換季買衫，你需要重溫上世紀(jì)80年代的時(shí)髦

上世紀(jì)80年代，紐約的成功企業(yè)家Donald Trump在電視采訪里說(shuō):“我可能會(huì)競(jìng)選美國(guó)總統(tǒng)也說(shuō)不準(zhǔn)?！蹦菚r(shí)候，他那頭蓬松的金發(fā)還不至于被人當(dāng)成笑柄。如果說(shuō)“經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期的人們更鐘愛(ài)體積感較大的發(fā)型”這話是科學(xué)的，那么這位現(xiàn)總統(tǒng)可能只是在為自己保留一點(diǎn)人生巔峰的印記而已。

起碼在30年的時(shí)間里，資本至上，是一個(gè)社會(huì)上獲得廣泛認(rèn)同的價(jià)值觀。一邊是時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)的里根，用他的經(jīng)濟(jì)學(xué)治理1970年代以來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)顯露的頹勢(shì)；另一邊，撒切爾夫人在英國(guó)撒開鐵腕施行減稅、私有化，扭轉(zhuǎn)著陷入低谷的帝國(guó)。兩位同樣來(lái)自保守黨派、經(jīng)濟(jì)手腕強(qiáng)硬、擁護(hù)“富人至上的滴漏經(jīng)濟(jì)”、差不多時(shí)候上臺(tái)、面對(duì)著差不多問(wèn)題的領(lǐng)導(dǎo)者，后來(lái)被人們稱作“政治上的靈魂伴侶”。

這樣的背景下，最顯而易見(jiàn)的是，富人變多了，或者他們變得更高調(diào)了。而流行總是被時(shí)代影響，力量和財(cái)富成了大多數(shù)人的時(shí)尚主題：經(jīng)過(guò)人為鍛煉的健美體態(tài)第一次成為大眾時(shí)髦，大家崇尚壯實(shí)、擁有肌肉和棕褐色皮膚的肉體，喜歡性感華麗的衣服。當(dāng)然這80%還要牽扯到1970年以來(lái)的性別覺(jué)醒。

力量感成為時(shí)代的語(yǔ)言，突出肩寬的廓形開始在時(shí)尚舞臺(tái)上站穩(wěn)腳跟，就像現(xiàn)在人們對(duì)那個(gè)時(shí)代典型著裝的印象一樣，人人都愛(ài)穿成這樣：大墊肩夾克是必須的，搭配裙子或褲子都行。Marc Jacobs曾經(jīng)親自表示十分懷念那個(gè)濃妝艷抹大墊肩的年代：“那個(gè)時(shí)候，我們夜夜精心打扮，是多么地充滿樂(lè)趣?。　?/p>

紐約勢(shì)力

1980年代是紐約時(shí)裝的覺(jué)醒期，以Ralph Lauren、Donna Karan、Calviinn Klein等品牌為首構(gòu)筑的美國(guó)時(shí)裝界表現(xiàn)出一派欣欣向榮的面貌。他們看起來(lái)似乎都很擅長(zhǎng)做生意，相對(duì)于過(guò)去的設(shè)計(jì)師們不太重視服裝相關(guān)領(lǐng)域諸如香水、配飾等等的耕耘，這些設(shè)計(jì)師知道在生活方式和支線品牌上實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值，除了飾物、香水、內(nèi)衣，還特別擅長(zhǎng)重新定義運(yùn)動(dòng)服飾的奢華感。

Ralph Lauren

Ralph Lauren在1980年代塑造了很多手插褲兜的新紳士形象，他的衣服浪漫地在英國(guó)紳士服飾和美國(guó)歷史中找到平衡點(diǎn)，你能在里面找到英式的軟呢套裝，也能看見(jiàn)充滿美國(guó)味的ponchos披肩，以及帶有濃重印第安納瓦霍族色彩的松石配飾。

而Calvin Klein的成功看起來(lái)則有點(diǎn)另辟蹊徑，盡管整個(gè)80年代的時(shí)尚都在崇尚夸張和過(guò)度的創(chuàng)作，Calvin Kleiin卻把格格不入的極簡(jiǎn)主義做成好生意。Calvin Kleeiinn的80年代最不缺的就是話題。單憑1980年，年僅15歲的波姬?小絲在代言CKK牛仔褲時(shí)說(shuō)的那句“你想知道我和我的CKK牛仔褲之間是什么嗎？答案是什么都沒(méi)有?！本湍苤馈Ｕf(shuō)來(lái)也巧，與CK時(shí)裝看上去的極簡(jiǎn)保守比起來(lái)，在商業(yè)廣告上宣揚(yáng)性感和曖昧卻正好是CK最擅長(zhǎng)的事。

作為地道的紐約人，Donna Karan同樣是美式極簡(jiǎn)主義的積極布道者。1985年她推出了著名的“Seven Easy Pieces”系列：一件緊身衣、一條裙子、一條褲子、一件開司米外套、一件小皮草、一件外套以及一款晚禮服就是一名都會(huì)女性需要的全部。衣服要足夠簡(jiǎn)單，拒絕一切繁復(fù)的裝飾，并且可以放進(jìn)皮箱隨時(shí)走人，這樣的基本款崇拜似乎可以看作時(shí)下所謂“膠囊衣柜”的雛形所在。紐約本身即是Donna Karaann的靈感來(lái)源，這里的人們以及他們的生活方式、態(tài)度和價(jià)值觀完整地體現(xiàn)在了Donna Karan的衣服上。反過(guò)來(lái)，Karan的現(xiàn)代風(fēng)格設(shè)計(jì)也可以視作她為都市女性量身定做的生活態(tài)度，除了突出質(zhì)感、足夠簡(jiǎn)潔以外，運(yùn)用緊身褲、絲襪作為日常穿著，在極簡(jiǎn)中強(qiáng)化女性的性感特質(zhì)，多少能看得出1980 年代的“現(xiàn)代女性”在追求的東西。

