陸洋

如今的時尚圈，刻意暴露或者破洞元素已經(jīng)衍生為某種態(tài)度。從T臺再到出街，幾乎都能看到“衣不蔽體”的潮流元素。

流浪氣質(zhì)的潮流風向標

人人都愛破洞牛仔褲。無論是膝蓋上割開兩個細口的，還是整個大腿處都被“撕”開的，要不然就是拉了絲、褪了色的，褲腳上也被“切割”得層次不齊。放眼望去，明星、時尚Icon、設計師幾乎人手一件，大街上你總能揪出來穿著破洞牛仔褲逍遙走過春夏秋冬的人。用盡磨砂、做舊、拉絲、拼接等各種手段，破損感十足，又帶有些許邋遢的破洞款已經(jīng)從牛仔褲蔓延至絲襪，甚至女式上裝，在這一季再次堂而皇之地登上了高級時裝秀的T臺和街頭。

也許你還沉浸在上個世紀90年代以寬松邋遢為代表的“乞丐裝”，此番便是潮流的又一次輪回罷了：既然平凡的流浪漢也能成為網(wǎng)絡紅星，與大牌明星們PK時尚，那么時隔20多年后，這種流浪氣質(zhì)的潮流風向卷土重來又有何不可。

與其說這是潮流回歸，倒不如說這一身與“街頭”“酷”“不羈”“反叛”等字眼緊密聯(lián)系的破洞裝就從未真正離開過時尚的舞臺。畢竟，縱使你華服在身、舉止優(yōu)雅，內(nèi)心卻也終究逃脫不了對于充滿自由與刺激的流浪生活的向往。

很難想象，對于絕大多數(shù)中國人來說，破洞牛仔褲是和Cartier、LV、Chanel、Versace、Giorgio Armani這樣的國際奢侈品大牌一同進入視野的時尚事物。

上世紀90年代，諸多國際時尚品牌大舉進軍中國，習慣于趨同和單色的服飾也開始潮流變臉。吊帶衫、喇叭褲、迷你裙、松糕鞋、透明裝、露背裝、乞丐裝……這些我們現(xiàn)在看來稀松平常，并且經(jīng)常能在最新時尚T臺見到的款型開始為很多時尚人士所鐘愛。據(jù)說，在那個年代，乞丐裝和松糕鞋、喇叭褲是三大齊名的 “另類服飾”，潮人們的必備行頭。

嚴格說來，以“乞丐裝”來標榜時尚也并不是完全的舶來品?！洞罕乙俺恕芬粫陀涊d：自清光緒中葉以來，京城的王公貴族“皆好作乞丐裝”，以“寒乞”為時尚來顯示自己的特立獨行。

盡管發(fā)端不同，這乞丐裝和破洞牛仔褲卻有著相同的潛臺詞：它們表達的是對主流社會的抵制，以破舊、貧窮的流浪漢之姿來彰顯自己的與眾不同，但是他們的破洞和污跡卻從來都不是風餐露宿的結(jié)果，而是重金換來的精妙工藝。

？？或許，他們就是這樣用物質(zhì)的方式，在時尚的世界里，表達著自己對于自由的精神向往。

川久保玲，讓“乞丐風”登堂入室

？？真正將乞丐裝推向時尚界的第一人，非日本服裝設計師川久保玲莫屬。正是她在1982年巴黎女裝發(fā)布會上的乞丐裝讓這種全新的設計風格震驚T臺，并且引領了此后寬松、刻意的立體化、破碎、不對稱、不顯露身材的服裝設計潮流。時至今日，她的這組設計仍在倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館占據(jù)著一席之地。

沒有學院派的束縛，也不拘泥于東方傳統(tǒng)文化，川久保玲的作品從來就不是為了取悅別人而生的，只不過是“藝術(shù)為現(xiàn)實挖了個洞”罷了。她的衣服不是常規(guī)的兩只袖子和正常的比例，因而在銷售時還必須附加如何穿衣的指示說明；不在扣眼中的扣子，在空氣中飛揚的圍布，不對稱之間又暗含著對稱的元素。

在這看似破破爛爛的乞丐裝背后，蘊藏著的，是一種對自己的再認識，一種深刻的時裝語言。大概正是略帶解構(gòu)主義的獨特魅力，才讓川久保玲一鳴驚人，也讓乞丐裝這樣獨特的設計風格歷久彌新。

？？川久保玲之外，另一位時裝界的鬼才設計師也不得不提，意大利的Franco Moschino。正是這位老頑童，以一襲飾以七彩繽紛的塑膠縐邊仿CHANEL款外套，讓優(yōu)雅的CHANEL套裝也變身為破洞的乞丐裝。此后，當乞丐風格再次回潮，CHANEL更是摒棄了一貫的優(yōu)雅，玩起了漂白破牛仔。

