周婭婷

【摘要】 明朝中后期，伴隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、資本主義萌芽的產(chǎn)生，人們的物質(zhì)生活得到極大改善，奢靡之風(fēng)出現(xiàn)。服飾上，色彩由素雅轉(zhuǎn)向鮮艷，質(zhì)地由簡(jiǎn)樸的棉麻細(xì)葛轉(zhuǎn)向華麗的綾羅綢緞，款式由千篇一律轉(zhuǎn)向千姿百態(tài)。朝廷政治的寬松，以及思想方面心學(xué)的推波助瀾，人們開(kāi)始追求人格自由，注重自我表現(xiàn)，服飾時(shí)尚消費(fèi)之風(fēng)興起，以明中后期的江南地區(qū)為典型，這里成為當(dāng)時(shí)引領(lǐng)全國(guó)服飾時(shí)尚潮流的中心。江南地區(qū)服飾時(shí)尚一旦產(chǎn)生，全國(guó)上至皇室階層、下至平民老百姓都來(lái)跟從，其中又以女性服飾為代表，對(duì)全國(guó)各地乃至國(guó)外都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。本文將以明中后期江南地區(qū)女性服飾的時(shí)尚消費(fèi)為研究對(duì)象，主要就明中后期女性服飾時(shí)尚消費(fèi)特點(diǎn)展開(kāi)論述，通過(guò)這一研究讓我們能夠?qū)?00多年前的女性服飾時(shí)尚有一個(gè)大致的了解。

【關(guān)鍵詞】 明中后期；江南地區(qū)；女性服飾；時(shí)尚消費(fèi)

[中圖分類(lèi)號(hào)]J52 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家桑巴特認(rèn)為：“通常情況下，服飾時(shí)尚的多樣性首先產(chǎn)生于富有階層消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的種類(lèi)豐富的消費(fèi)品。例如，女性禮服要極其美觀出色，社會(huì)交際需要的商品要精彩絕倫。越?jīng)]有實(shí)際用途的物品，就越受制于時(shí)尚?！盵1]312-313在明代也同樣如此。

明代女子服飾較為時(shí)尚的上衣主要為襖，外面通常套著比甲穿，下裳的時(shí)尚穿戴則為裙。根據(jù)出土實(shí)物和文人筆記小說(shuō)中記載，當(dāng)時(shí)消費(fèi)量較高的主要有緞襖、綢襖、綾襖、妝花襖、織金襖等。裙按照材料分，主要流行的有緞裙、綢裙、羅裙、白布裙、藍(lán)印花布裙、織金裙；按形制來(lái)分，有百褶裙和月華裙。其他時(shí)尚配飾有高底鞋、丁香兒、臥兔兒，等等。

《金瓶梅》第七十二回西門(mén)慶給林太太祝壽，給她預(yù)備的一套時(shí)樣衣服：“紫丁香色通袖段襖，翠藍(lán)拖泥裙”。[2]1028緞是一種起步較晚而后來(lái)居上的高級(jí)絲織品。它始于漢，明代是其發(fā)展的鼎盛時(shí)期，明代春、秋、冬三季文武百官的高級(jí)禮服幾乎都以緞作為面料。由于緞?shì)p、浮線(xiàn)較長(zhǎng)，并加強(qiáng)捻或弱捻，緯交織點(diǎn)少，不連貫，且等距離均勻分布在織物中，故顯得表面平滑而柔軟、瑩徹又光亮，珍貴高雅。在《天水冰山錄》中，吏部尚書(shū)嚴(yán)蒿被抄家沒(méi)收的所有絲織品財(cái)產(chǎn)清單中，緞?lì)惪椢锞驼嫉搅艘淮蟀搿?/p>

在位于上海寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)樂(lè)村的處士黃孟瑄夫婦墓中出土了纏枝蓮緞裙和彩云紋緞袍。[3]27明晚期嘉靖前后埋葬的江蘇泰州森森莊明墓中出土花緞裙2件，其中一條主要紋樣為昆蟲(chóng)、花卉及雜寶紋，裙擺四褶為一組，裙被中間的連續(xù)回字紋分成上下兩部分，裙長(zhǎng)82厘米（圖1）。另一條花緞裙主要以纏枝花卉紋為主，裙擺也是四褶為一組，裙長(zhǎng)94厘米。[4]36-39

