這是我認為的自然最好的一種狀態(tài)：樹木率性地生長著，人平視的視線所及之處是像恐龍大腿骨一樣粗壯的樹干，將頭仰到最大的角度，參天的大樹在高空幾乎接起來，明明是白天，光線卻只能勉強透進來；當你行走在公路上時，突然跳出一只小袋鼠，它坐在那兒，短小的前肢無辜地耷拉著，眼睛盯著你看，眼神里充滿了好奇，但沒有畏懼。

我們繼續(xù)下行，雖然雷明頓國家公園（La-mington National Park）內小徑縱橫交錯，“瓜分”著度假村四周的國家公園，但路徑還算清晰，一個指示牌向左，一個指示牌向右，向左可直達瀑布，向右則抵達Pvthon Rock觀景臺。時間有限，我們向右，來回其實只有3.4公里，天已有薄暮籠罩，夜晚來臨應該不過是瞬間的事。

在地理上，雷明頓國家公園是米克菲森山脈（ McPherson Range）的一部分，米克菲森山脈則正好跨在昆士蘭州和新南威爾士州之間，茂盛的雨林、古老的樹木和數不清的禽類是這座山脈的靈魂。雷明頓早在1915年就成為保護區(qū)，從嚴禁蓋房、耕種做起，本地的生態(tài)有了很大的改變，南極山毛櫸林、禽類和稀缺的野生動物得到了保護，其中包括斑尾袋鼬和阿爾伯特琴烏（Albert's Lvrebird），前者像只長著斑點的“碩鼠”，你在度假村就能見到，豬臉小耳，談不上多可愛，但絕對很獨特。

度假村的雛形是1911年奧瑞利（ O'Reilly）兄弟建造的農場。到了1926年的復活節(jié)，他們對外開門迎客，當時交通十分不便利，從布里斯班至此需要坐火車、汽車以及騎馬，路上就需花掉兩天時間。如今的客人只需要兩小時即可到達。度假村變得有名，是在“二戰(zhàn)”期間，一架名為“Stinson”的戰(zhàn)機墜落于山谷中，貝納德·奧瑞利（BernardO'Reilly）利用自己的叢林求生技能進行搜救，七八天后，救回了兩名幸存者，從此這里開始備受關注。

現任的管理者是家族第三代的Shane。1989年，他在黃金海岸獲得了酒店管理經驗后回到山上，“父親在廚房切肉，母親在做蛋糕，用來招待客人”。濃郁的家庭氣息成為度假村的主基調，它也許不夠精致、不夠奢華，卻足夠溫馨和貼心。

公園內的徒步小徑有幾十甚至上百條，適合不同的徒步愛好者，有的長達三十幾公里，有的只有一兩公里，裝備齊全的年輕人、年過花甲的老人和兩三歲的兒童都是其中的參與者，無須隆重的儀式，也不會貼什么標簽，每個澳大利亞人都是自然中的一分子。

我們腳下的Pvthon Rock小徑是三十幾年前由奧瑞利家族修建的，不單單是為了步行者，也方便了乘坐輪椅的人。因為是冬季，所以你無須擔心突然躥出的猛獸和毒蛇。蕨類植物布滿巖石，與吳哥窟如出一轍的榕樹成為這片雨林的主力軍，恍如扇骨的樹干象征著力量，在陰雨綿綿時，變身成一個擋風避雨的小屏障。也有樹木歷經千年倒在沒有外力干擾的情況下，這里形成一個小小的生態(tài)圈，變化是緩慢的。小河道也近乎干涸，但仍能看出痕跡：比其他的地方要濕潤。下，橫亙林間，像是一座天然的橋梁，然后慢慢地腐爛，直至化為塵土。在沒有外力干擾的情況下，這里形成一個小小的生態(tài)圈，變化是緩慢的。小河道也近乎干涸，但仍能看出痕跡：比其他的地方要濕潤。

我們在時光里穿梭，遮天蔽日時，天是黑的，樹木稀疏時，天是亮的，明暗交錯著，初始的不適漸漸消失了，心變得沉靜下來，專注于行走和呼吸。

前方的人失去了蹤影，仿佛被雨林吸至另外一個維度的空間，但認真聽，仍有葉子“唰唰”作響的聲音。再向前幾步，松了口氣，原來相距不遠。

豁然開朗處是Pvthon Rock觀景臺，天光正好，迎著山風，深深地吸了口氣。對面的山脊是平的，綠色的植被點綴著向下，直至山谷，向右則一直延伸至遠方的山峰。那座山的山頂是平的，它應該是沉寂已久的火山。視線左側盡頭處是垂下的Moran瀑布，因為是枯水期，山間匯流的溪水裹挾著落葉從崖頂落下，幾乎不成規(guī)模。

半小時后，度假村就已被暮色籠罩，百年前墜落至此的Stinson飛機只有依稀的輪廓，盡管是復制品，但仍像護法神一樣守護著這里。珍珠雞是本地的寵物，四處溜達著，冷不丁跑出來嚇你一跳后輕盈地走開了。

