90后文藝女子蘇丹卿從全國旅行到環(huán)游世界，一直在努力實(shí)現(xiàn)自己的人生夢想。微博搜索@《我們終將在路上釋懷》，評(píng)論轉(zhuǎn)發(fā)，或者發(fā)送短信到意林互動(dòng)號(hào)碼：13717688046，就有機(jī)會(huì)獲得一份神秘禮物喲。

這是一本靈性之書，也是成長之書。她以細(xì)膩敏感的筆調(diào)，描述了幾個(gè)人的青春與愛情，以及他們的成長與蛻變，表面上看是身體在旅行，實(shí)際上何嘗不是心靈的旅行。希望每一個(gè)有緣讀到這本書的人，都能夠放下心中的牽絆，回歸本心。

第二次來到納木措與第一次的角度完全不一樣。早晨，經(jīng)歷了一場暴雨，接著驟冷，八月底的高原天氣并不像內(nèi)地這般清爽，而是冷得徹骨。司機(jī)大哥將他的外套遞給了我。天色微微亮的時(shí)候，車子突然停在了路旁，大哥指著窗外那一片飄著厚重的云，且泛著微微金光的山頭，說道：“那里是羊八井，好看不？”

這是一道意外的風(fēng)景，仿佛在西藏的任何一條公路上都可以碰到令人感到意外的風(fēng)景。冒著冷風(fēng)，我將大哥的皮衣緊緊裹在身上，雖說我很期待太陽越過雪山山頭的那一瞬間，但是云層越來越厚，太陽的光芒明顯被瓜分，但使山底下的工廠變得像村莊一樣越發(fā)溫柔起來。煙霧升起，一團(tuán)一團(tuán)，顯得粗獷。在這樣寒風(fēng)凜冽的清晨，內(nèi)心掀起一股暖潮。

草地上，不遠(yuǎn)處的經(jīng)幡在風(fēng)中翻動(dòng)著颯颯作響，給這個(gè)寂靜的清晨帶來些許歡騰，一下子就吸引了我的目光。我恍若看到了寺廟，藏民的帳篷，放養(yǎng)的牦牛。此時(shí)，高原的山不再顯高，高原的云不再顯遠(yuǎn)，幾個(gè)黑色的身影突然躥進(jìn)視線里，我剛一愣，就聽大哥說道：“我有個(gè)兄弟就住在那個(gè)工廠里，他媽媽每年都要走路去納木措?！?/p>

“走路？”我愣住了，詫異地盯著大哥，盡管早就知道藏族人對生活一直是以信仰而堅(jiān)持下去的，無論什么天氣、什么困難都難以阻擋他們的朝圣之路。但從工廠走到納木措，我還是感到很吃驚。也許比起長途跋涉的一路叩拜，這么近的距離并不艱難。但是對游客而言，去一趟納木措就要坐一天的車來回，如果碰到了高反，可能這一場神秘的西藏旅行就泡湯了。

“是啊！她兒子要騎摩托車帶她過去，可他媽媽從來都是自己走?！闭f著，大哥抽完煙就先上了車。他穿著單薄的衣服，凍得發(fā)抖，抽根煙的工夫還能跟我聊會(huì)兒，這令我過意不去。我拿著相機(jī)站在公路旁對著遠(yuǎn)方的工廠拉近放遠(yuǎn)，不論是哪一種距離，都難以抵達(dá)藏族人心目中的朝圣之路。那個(gè)在遠(yuǎn)處草地上趕路的人估計(jì)就是去納木措的吧。他們還背著行囊，步履蹣跚，而我到納木措，只需要一輛車，短短幾個(gè)小時(shí)的車程，任何豪言壯語比起朝圣者的行動(dòng)都是蒼白無力的。我從來不敢說自己去一趟西藏有多了不起，唯獨(dú)第一年去的時(shí)候，我還能跟朋友們分享一點(diǎn)，那四十天左右的徒搭是我這輩子都不會(huì)有的歷程了吧。但這一次去納木措，我沒有選擇徒搭，從出發(fā)到目的地之間的這一段過程，對我毫無意義。我也不想尋求什么意義了，我想讓我的心多些安定。