江蘇泰州市的徐蕃夫婦墓中，女主人公所穿衣服，上衣有素緞麒麟紋樣和八寶花緞仙鶴圖案的補(bǔ)服兩件。裙子有花緞裙，呈豆黃色，中間有馬面，主要以八寶夾牡丹花紋為主，中部為鳳凰牡丹連續(xù)圖案，下部為一排牡丹、一排如意頭圖案，裙用兩片花緞做成，每片用三幅半花緞，每幅花緞中間織四只鳳凰，裙長(zhǎng)93厘米；還有四合云花緞裙，淺姜黃色，白布腰，裙長(zhǎng)84.5厘米，馬面寬37厘米，腰每邊8個(gè)褶，裙用兩片花緞，每片四幅；以及梅花緞裙，淺米黃色，白布腰，腰兩側(cè)每邊6道褶，并各釘一根帶子，裙長(zhǎng)84厘米，馬面寬36厘米。[5]1

南京吏部尚書(shū)朱恩家族墓七號(hào)墓也出土了緞裙2條[3]31。上海松江區(qū)廣昌縣知縣岳山家族墓中女尸身蓋綢緞棉被，外套內(nèi)是一件華麗的圓領(lǐng)褐底黃花翟鳥(niǎo)紋緞裙，色澤絢麗奪目，緞翟鳥(niǎo)紋裙內(nèi)仍為一件綢緞花紋裙。[3]43

緞是很貴重的一類(lèi)絲織品，根據(jù)萬(wàn)歷四年至六年三關(guān)馬市交易的貨物抽銀數(shù)，一匹緞子的抽銀數(shù)達(dá)10分，段襖抽銀5分，而當(dāng)時(shí)的奢侈品——貂皮才抽銀2分。緞的價(jià)值可想而知。

綢也是明代絲織品的一大類(lèi)。綢在明代制造技術(shù)大大提高，數(shù)量多，品種全，如有妝花綢、織金綢、潞綢、江綢、宮綢等等。綢細(xì)密且厚重，保溫性能好，故被明統(tǒng)治者看好，明代帝后和文武官員都喜歡用綢做春秋兩季的服飾面料。明朝為綢織物的鼎盛時(shí)期，凡明墓葬中出土的絲織品必定有綢織物。

在明徐蕃夫婦墓中出土了素綢棉襖、素綢單衫、素綢連衣裙、素綢小棉襖和素綢棉背心。下裳有素綢裙，其中一條素綢裙為淺豆黃色、素綢腰，腰兩邊訂素綢扎帶一付，裙長(zhǎng)85厘米，中有馬面，兩邊各有三個(gè)荷包褶。另一條素綢裙為淺豆黃色、素綢腰。[5]1素綢即不織花紋，按其有無(wú)花紋來(lái)分，有不織花紋的素綢和織花紋的花綢兩大類(lèi)。

《金瓶梅》第十四回中，潘金蓮上穿沉香色潞綢雁銜蘆花樣對(duì)衿襖兒，下著一尺寬海馬潮云羊皮金沿邊挑線(xiàn)裙子。[2]165書(shū)中多次出現(xiàn)對(duì)潞綢的描寫(xiě)，潞綢是明代的皇室貢品，產(chǎn)于今天的西安長(zhǎng)治，是支撐晉商發(fā)展的主要商品。

妝花是明中后期南京的一大特色，且流行至全國(guó)。妝花是織花紋的一種工藝方法，凡是在綾、羅、綢、緞、紗、絹等織物地上采用挖花技術(shù)織彩色花紋的皆為妝花織物。妝花織物由于采用妝花技術(shù)織花紋，緯線(xiàn)起花，換線(xiàn)靈活方便，使花紋不受色彩限制而隨心所欲地織各色花紋。并且同一緞上的織物，花紋可以相同，配色卻能完全不同，使織物在經(jīng)緯方向上呈現(xiàn)逐花異色的效果，但花色艷而不俗，繁而不亂。

明代南京云錦高雅華貴，且保溫性極好。云錦繼承了元朝的織金錦，并加以創(chuàng)新成為加金妝花錦緞的新品種，色彩燦如云霞，故名云錦。它包括上面所說(shuō)的妝花、庫(kù)緞和庫(kù)錦三種。明朝是云錦成熟定型的重要時(shí)期。《金瓶梅》里，吳月娘穿著大紅妝花通袖襖兒，嬌綠緞裙，貂鼠皮襖。[2]172