除此之外，破損感的破洞長褲、絲襪開始受到設計師的喜愛。奢華的D&G曾在新“層疊感”破洞褲之外，將乞丐風延續(xù)到了仿似露出內(nèi)褲再加上褲腳外卷的新鮮穿法。另一男裝品牌Yigal Azrouel則索性在2010年秀上，讓男模們蹬上一雙雙“破”皮鞋走秀。超大size針織衫，大領口的寬松半透背心，厚重有做破效果的毛衣，剪裁另類的上衣，再加上舒適的黑拖鞋和卷邊短褲，讓人也忍不住享受這樣的閑適與懶散。

？？Ralph Lauren則把設計靈感投向了更貼近自然的農(nóng)民身上。松松垮垮的男友式破壞感牛仔褲和吸煙裝都打造出自由而狂野的大女人形象。卷褲腳的穿法卻搭配上一絲不茍的襯衫紐扣，讓流浪氣質(zhì)流露得恰到好處。隨性卻不失時尚，這樣的流浪生活想必真的就是美事一樁了吧。

“破洞牛仔褲是創(chuàng)新的價值”

自從破洞元素出現(xiàn)在時尚的歷史舞臺之后，破洞牛仔褲就是其最好的代言人，往“越破越時髦”的路上一去不復返了。曾幾何時，把牛仔褲洗到發(fā)白，或者在上面挖幾個洞，已不能滿足超級時尚狂明星們的表達欲求，所以他們把牛仔褲撕成條狀，甚至漁網(wǎng)狀，不僅露出膝蓋，還有白花花的大腿和小腿，牛仔褲變得比上世紀80年代的重金屬搖滾裝、90年代的咕隆搖滾（Grunge）還要頹廢和瘋狂。

破洞牛仔褲在中國的流行，始于20世紀90年代。隨著時間的推移已經(jīng)由最初的藍色牛仔延伸出很多類型，成為時尚新寵兒。割破牛仔服的風尚是由美國人發(fā)明的，最初發(fā)明破洞牛仔褲的人可不是為了炫耀時尚，而是藉此表達對主流的抵制。破洞牛仔褲與看起來又臟又舊的牛仔一起，曾在幾年前的歐美上流社會里回潮。不過，如今的人愛上破洞牛仔，和這些文化背景已經(jīng)沒有多大關系。對休閑時尚玩得滾瓜爛熟的潮人，對破牛仔的喜愛純粹從摩登的視覺效果出發(fā)，或許頂多帶一點年輕人的小小叛逆，因而，他們也就可以把破牛仔穿得格外輕松，格外好看。走在時尚尖端的明星們自然也對這種不羈的風潮寵愛有加。

時尚怪才、前愛馬仕創(chuàng)意總監(jiān)梅森·馬丁·馬吉拉是“超級破爛牛仔褲”的始作俑者，他在2008年春夏時裝秀上讓模特穿著“衣不蔽體”的牛仔褲出現(xiàn)在T臺上，超級破爛牛仔就不可避免地成為時尚，加之具有時尚風向標功能的明星們的熱烈參與，讓破牛仔褲風潮從2008延續(xù)到今，甚至越演越烈。歐洲另一個時尚怪才、英國新銳設計師加勒斯·普曾在其2009秋冬時裝秀上，推出男士超破牛仔，宛如一場SM現(xiàn)場秀，熱辣得讓人咂舌。

如果說1980年代的重金屬愛好者撕破牛仔褲，是為了表達一種反叛、自由和憤怒情緒，90年代的朋克們穿著破爛又邋遢的牛仔褲，是為了展示與眾不同的自我，那么，超破牛仔的基本目標就是為了暴露，而且露得越多越好，就像吉賽爾的牛仔熱褲，整個功能是為了展示她完美的臀部。可以預見，未來的很長一段時間內(nèi)，在世界各處繁華都市的街頭，酷女孩們將是如何的“衣不蔽體”。

破洞牛仔褲的時尚精髓可能就在于它傳遞了小小的叛逆和不羈的信息，獨此一條，“這是我的褲子”的潛臺詞。甚至連美國工程院院士、中國工程院外籍院士鄧文中都說“破洞牛仔褲是創(chuàng)新的價值”。當破洞牛仔褲成為一種時尚，消費者便心甘情愿掏錢，且破得越有創(chuàng)意的牛仔褲價格越貴，這表明“從無到有，為自己創(chuàng)造機會，這也是一種創(chuàng)新的體現(xiàn)?！?/p>

無論是60年代后期，嬉皮士們崇尚自由的彩色印染和破洞闊腿牛仔褲；還是70年代朋克搖滾樂代表叛逆喧囂的黑色緊身破洞牛仔；以及八九十年代宣揚自我、特立獨行的故意“做舊”的破洞牛仔褲。破洞牛仔褲對人們是如此的重要，以至于它成為人們想要自由、想要反叛、想要自我的一種情感表達。