張劍鋒

（蘇州絲綢博物館，江蘇蘇州 215001）

中國古代官營絲綢織造在漢代已有記載，其管理機(jī)構(gòu)為“織室”。東吳時(shí)，江南首次出現(xiàn)歷史上的官織機(jī)構(gòu)“織絡(luò)”，采用的是徭役性質(zhì)的勞動(dòng)生產(chǎn)方式。六朝時(shí)，設(shè)立“錦署”，為官營絲織手工業(yè)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，屬于少府下平準(zhǔn)令掌管。唐代，絲綢生產(chǎn)發(fā)展迅速，中央官營絲織機(jī)構(gòu)設(shè)置在京師，管理系統(tǒng)完整規(guī)范。宋代，官營織造在設(shè)立中央織染機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，開始設(shè)立地方織染機(jī)構(gòu)，官織絲綢提供御用、官用和賞賜用品。兩宋時(shí)代的絲織業(yè)發(fā)達(dá)，民間絲綢生產(chǎn)比重高于官營絲綢。元代，隨著統(tǒng)治者的奢侈需求，官營織造機(jī)構(gòu)數(shù)量多、分布廣，特別是江南，許多地方織染局規(guī)模大、產(chǎn)量高，推動(dòng)了江南絲綢業(yè)發(fā)展成為全國的重心。[1]

明代官營絲綢織造有中央織染機(jī)構(gòu)和地方織染機(jī)構(gòu)兩大系統(tǒng)。其中，中央織染機(jī)構(gòu)在朝廷南遷后，分設(shè)南北兩京內(nèi)織染局、兩京工部織染所以及南京神帛堂、南京供應(yīng)機(jī)房，計(jì)6個(gè)機(jī)構(gòu)。地方官織機(jī)構(gòu)有江浙地區(qū)為主的23處織染局。兩大官營織造系統(tǒng)皆提供官廷上用、內(nèi)用以及文武百官誥敕和賞賜絲綢等。

清代官營織造機(jī)構(gòu)除了京城的內(nèi)織染局外，主要集中在江寧、蘇州、杭州三地，其地位顯赫，典制森嚴(yán)?？椩旃偈鸲嚼砬逋⒌酆蟆⒆谑宜杈勂シ椧约拔奈涔賳T規(guī)制服飾、誥敕和賞賜品。

1 明代的官營絲綢織造及織物典制

明代統(tǒng)治者視衣冠之制為關(guān)乎江山社稷、治國安邦的重要國策，開國之初即革故鼎新，改變蒙元統(tǒng)治時(shí)期的風(fēng)格。在服飾顏色上，“上采周漢、下取唐宋”，規(guī)定明朝崇尚色彩為赤。在服飾形制上，借鑒了歷史上的冠服服制，設(shè)置了等級(jí)分明的宮廷帝后、宗室服飾和文武百官服制，特別創(chuàng)立了“補(bǔ)子”特征的完整補(bǔ)服系列，賦予其特定的政治與禮儀內(nèi)涵，從而為中央和地方官營絲綢織造機(jī)構(gòu)確立了獨(dú)具明代特色的織繡服飾典制。在管理方式上，官織機(jī)構(gòu)依據(jù)朝廷下達(dá)的定樣、定量督織生產(chǎn)，在織物面料顏色、形制、紋樣與尺寸等方面構(gòu)成了完整的等級(jí)體系。[2-4]在織造生產(chǎn)上，明代官營織造采用“局織”和發(fā)外“領(lǐng)織”的方式。局織是徭役制性質(zhì)，工匠為隸籍于織局的“軍民住坐匠戶”與“輪班人匠”?！邦I(lǐng)織”則為民間機(jī)戶，由織局以絲料價(jià)銀發(fā)給民間機(jī)戶，領(lǐng)織者再買絲招匠，所織造匹緞上繳織局。

1.1 明代中央織染機(jī)構(gòu)