妝花羅也是明代的一大時(shí)尚，在元代已有，明代始流行。妝花羅是羅中織彩最多、花紋最艷麗、技術(shù)水準(zhǔn)最高的高檔絲織品種之一。以羅織物作地子，在羅地之上用多種彩緯，采取織錦獨(dú)有的長(zhǎng)跑梭和短跑梭以及緙絲、妝花織物所特有的挖花工藝織花紋。凡是在羅織物上采取妝花工藝織花紋的絲織品就是妝花羅。妝花羅產(chǎn)在明代江寧織造即今天的南京，是南京云錦妝花中的品種之一。

織金織物在明代墓葬中發(fā)現(xiàn)甚多?？椊鸺夹g(shù)是用于五彩繽紛富麗堂皇的花色品種之上，使織物表現(xiàn)出古樸端莊的外觀效應(yīng)。加金織物將貴重的金、銀加工制成扁或圓的金銀線(xiàn)，織進(jìn)絲織物作為裝飾。在元代，織金只限于錦。明代織金品種豐富，開(kāi)始在綾羅綢緞及妝花上進(jìn)行織金，而不只是在錦上。

浙江嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)李家族墓出土四件織金裙，其中一件織金綢裙，四季花蝶萬(wàn)字紋、百褶，裙身長(zhǎng)76厘米；一件為織金綢裙，平安如意雜寶紋，下擺用條寬10厘米的金粉邊裝飾，裙長(zhǎng)77厘米；一件織金緞裙，紋飾為折枝鳳凰麒麟奔馬，裙長(zhǎng)84厘米，裙子中間用萬(wàn)字紋和綾紋作間隔，上鑲有三條金粉帶；還有一件曲水雙螭蕉石仕女織金綢裙，可惜出土?xí)r已腐爛，只剩下殘片。[6]53-62

江蘇省泰州市的森森莊明墓，出土花緞金線(xiàn)裙一條，裙長(zhǎng)89厘米，紋飾有花鳥(niǎo)及雜寶紋，裙擺四褶為一組，共四組，裙裾一周還有用寬9厘米的金線(xiàn)織就的圖案（圖2）。[4]36-49

《金瓶梅》里，西門(mén)慶的五個(gè)婦人穿著銀紅織金段子對(duì)衿襖兒。[2]1094其中織金緞是以緞組織為地，在各種緞紋組織的緞地上，以金、銀線(xiàn)為紋緯織金銀花的緞織物，是緞織物中非常珍貴的品種之一。《金瓶梅》第四十三回，春梅、迎春、玉簫、蘭香四個(gè)丫頭，身上一色都大紅妝花段襖兒，藍(lán)織金裙。[2]546《明史·輿服三》記：“洪武三年，庶人冠服，令男女衣服，不得僭用金繡、錦綺、纻絲、綾羅，止許綢、絹、素紗。洪武五年令民間婦人禮服惟施紫絁（即粗綢），不用金繡?！薄督鹌棵贰分羞B丫頭們都服用織金裙，也反映了明中后期織金服飾的普遍穿戴，反映了當(dāng)時(shí)的奢侈僭越之風(fēng)。

買(mǎi)不盡松江布，收不盡魏塘紗。在上海的明墓出土的大量服飾和織物中，其中一半以上為棉織品，都是當(dāng)?shù)丶徔椀模y(tǒng)稱(chēng)為松江布。已出土的松江布，絕大部分為白布，少量白色格子布、藍(lán)印花布等。布有粗、細(xì)兩種。細(xì)布色白，細(xì)潔柔軟，拉線(xiàn)均勻，織工精細(xì)。粗布白色泛黃，厚實(shí)，布面看上去比較粗糙。明代松江地區(qū)生產(chǎn)的棉布種類(lèi)有白布、藥斑布等上百個(gè)品種。[7]

南京工部尚書(shū)戴縉（1427-1510）墓中，出土白棉布裙一條、白棉布夾褲一條、白布襪一對(duì)、白布弓鞋一對(duì)。[8]109-119位于上海寶山區(qū)的處士黃孟瑄夫婦墓中，黃孟瑄夫人穿的2條白布裙，以及夫婦倆腳穿的布鞋襪等，皆用松江布。[5]1上海閔行何文瑞家族墓出土白布20疊、白布上衣3件、白布褲子1條。[3]75浙江溫州府通判潘允徵墓中，出土白布衫2件，布裙1條，長(zhǎng)70厘米。[3]105葬于上海盧灣區(qū)肇嘉濱路江蘇泰州徐番夫婦墓中出土白布褲1條、白布褂1件和白布底靴1雙。明小說(shuō)《金瓶梅》中也有關(guān)于白布的穿戴，如第七十四回，如意兒穿著玉色對(duì)衿襖兒，白布裙子。[2]1068