等待的巴士載上匆忙而歸的我們，又迅速沖入夜色中，趕赴與螢火蟲的約會。當雙腳落地時，向導馬克打開手電簡，在光線所指的山坡上，一群正悶頭悶腦地吃東西的沙袋鼠被嚇呆了。同樣驚呆的，還有冷不丁看到這一幕的我們。夜色弱化了周邊的環(huán)境，一切都是黑的，手觸碰會癢的樹、此間最大的榕樹，所有的全蛻變成黑色，不同的是頭頂清晰的銀河、格外清晰的南十字星，還有很快出現在眼前的藍色晶瑩的光芒。

我們關掉手電簡，坐在長椅上靜靜地看著河對岸。這是一幕在澳大利亞和新西蘭多見的奇跡，上帝真是垂青這片孤絕的土地?！皯覓斓恼渲椋俊薄俺砂偃f只？”在向導的敘述中，這種神奇變得很具體：每一只螢火蟲可以吐出最多70條濕黏的透明絲線，最長的甚至近二十公分，但一切所求不過是為了捕捉食物。而之所以選擇在水邊或洞穴里，也不過是因為螢火蟲需要充分的濕度避免干枯死亡、需要適當的環(huán)境讓吐出的絲線穩(wěn)定懸掛。

清晨，在最自然的狀態(tài)中醒來——被鳥的叫聲喊醒。在度假村的網站上，你可以看到每年由客人和工作人員提供的鳥類報告，例如2016年曾記載“客人在Maries Gate看到了第四對紅背細尾鷯鶯；有客人回來說在Moran瀑布觀景臺看到了一對琴鳥，這是目前看到的第六對”。在度假村內，還設立了一個禽類救助站，被救助回來的受傷的獵鷹及貓頭鷹中，不能回歸自然的則被馴化，讓客人有機會近距離地了解其習性。對于工作人員來說，每一只都有自己的名字、故事甚至小性子：看起來蠢萌蠢萌的烏草鶚（ Sooty Owl）和喜歡扭屁股的巴金貓頭鷹（Barking Owl）。后者因為左眼受傷而被救了回來，大眼睛，性情淡定到眼珠幾乎不轉，站在人的胳膊上時，會通過不斷的扭動來保持平衡。

Tree Top Walk是眾多小徑中最為知名的一條，也是度假村在三十年前修建的。起點就位于大堂旁，82歲的Mick O'Reilly是家族成員之一，也是我們的向導，平時他在農場耕作，每周有兩天上山做向導，他對當地的歷史（或者說家族史）和鳥類及動物如數家珍。平時極易被疏忽的、待在樹枝上或草叢間的鳥類，在他的指引下，一個個變得鮮活起來。烏兒似乎也極為配合，它們像是安排好的群眾人員，紛紛出場，乖巧的綠身紅腹鸚鵡會自覺跳到你的胳膊上，前提是你手中有糧。它的色彩像是被印象派畫家調制過的，艷而不俗。

路兩旁被茂盛的樹木纏繞，在即將開肩高空模式之前，Mick帶我們去探訪一棵被稱為“防空洞”的榕樹，中間是空心的，光線從不同的高度透進來。對于Mick而言，這是他少年時代玩?；蛲孀矫圆氐牡胤?，是可以分享的美妙記憶。

在步道之外的領地，Mick特意帶我們去探望了藍園丁鳥（Satin Bowerbird）的巢。這只烏以其喜歡收集藍色物品來裝飾其愛巢著稱。在巢旁邊的空地上，你會看到許多它收集來的藍色寶貝：藍色瓶蓋、藍色的筆、藍色香薰、藍色紙片?！八鼤眠@些收藏來吸引異性的注意?！盡ick解釋。

16米高的木棧道晃來晃去，迎來送往著一撥又一撥的客人：少年蹦跳著走過，成年人則步履穩(wěn)健。腳下仍舊是參天的大樹，它們仍在以極其緩慢的速度生長著，蕨類植物寄生在樹枝上，分享著它的養(yǎng)分，又增添了它的美麗。

在見證過一撥又一撥客人的Mick看來，“你不必非得是個專業(yè)的戶外愛好者，來這里，只要準備一顆熱愛自然的心就足夠了”。

旅行指南

可達

你可以乘坐澳大利亞航空、中國南方航空或大韓航空、泰國航空，從北京轉機前往布里斯班，然后租車前往O'Reilly度假村，路上需要花費約兩小時。由于山路盤旋，可能會有些暈車。

氣候

六七月的雷明頓國家公園氣溫在3℃-18℃，非常涼快，需要穿厚一點的外套和毛衣來御寒，房間內一般會開啟電暖氣。

下榻

O'Reilly度假村（oreillyscom.au）會推出一些套餐，比如假期時，針對兩個大人和兩個小孩，至少兩晚的套餐，約￥1.650。