明代中央織染機(jī)構(gòu)先在京城南京建立，永樂十九年（1421年）遷都北京后，也設(shè)有中央織染機(jī)構(gòu)，史稱南北兩京中央織染機(jī)構(gòu)?！睹鲿?huì)典》載：“兩京織染，內(nèi)外置局，內(nèi)局以應(yīng)上供，外局以備公用，南京又有神帛堂、供應(yīng)機(jī)房，蘇州、杭州等府亦各有織染局?！彼^內(nèi)局、外局，并非京城內(nèi)外的地理概念，而是指朝廷內(nèi)府監(jiān)設(shè)置的內(nèi)織染局和工部下設(shè)置的織染所，北京和南京都設(shè)有內(nèi)織染局（內(nèi)局）和工部織染所（外局）。

明代的南京內(nèi)織染局，亦稱“南局”，是宮廷內(nèi)官“八局”之一，內(nèi)織染局太監(jiān)擔(dān)任大使（總管），俗稱“織造太監(jiān)”。內(nèi)織染局主要的職責(zé)是“專以織造上用龍袍鞠衣及誥敕命軸等項(xiàng)”。洪武二十六年規(guī)定，織局織造文武官員誥敕，“依品級(jí)制度如式成造”。永樂遷都后，仍由南京內(nèi)局織造，南京內(nèi)織染局設(shè)有額設(shè)織機(jī)300余張，軍民人匠3 000余名。及至隆慶元年（1567年）核查時(shí)，內(nèi)局仍有官匠1 420名，南京內(nèi)織染局的地點(diǎn)“后湖”，應(yīng)為今南京玄武湖一帶。

南京工部織染所隸屬于工部都水清吏司，設(shè)大使一人執(zhí)掌，額設(shè)工匠40余名，“專為織造奉先殿器皿項(xiàng)下羅紗及御覽歷日包袱黃羅而設(shè)”，工匠十年方輪一次?？椚舅€染造內(nèi)官所需衣被、巾帽等物件。至明代后期，織染所除了零星織造外，實(shí)際成了儲(chǔ)存制帛、誥敕所用絲料的堆放場(chǎng)所，以致史籍鮮有記載。南京神帛堂，隸屬南京司禮監(jiān)太監(jiān)管轄，設(shè)立于洪武二十六年。堂長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體事務(wù)，額設(shè)織機(jī)40張，人匠1 200余名，每十年料造一次，每年織造1 369匹，主要織造宮廷用于祭祀天地、祖宗等內(nèi)容的絲織品。其中，有郊祀制帛、奉先制帛、展親制帛、禮神制帛和報(bào)功制帛，以白、青、黃、赤、黑五色為區(qū)別。具體規(guī)格尺寸為“制帛一段，長(zhǎng)十八尺，料絲十五兩，每尺該絲八錢三分三厘強(qiáng)”。神帛堂的堂址，應(yīng)為今南京后宰門內(nèi)、中山東路的南京博物院附近。

南京供應(yīng)機(jī)房，設(shè)于明代初期，隸屬于北京內(nèi)承運(yùn)庫，督織宦官由皇帝臨時(shí)差遣。主要織造上用的緞匠、紗羅及各色花樣的袍服。天啟三年，朝廷傳派改造緞匹2.65萬匹，由應(yīng)天等府織造者“聽南京供應(yīng)機(jī)房織造，內(nèi)監(jiān)兼督”。在定陵出土的大量絲織中，許多緞匹標(biāo)有“南京供應(yīng)機(jī)房織造上用”字樣。南京供應(yīng)機(jī)房地址應(yīng)為今南京珠江路竺橋和漢府街一帶。圖1為江西九江明代萬黃氏墓出土的織有“南京局造”款識(shí)的龍紋暗花緞絲綢頭巾，表明該織物可能由當(dāng)時(shí)的南京織染機(jī)構(gòu)委托織制。

圖1 明末·織有“南京局造”款識(shí)的絲綢頭巾

北京內(nèi)織染局，設(shè)掌管大使一人，職官正九品，副使一人，從九品。主要織造御用和宮內(nèi)需要的緞匹、誥敕神帛以及一些式樣新穎的上用服飾，包括冬至大祀御用十二章袞服和皮服、夏令御用“海天霞”絲綢新裝等。內(nèi)織染局的工匠是住坐匠，成化二十一年額定人員有官匠110人；隆慶元年有官匠87名，民匠1 343名。內(nèi)織染局從軍籍中挑選壯丁補(bǔ)充工匠較多。北京內(nèi)織染局地址在北京安門里街南一帶。