除了流行穿白布衣，還有一種名叫“藥斑布”的松江布也被人們大量使用。 “藥斑布”又名藍(lán)印花布?！端山尽飞嫌涊d最細(xì)：“藥斑布為松江最著名的四種棉布中的一種，出青龍重固，其法以皮紙積背如板，以布幅方狹為度，簇花樣于其上，將染，以板覆布，用豆面等調(diào)和如糊，刷之候干，入綻缸浸染成色，暴干拂去，藥斑紋燦然?！盵7]

上面所說(shuō)的就是凹、凸版紋型棉布印花技術(shù)，此技術(shù)在明代民間極為流行。其制作工藝是將凹紋型版刻掉花紋而留其地，印花效果地青花白；凸紋型版則去掉地留下紋，印花效果則地呈白、花呈青。印花前將布料鋪在案上，然后把染漿涂在刻花型版上，一版接一版地扣印，印時(shí)要求染料涂得勻薄，花版銜接圖案對(duì)正即可。

明代印染工藝十分發(fā)達(dá)，在皇室的御用機(jī)構(gòu)中專(zhuān)門(mén)設(shè)有顏料局，主管顏料事物。在《本草綱目》和《天工開(kāi)物》的記載中，經(jīng)過(guò)提煉，能作植物染料的植物達(dá)幾十種之多。說(shuō)到藍(lán)印花布和紡紗織布，則不得不提到黃道婆。元末明初人詩(shī)人王逢，江陰（今江蘇江陰）人，在他的著作《梧溪集》卷三《黃道婆祠》寫(xiě)道：“黃道婆，松之烏涇人，少淪落崖州，元貞間，始遇海舶以歸。躬紡木棉花，織崖州被自給。未幾，被更烏涇名天下。”陶宗儀的《輟耕錄》卷二十四記：“元代國(guó)初時(shí)，有一名黃道婆，自崖州來(lái)。乃教以做造捍彈紡織之具。至于錯(cuò)紗、配色、綜線(xiàn)、挈花，各有其法。以故織成被、褥、帶、其上折枝、團(tuán)鳳、棋局、字樣、粲然若寫(xiě)。人既受教，竟想作為，轉(zhuǎn)貨他郡，家既就殷?！?/p>

上海閔行三友村明墓出土4條藍(lán)印花布被，主體圖案亭臺(tái)樓閣等圖案在藍(lán)印花布被面花紋中幾乎都有，背面是藍(lán)色地，其上印有白色花紋。4條藍(lán)印花布夾被中，一條為菱形方格紋被面，三幅拼接，在菱形方格內(nèi)飾有花鳥(niǎo)等圖案；一條主體圖案為人物庭院；一條庭院對(duì)弈圖被面，四面邊框均為纏枝菊花，主體圖案遠(yuǎn)山近水庭院人物，畫(huà)面模糊不清，中下部庭院內(nèi)一對(duì)夫妻對(duì)弈，左邊男主人背后站立一侍從，庭院外左側(cè)一棵高大芭蕉樹(shù)，枝葉繁茂，樹(shù)下二人僅存痕跡?；乩韧庥邢?、花草、樹(shù)木和山脈；一條松竹梅圖被面，三幅縫成，四面邊框飾纏枝菊花紋。[3]237

黃孟瑄夫婦墓中出土藍(lán)印花布鞋一雙，底長(zhǎng)23厘米。上海松江工業(yè)區(qū)的古林紙工公司工地墓中出土藍(lán)印花布裥褶羅裙1條，白布上藍(lán)色印花，印花已不清晰。四川新都縣明代墓中出土藍(lán)布夾褲一條和藍(lán)布裙一件，裙由八幅綴成。[9]19-24由此，也可以看出松江地區(qū)藍(lán)印花布的受歡迎程度，它從松江地區(qū)流行到全國(guó)各地，不僅用于服飾，也用于生活用品。