就在這個(gè)時(shí)候，我收到了獨(dú)白的微信，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，他大概還躲在被窩里吧。

“你們到達(dá)了？”

“快了。”

“多拍一些照片，我想拿一些發(fā)給我女朋友看?！?/p>

我一愣，答應(yīng)了。

當(dāng)我來到納木措已經(jīng)是中午了，但大哥只給我們兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間，否則就會(huì)耽誤返回拉薩的時(shí)間。盡管我很不喜歡旅途中的時(shí)間被限制，但在這種幾乎沒有往返巴士的情況下，我只好聽從了他的安排，這是我第一次在拉薩旅行中選擇了散團(tuán)游。所以我一直都在提醒自己，除了旅行，我還得多賺錢，然后買一輛牧馬人，帶著我的狗一起再來趟西藏。我想在沒有盡頭的藏旅中，永無止境地流浪下去。

海拔五千多米的納木措，太陽特別強(qiáng)烈但湖畔的風(fēng)更強(qiáng)大，每一個(gè)游客都被風(fēng)吹得快搖曳起來，其中不乏女游客揚(yáng)起紅色圍巾，在藍(lán)天白云下凹著姿勢，但仍是被風(fēng)吹得狼狽不堪。我戴著帽子，可腦袋快被吹僵了。湖邊，幾頭白色牦牛極為穩(wěn)重地站著，它們相當(dāng)聽主人的話，基本上一動(dòng)不動(dòng)，也沒有任何表情，不知厭倦還是疲憊，本是雪亮的眼睛里沒有光澤，它們呆滯、木訥。游客們爭先恐后地爬上它們的背，坐一次大概收費(fèi)二十塊錢，具體我已經(jīng)記不清楚了，記得我連拍照都要給十塊錢。也許是光線太強(qiáng)烈了吧，白色牦牛的眼神被壓得很黯淡，背上的歡呼聲與它的沉默形成鮮明的對比。但是比起在高山草坪上，盡管一片荒野，但那些埋首啃食的散養(yǎng)牦牛倒是自由多了。雖然它們最終還是免不了成為人類的美食，但在成為食物之前，它們至少是自由的。

自由，不僅對我們，對所有生靈而言，都是一種渴求。

小時(shí)候，我盼望著長大，長大了就可以像堂兄堂姐那樣去另外一座城市讀書，離開父母，離開家鄉(xiāng)，過著沒有管束的生活。因此，當(dāng)我長大并有機(jī)會(huì)離開的時(shí)候，我竟然覺得我小時(shí)候過的日子是在樊籠里。所以自由對我而言，是不可觸犯的精神世界。

就像是坐在辦公室里朝九晚五或是拼命加班的上班族，羨慕著有時(shí)間到處旅游的人一樣。

我始終記得那年六月的一場大雪，藏北草原的荒蕪瞬間變得茫茫一片，一群牦牛在遠(yuǎn)處的山腰上低頭覓食，那白色中的一群黑點(diǎn)就像是碩大的貝殼里發(fā)現(xiàn)了幾十顆黑珍珠一般。當(dāng)有一天野馬（后來通過九公子所認(rèn)識(shí)的新朋友）告訴我，他在阿里探險(xiǎn)的時(shí)候，就看見了一頭野生牦牛，體積相當(dāng)大，看著甚是可怕，那直勾勾盯著你的眼神特別兇狠，仿佛它的自由被侵犯了。

獨(dú)白真應(yīng)該跟我們一起來看看的。這個(gè)地方，也許會(huì)給他新的啟發(fā)。我拍了很多風(fēng)景，有信號(hào)的時(shí)候就會(huì)給他發(fā)過去，也拍了這些朝圣的身影，但他一直沒有回復(fù)我。

朝圣的路是平凡的，亦是遠(yuǎn)大的，是艱苦的，也是幸福的。然而這只是我的定義。可在他們眼里，朝圣的路又是怎樣的呢？

我回到客棧的第一件事就是再次把這些人的背影找給獨(dú)白看，獨(dú)白并不滿意，他要的只是一處湖泊。他想以西藏的表象來挽回他的前女友。朝圣對于他而言，可能只是愛情。 我想找個(gè)機(jī)會(huì)和獨(dú)白認(rèn)真地聊一次。