北京工部織染所，也稱外織染局，初屬工部都水司，后改由內(nèi)官兼管執(zhí)掌，品秩同內(nèi)局。設(shè)大使一人，正九品，副使一人，從九品。主要是練染絹帛。據(jù)萬歷《明會(huì)典》記載，練染闊生絹15萬匹，其中供用絹3萬匹，賞用熟絹12萬匹。永樂時(shí)，織染所的匠役額設(shè)758名，成化年間僅存一半，嘉靖十年，住匠只有195名，這表明明代中后期織染所的功能和職責(zé)逐漸下降。

明代官營織造的中央織染局大半從事練染，相當(dāng)部分是染而不織，因此，明代統(tǒng)計(jì)的各織染局額定緞匹產(chǎn)量中，實(shí)際官營織造的產(chǎn)量少得多。

1.2 明代地方官營織造機(jī)構(gòu)

明代地方官營織造機(jī)構(gòu)在《大明會(huì)典》中記載：南直隸（鎮(zhèn)江府、蘇州府、松江府、徽州府、寧國府、廣德府）；浙江（杭州府、紹興府、嚴(yán)州府、金華府、衢州府、臺(tái)州府、溫州府、寧波府、湖州府、嘉興府）；福建（福州府、泉州府）；江西（布政司）；四川（布政司）；河南（布政司）；山東（濟(jì)南府）；山西（太原府）。

全國地方官織機(jī)構(gòu)合計(jì)23處，主要集中在南直隸和浙江布政司，兩處多達(dá)16處，江浙地區(qū)是明代官營織造數(shù)量多且集中的區(qū)域。在所有地方織染局中，以蘇州、杭州兩局規(guī)模最大，明代中后期蘇州、杭州等地織染局，由原來的地方官營織染局，演變?yōu)榭椩焐瞎┗适业奶厥饪椌?，朝廷屢屢派遣宦官到江南織局督織絲綢生產(chǎn)。

蘇州府織造局，始創(chuàng)于洪武元年，地址在城東北隅天心橋東。據(jù)隆慶《長(zhǎng)洲縣志》記載：洪熙年間，督理太監(jiān)鼎新堂舍，增建房屋近300間，各式人匠多達(dá)1 700余名，此為明代蘇州織局規(guī)模最大的時(shí)期。至嘉靖年間織局尚有房屋245間，其中，內(nèi)織作87間，分為六堂 ，擺放織機(jī)173張，掉絡(luò)作23間，染作14間，打線作72間，織局各式人匠667名?？椌止┗适覛q造纻絲（即緞匹）1 534匹，閏年加織1 673匹，“俱青紅兩色，花素相半，在織染局?jǐn)€織”。蘇州府織染局設(shè)置大使1名、副使2名以及司史、堂長(zhǎng),工匠分為高手、扒手、染手、接綜、掉絡(luò)、接經(jīng)、畫匠、花匠、繡匠、織緞匠、織挽匠等。此外，織局起用軍匠多名。

杭州府織染局，在洪武三年（1370年）初建于鳳山門內(nèi)斯如坊。永樂年間，在涌金門內(nèi)亭后橋街建新局（北局），原有舊局稱南局，后南局盡廢工料歸并北局。正統(tǒng)年間，建有大門一座，正廳三間，東西兩庫，房屋120間，分為織羅兩作。杭州織染局承擔(dān)了織造御用袍服職責(zé)。據(jù)成化、萬歷《杭州府志》記載：歲造緞匹3 694匹，其中，緞匹1 980匹，紗366匹，羅820匹，綢528匹，閏年加織165匹，用絲172 076兩，隆慶六年用絲181 252兩，局織所需生絲均由杭州府屬各縣提供。圖2為美國費(fèi)城美術(shù)館收藏織有“杭州局”款識(shí)的結(jié)金羅織物。