明末江南地區(qū)還流行百褶裙和月華裙。根據(jù)葉夢(mèng)珠的《閱世編》記載明末流行的百褶裙一般是8-10幅之間。明末清初人李漁則說(shuō)百褶裙在家穿為8幅，出門(mén)穿則為10幅：“吳門(mén)所尚‘百褶裙，可謂盡美。予謂此裙宜配盛服，又不宜與家常，惜物力也。較舊制稍增，較新制稍減，人前十幅，家居八幅，則得豐儉之宜也。吳門(mén)新式，又有所謂月華裙，一裥之中，五色俱備，猶皎月之現(xiàn)光華也，人工物料，十倍長(zhǎng)裙?！盵10]153“常服，俗謂之裙。崇禎初，專(zhuān)用素白，即繡亦只下邊一、二寸，至于體惟六幅，其來(lái)已久。古時(shí)所謂裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰間細(xì)褶數(shù)十，行動(dòng)如水紋，不無(wú)美秀，而下邊用大紅一線(xiàn)，上或繡畫(huà)二、三寸，數(shù)年以來(lái)，始用淺色畫(huà)裙，有十幅者，腰間每褶各用一色，色皆淡雅，前后正幅，輕描細(xì)繪，風(fēng)動(dòng)色如月華，飄蕩絢爛，因以為名?！盵11]206

明徐蕃夫婦墓中出土一件八寶花緞連衣百褶裙，百褶裙呈深姜黃色，上衣下裙，交領(lǐng)右衽，裙子共有116個(gè)褶（圖3）。[5]1江蘇江陰明薛氏家族墓出土百褶裙一件，其中百褶裙為白棉布質(zhì)地，裙長(zhǎng)83厘米，裙身由幅寬45厘米，長(zhǎng)約85厘米的8塊布料縫制而成，以每4塊為一組縫成一大塊，兩大塊之間交錯(cuò)，總體呈扇形，共有16道寬?cǎi)蓿▓D4）。[12]35-42

江西德安地區(qū)出土百褶連衣裙三件。百褶連衣裙單夾各一件，單連衣裙上身同衣制，腰處有2厘米寬折疊極細(xì)小的皺褶，下為褶間裙，袖通長(zhǎng)240厘米，身長(zhǎng)126厘米。夾連衣裙上身同衣制，從腰起呈裙?fàn)睿瞄L(zhǎng)56-58厘米料8至10塊折疊縫制。袖通長(zhǎng)200厘米，身長(zhǎng)115厘米。第三件為醬色綢百褶連衣裙形制同布百褶連衣裙。[13]5-9葬于南京中華門(mén)的明徐達(dá)五世孫徐俌（1450-1517）夫婦墓中，出土有四件百褶連衣裙，裙長(zhǎng)114-162厘米。[14]28-33

明中后期還流行一種名叫“丁香”的耳飾。李漁的《閑情偶寄》中寫(xiě)道：“飾耳之環(huán)，愈小愈佳，或珠一粒，或金銀一點(diǎn)，此家常佩戴之物，俗名‘丁香，肖其形也?！盵10]149《金瓶梅》第六十一回：“王六兒穿著白杭絹對(duì)衿襖兒，鵝黃挑線(xiàn)裙子，耳邊金丁香兒?！盵2]814

比甲是明朝人們都喜愛(ài)穿用的服飾，上至皇帝下至平民老百姓?！度f(wàn)歷野獲編》中記載：“元世祖后察必宏吉剌氏。創(chuàng)制一衣，前有裳無(wú)衽，后長(zhǎng)倍于前。亦無(wú)領(lǐng)袖，綴以?xún)神?，名曰比甲。蓋以便弓馬也。流傳至今，而北方婦女尤尚之，以為日用常服。至織金組縤，加于衫襖之外。其名亦循舊稱(chēng)。而不知其所起，又有所謂只孫者，軍士所用。今圣旨中，時(shí)有制造只孫件數(shù)，一起于元，時(shí)貴臣，凡奉內(nèi)招宴飲，必服此入禁中，以表隆重。今但充衙士常服，亦不知其沿勝?lài)?guó)胡俗也。只孫、元史又作質(zhì)遜。華言一色服也。天子亦時(shí)服之。”[15]366

臥兔兒是晚明女子頭上戴的飾物，用海獺皮或貂鼠皮制成，大多在冬季使用。一個(gè)小小的臥兔兒，其價(jià)格竟可達(dá)到幾千元，可以入奢侈品的行列了。[16]25-33弓鞋為明代纏腳婦女常用之鞋。葉夢(mèng)珠的《閱世編》記：“弓鞋之制，以小為貴，由來(lái)尚矣。然予所見(jiàn)，惟世族之女或然。其他市井仆隸，不數(shù)見(jiàn)其窄也。以故履惟平底，但有金繡裝珠，而無(wú)高底筍履。崇禎之末，閭里小兒，亦纏織趾，于是內(nèi)家之履，半從高底?！盵11]206