街頭地下的時(shí)尚進(jìn)擊

在流行文化的B-side，上世紀(jì)70年代末到80年代初，倫敦豐富的夜生活場(chǎng)景受到了關(guān)注。大量club林立在城市里，藝術(shù)家和年輕人用一個(gè)又一個(gè)夜晚塑造著這里的亞文化環(huán)境，諸如Taboo、the Blitz、the Wag、thhee Batcave此類著名Club，分別孕育出了哥特、坎普、新浪漫等“亞文化流派”，并且讓它們看起來(lái)似乎會(huì)在未來(lái)幾十年里持續(xù)撼動(dòng)時(shí)尚界。

1981年，Vivienne Westwood推出了她第一個(gè)成衣系列：充斥著色彩豐富的印花、多褶襯衣加上松垮的馬褲和海盜帽，組成了這個(gè)名為“Pirates”的系列，標(biāo)志著Westwood從倫敦街頭正式走向傳統(tǒng)時(shí)裝的世界，這時(shí)的她，早就不止是十年前那個(gè)“Too Fast To Live,Too Young To Die”的老板娘了。

而后，對(duì)制衣技巧的關(guān)注以及對(duì)歷史的解讀和再創(chuàng)作，成了Westwood的工作主題。于是在接下來(lái)的幾年里，她對(duì) 19 世紀(jì)中葉流行的“籠式裙襯”進(jìn)行再詮釋并設(shè)計(jì)出了mini crini系列，基于 18 世紀(jì)歐洲女性束身衣制作了當(dāng)代束身胸衣。

關(guān)于亞文化對(duì)時(shí)尚的入侵，繞不開的人還有Stephen Sprousee。如果說(shuō)倫敦有Westwood，那么在美國(guó)，Stephen Sprouse就是一樣舉足輕重的街頭時(shí)裝開拓者。大眾知道這個(gè)名字多數(shù)是從千禧年之際他和Loouuiiss Vuitton的合作開始的。2009年Marc Jacobs本人全裸上陣為重新推出的Graffiti系列拍攝大片，那組照片人們很熟悉了，但彼時(shí)Stephen Sprouse 已經(jīng)去世了4年。

和Westwood正好相反，在學(xué)生時(shí)代就被老師視作設(shè)計(jì)界奇才的Stephen Sprouse最后反而不是以服裝設(shè)計(jì)師的身份而為人熟知。Stephen Sprouse很符合大眾對(duì)“活躍在紐約的波普藝術(shù)家”的想象，無(wú)論是設(shè)計(jì)服裝、開家具店，還是給搖滾明星設(shè)計(jì)衣服，Stephen Sprouse做過(guò)的事實(shí)在太多了。

事實(shí)上，Stephen Sprous與服裝結(jié)緣甚至早于設(shè)計(jì)學(xué)院的教育，他12歲就認(rèn)識(shí)了Norman Norell，14歲就在Bill Blass實(shí)習(xí)，1975 年，他在Halston團(tuán)隊(duì)做事時(shí)期，甚至被譽(yù)為繪圖機(jī)：對(duì)設(shè)計(jì)師想要的任何服裝結(jié)構(gòu)都能信手拈來(lái)，Halston很依賴他畫的草圖。到198800年代，因?yàn)殚L(zhǎng)期混在搖滾樂(lè)現(xiàn)場(chǎng)和亞文化圈，Stephen Sprouse對(duì)音樂(lè)和涂鴉創(chuàng)作的喜好越發(fā)明顯地表現(xiàn)出來(lái)。離開Halston后，Sproussee認(rèn)識(shí)了Blondie樂(lè)隊(duì)的主唱Deborah Harry并且開始為她打點(diǎn)造型和專輯設(shè)計(jì)，同時(shí)也開始嘗試把涂鴉這種街頭藝術(shù)和老本行服裝設(shè)計(jì)結(jié)合。

接下來(lái)的1984年，Stephen Sprouse在紐約Ritz酒店辦了一場(chǎng)蔚為轟動(dòng)的發(fā)布會(huì)，第一次讓人們看到街頭涂鴉和高級(jí)時(shí)裝混合后的樣子：涂鴉印花被大方地印在各種色彩鮮艷的衣服上，這股濃濃地波普味兒旋即就讓Sprouse認(rèn)識(shí)了安迪沃·霍爾，接下來(lái)，慢慢進(jìn)入沃霍爾社交圈的Sprouse名氣越來(lái)越響，頻繁被《Vogue》《Harper’s Bazaar》等雜志刊載，各路明星都來(lái)邀請(qǐng)他設(shè)計(jì)造型。在人們矚目下的Sprouse這個(gè)時(shí)期非常熱衷使用各種昂貴的面料實(shí)驗(yàn)制作衣服，這樣任性的創(chuàng)作帶來(lái)了反效果，只不過(guò)一年，他的公司就因?yàn)樨?fù)債而倒閉了。

1980年代后期，Stephen Sprouse把精力更多投向了藝術(shù)和音樂(lè)圈，設(shè)計(jì)廣告、唱片封面，給David Bowie、Mick Jagger、Courtney Love等人制做演出服成了他的主業(yè)。當(dāng)然，這期間他也沒(méi)有完全離開過(guò)老本行，之后的十年里也間歇性地回歸時(shí)裝界，依舊秉持波普風(fēng)格，做出了不少致敬安迪沃霍爾的作品。畢竟安迪·沃霍爾本人都是穿著Sprouse的服裝下葬，二人牽絆可見(jiàn)一斑。