圖2 明·織有“杭州局”款識(shí)的織金羅織物

明代各地官營織造局在常額之外，還有奉旨加派織造的“坐派”。除“坐派”之外，朝廷因一時(shí)急需，常常下旨買辦充用，稱為“召買”。明廷派織的重點(diǎn)，主要在當(dāng)時(shí)絲織業(yè)生產(chǎn)發(fā)達(dá)的南京、蘇州、松江、杭州、嘉興、湖洲等江南地區(qū)。加派織造包括上用袍緞和歲造中的改造。這樣與原來常設(shè)的額定歲造，合稱為袍緞、改造和歲造三大項(xiàng)目。在加派中上用袍緞數(shù)量大、料價(jià)多、要求高，朝廷通常下旨由南直隸的蘇州、松江和浙江的杭州、嘉興、湖州五府分織，分織比例采用浙六直四的辦法，即浙江分織十分之六，蘇州、松江合織十分之四，其中，蘇州府織染局又占25%～30%。從實(shí)際出土的大量絲織品封簽上可以看到，蘇州府織染局、杭州府織染局等地屬于加派織造的急缺緞匹。明代后期的絲織品加派除江浙織染局外，其它地方的官營織染機(jī)構(gòu)也有零星的派織任務(wù)。

1.3 明代的官織絲綢織物典制

明朝伊始，朝廷重新規(guī)定了衣冠之制。經(jīng)過洪武年間的多次修改和補(bǔ)充，形成了一套完整的服飾典制。有明一代，禮制煌煌。朝廷規(guī)定了中央和地方織染機(jī)構(gòu)制織宮廷上用和文武官服、誥敕及賞賜絲綢的一系列典章制度。明代官府所用織物服飾，皆由內(nèi)府監(jiān)根據(jù)服飾規(guī)制，責(zé)令廣儲(chǔ)司庫員擬定花式稿樣、顏色、用量，奏準(zhǔn)后分配到內(nèi)外織染局批制花本，裝于織機(jī)并由官匠織制。

衣冠典制規(guī)定了帝后及文武百官的專屬服飾顏色、紋樣、形制，禁止庶民使用金繡錦綺、鍛匹、綺羅，服飾顏色不得使用黃色、大紅色、青色，紋樣不許使用龍蟒、飛魚、斗牛、大鵬、獅子、寶相花、西番蓮等花紋。明代服制規(guī)定，袞冕是皇帝和皇族中郡王以上專屬服飾，為祭祀及重要典禮中的正式服飾。皇帝袞冕上飾以十二章紋，太子袞服九章，親王世子七章。五爪龍紋為皇帝和太子專用，“蟒、龍、飛魚、斗牛，本在所禁，不合私織”。這些圖案紋樣只能由官營織造，經(jīng)由皇帝賞賜方能穿用。明代補(bǔ)子見圖3、圖4。

圖3 明萬歷·剌繡團(tuán)龍補(bǔ)子

圖4 明代·青地斗牛妝花補(bǔ)子

明代皇帝龍袍紋樣為十二團(tuán)龍袞服、四團(tuán)龍袍、柿蒂龍袍、柿蒂過肩龍袍、柿蒂通袖龍襕袍和過肩通袖龍 袍、龍紋袞冕和玄衣等。《明史·輿服志》規(guī)定，皇后最隆重的禮服是“袆衣”，即繪有翟鳥紋飾的祭服。皇后常服為鳳紋禮服，皇妃、皇嬪等禮服的翟衣上也飾有翟鳥紋樣。

官廷服飾時(shí)令花式規(guī)定了年節(jié)、元宵節(jié)、清時(shí)節(jié)、端午節(jié)、七夕節(jié)、中秋節(jié)、重陽節(jié)、冬至、萬壽圣節(jié)、頒歷等作為應(yīng)景紋樣織繡。有的附屬在龍紋、柿蒂、膝 等主體紋樣中，有的作為補(bǔ)子，有的則在服飾主花之外以暗花表現(xiàn)，這些皆作為官營織造絲綢服飾的典章規(guī)制。

明代朝廷還規(guī)定了官員在重大朝會(huì)中公服袍料的紋樣與顏色?！睹魇贰ぽ浄尽份d明：“公服花樣一品，大獨(dú)科花，徑五寸；二品，小獨(dú)科花，徑三寸；三品，散答花，無枝葉，徑二寸；四品、五品，小雜花紋，徑一寸五分；六品、七品，小雜花，徑一寸；八品以下無紋。”顏色規(guī)定一至四品用緋色絲羅，五品至七品用青色紗羅，八品至九品用綠色羅。