時(shí)尚的膨脹力使其在極短的時(shí)間內(nèi)快速傳播，并且不受到空間或階層的阻礙。例如江南地區(qū)的蘇州是明代全國(guó)的時(shí)尚中心，流行時(shí)尚一旦形成，則引發(fā)天下百姓都來(lái)跟從。王士性在《廣志繹》中寫(xiě)道：“姑蘇人聰慧好古，又善操海內(nèi)上下進(jìn)退之權(quán)，蘇人以為雅者，則四方隨而雅之，俗者，則隨而俗之。其賞識(shí)品第本精，故物莫能違。又如齋頭清玩、幾案、床榻、近皆以紫檀、花梨為尚，尚古樸不尚雕鏤，即物有雕鏤，亦皆商、周、秦、漢之制，海內(nèi)僻遠(yuǎn)皆效尤之。”[17]14這無(wú)疑就造成了時(shí)尚的普遍性。《松窗夢(mèng)語(yǔ)》記：“自金陵而下控故吳之墟，東引松、常，中為姑蘇。其民利魚(yú)稻之饒，極人工之巧，服飾器具，足以眩人心目，而志于富侈者爭(zhēng)趨效之?！盵18]83又如在民間大受歡迎的素衣，流傳甚廣，連皇宮里的人都開(kāi)始效仿，甚至連皇帝也穿用。宮中萬(wàn)歷刻本《新昌縣志》載：“小民儉吝，惟粗布白衣而已，至無(wú)喪亦服。孝服衣帽，盈巷滿(mǎn)街。即帽鋪亦惟制白金帽，絕不見(jiàn)有青色者?！盵19]17崇禎時(shí)期，王譽(yù)昌在《宮詞》里寫(xiě)道：“四月輕綃進(jìn)六宮，素衣驚與至尊同。裁冰籠雪慈云影，不踏蓮州一瓣紅?！弊髡咴谧⒅袑?xiě)：“宮眷暑衣從未有用純素者，后始以白紗為衫，不加蓋飾，自后穿純素暑衣，一時(shí)宮眷裙衫，俱用白紗裁制。”[20]75-76這都是服飾時(shí)尚普遍性的表現(xiàn)。

明代城市流行時(shí)尚的變化，可以從明中后期南京婦女服飾的變化窺見(jiàn)一斑。如南京婦女的衣飾樣式起初十余年一變，明中后期時(shí)，婦女的衣飾，如頭上發(fā)髻的高低、花鈿的樣式、衣袖的寬窄長(zhǎng)短、服裝印染的顏色、鬢發(fā)上的配飾等等，很快就會(huì)發(fā)生變化，舊樣式被淘汰，新樣式便很快出現(xiàn)。如果人們?nèi)匀淮┯眠^(guò)去以為美或時(shí)尚的東西走出去就會(huì)被別人笑話(huà)。顧起元的《客座贅語(yǔ)》中記：“留都婦女衣飾，在三十年前猶十余年一變。邇年以來(lái)，不及二三歲，而首髻之大小高低，衣袂之寬狹修短，花鈿之樣式，渲染之顏色，鬢發(fā)之飾，履綦之工，無(wú)不變易。當(dāng)其時(shí)，眾以為妍；及變，而向之所妍未有見(jiàn)之不掩口者。”[21]197可見(jiàn)，時(shí)尚的變化速度之快和影響力之大。

總之，明朝中后期，伴隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、資本主義萌芽的產(chǎn)生，人們的物質(zhì)生活得到極大改善，奢靡之風(fēng)出現(xiàn)。服飾上，色彩由素雅轉(zhuǎn)向鮮艷，質(zhì)地由簡(jiǎn)樸的棉麻細(xì)葛轉(zhuǎn)向華麗的綾羅綢緞，款式由千篇一律轉(zhuǎn)向千姿百態(tài)。朝廷政治的寬松，以及思想方面心學(xué)的推波助瀾，人們開(kāi)始追求人格自由，注重自我表現(xiàn)，這在服飾方面表現(xiàn)尤為明顯，服飾時(shí)尚消費(fèi)之風(fēng)興起，其中又以明中后期的江南地區(qū)為典型，成為當(dāng)時(shí)引領(lǐng)全國(guó)服飾時(shí)尚潮流的中心。江南地區(qū)服飾時(shí)尚一旦產(chǎn)生，則引來(lái)全國(guó)上至皇室階層、下至平民老百姓都來(lái)跟從，其中又以女性服飾為代表，對(duì)全國(guó)各地乃至國(guó)外都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

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