明代官織補(bǔ)服的規(guī)制，皇帝、皇子、親王至固倫額附穿用圓補(bǔ)補(bǔ)服，鎮(zhèn)國公以下至文武百官、雜職人員穿用方補(bǔ)補(bǔ)服。明代文武官服有祭服、朝服、公服、常服和燕服等，分別規(guī)定了服用顏色、形制和紋樣，其中，以常服穿用場(chǎng)合最多，規(guī)定了常服烏紗帽和“補(bǔ)子”作為標(biāo)識(shí)性的品級(jí)特征。明代文武官服式樣與服色見表1。

表1 明代文武官服式樣與服色

洪武六年（1373年）規(guī)定，一至六品穿四爪龍（蟒），許用金蟒。洪武二十四年又定制為公侯、附馬、侯伯可服繡麒麟、白澤。文武官員的常服（補(bǔ)服）為團(tuán)領(lǐng)袍衫，前胸和后背綴飾一塊方形補(bǔ)子，文官補(bǔ)子用雙禽，武官補(bǔ)子用單獸，見圖5～6。明代文武品官補(bǔ)子紋飾見表2。

圖5 明代·剌繡文官補(bǔ)子

圖6 明代·緙絲武官補(bǔ)子

表2 明代文武品官補(bǔ)子紋飾

2 清代的官營絲綢織造及織物典制

清代官營織造機(jī)構(gòu)是在清初恢復(fù)和重建起來的，絲綢織造生產(chǎn)在原有官織基礎(chǔ)上逐步發(fā)展，順治二年（1645年）恢復(fù)了江寧織造局，順治四年又恢復(fù)了蘇州和杭州織造局，同時(shí)在順治朝建立了北京內(nèi)織染局。清王朝在初期就改變了明代在全國設(shè)立二十多個(gè)官營織造機(jī)構(gòu)的分散管理體制，改為實(shí)行集中督織生產(chǎn)?？滴跻院?，隨著清廷政權(quán)的鞏固和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，官營織造規(guī)模持續(xù)得到擴(kuò)大，在“清三代”中形成了一個(gè)高峰階段。嘉慶以后，特別是道光以后官營絲綢織造又漸至衰落。在官營織造生產(chǎn)方式上，清代后期囿于經(jīng)費(fèi)的限制未能超出明代窠臼，大量的朝廷額定織造仍然采用領(lǐng)機(jī)給帖制度，占用民間織造生產(chǎn)力量，甚至使用直接采買的形式，從民間織戶中采購，以至官營織造督織流于形式。

清代官營織造上貢織物承襲了宋明以來象征君臣等級(jí)的紋樣，如：龍蟒紋、十二章紋及文禽武獸補(bǔ)紋等，分別用于皇室內(nèi)廷、文武官員等服飾，在服制上分門別類，區(qū)分為禮服、吉服、常服、行服、雨服、便服等，朝廷規(guī)定了官營織造的絲綢織物形制和紋樣，除便服外均繪制成圖，下旨傳達(dá)到京城及各地官織機(jī)構(gòu)。

2.1 北京內(nèi)織染局與“江南三織造”

清初統(tǒng)活者基于明末戰(zhàn)亂對(duì)絲織業(yè)的破壞，采取了鼓勵(lì)耕織，發(fā)展生產(chǎn)的政策，并改變了明代分散在全國設(shè)立多處官營織造機(jī)構(gòu)的做法，選擇在江南地區(qū)的江寧、蘇州、杭州三地設(shè)立官營織造局和北京內(nèi)織染局。與此同時(shí)，康熙至乾隆年間（1662～1795年），逐漸完善冠服之制，繼承了元明兩朝的織金和彩織技術(shù)，欽定皇家畫院如意館設(shè)計(jì)小樣和裁制墨線圖，經(jīng)由內(nèi)務(wù)府報(bào)審后下發(fā)“江南三織造”精心織制，其中，凡是上用袍服皆由陸路運(yùn)送進(jìn)京，宮廷內(nèi)用織物服飾則從大運(yùn)河運(yùn)抵京城。

清代官營織造的絲綢生產(chǎn)在“清三代”時(shí)期比較穩(wěn)定，額定經(jīng)費(fèi)充裕。除北京內(nèi)織染局染制各色絲織品和少部分織造任務(wù)外，江南三織造承擔(dān)了主要的清廷上用與官用織造任務(wù)，負(fù)責(zé)督織、解送絲綢織物的同時(shí)，還擁有密折上奏特權(quán)，隨時(shí)向皇上直接稟報(bào)錢糧、吏治、營務(wù)、緝盜、平亂、薦舉、參劾、收成及糧價(jià)等江南地方情況。

2.1.1 北京內(nèi)織染局

清初設(shè)立的北京內(nèi)織染局僅為官織管理機(jī)構(gòu)，隸屬于十三衙門?？滴鯐r(shí)設(shè)置匠役織造緞紗，且無額定數(shù)量。局址初為北京地安門內(nèi)嵩祝寺后，乾隆十六年（1751年）遷至萬壽山。內(nèi)織染局在康熙時(shí)有織機(jī)32張，額設(shè)匠役825名，其中織繡匠等300余名，挽花幫貼匠500余名。

北京內(nèi)織染局主要織造產(chǎn)品有緞、紗、宮綢和暗花屯絹等，所需絲料多從江南采辦。據(jù)《大清會(huì)典事例》記載:“（乾?。┦四曜鄿?zhǔn)，織造綢緞，應(yīng)用八絲經(jīng)、五絲經(jīng)斤數(shù)若干，行廣儲(chǔ)司轉(zhuǎn)飭江寧、蘇州、杭州各織造處辦進(jìn)”。內(nèi)織染局生產(chǎn)量較少，開辦不足，于道光二十三年（1843年）被裁撤。

2.1.2 江寧織造局

江寧織造局創(chuàng)設(shè)于順治二年（1645年），初時(shí)分為織造衙署和織局，且地址同為一處，即為南京漢府街大行宮一帶?？滴鯐r(shí)，江寧織造局擁有織機(jī)565張，其中，上用緞機(jī)335張，部機(jī)230張。乾隆時(shí)，設(shè)緞機(jī)600張，機(jī)匠1 777名，加上搖紡、染匠共計(jì)2 547名。乾隆十六年（1751年），江寧織造署改建為“行宮”，至乾隆三十三年在淮清橋東北地段購買民房重新建署。江寧織造署在道光時(shí)改為江南織造署，后經(jīng)戰(zhàn)火在同治四年（1865年）恢復(fù)重建于珠寶廊。設(shè)有織機(jī)600余張，分為緞堂、紗堂、搖紡堂、染堂和挑花堂，各類工匠1 662名。光緒三十年（1904年），江寧織造局被裁撤，歷時(shí)260年。

江寧織造局主要織造上用緞匹、官用緞匹以及神帛、誥敕、彩繒等。順治八年，織局設(shè)神帛機(jī)30張，歲織帛400端，至康熙元年又設(shè)誥機(jī)35張。

織局生產(chǎn)分為3個(gè)部分：（1）供應(yīng)機(jī)房：設(shè)有機(jī)匠1 662名，搖紡匠等478名，挑花匠30名，局役122名；（2）倭緞機(jī)房：設(shè)有機(jī)匠118名，搖紡匠等78名，局役15名；（3）誥帛機(jī)房：設(shè)有神帛、官誥、線羅等匠人142名。由此可見，清代官營江寧織造局的生產(chǎn)規(guī)模龐大，技術(shù)分工精細(xì)，職責(zé)嚴(yán)明。圖7為清代江寧織造局（署）繪圖，圖8為江南織造臣七十四督織的織物匹料。

圖7 清代·江寧織造署繪圖

圖8 清代·“江南織造臣七十四”織造匹料

2.1.3 蘇州織造局

蘇州織造局在順治三年（1646年）由工部侍郎陳有明、滿官尚志等奉旨恢復(fù)重建，設(shè)有總織局和織染局南北兩局。總織局位于蘇州帶城橋下塘，當(dāng)時(shí)規(guī)模燦然可觀，“總織局前后兩所，大門3間，驗(yàn)緞廳3間，機(jī)房196間，鋪機(jī)450張”。

康熙十三年（1674年），蘇州織造局改為蘇州織造衙門，總織局則遷至孔副使巷。位于北局的織染局地處察院場(chǎng)，設(shè)有東纻絲堂、西 絲堂、紗堂、橫羅堂、東后羅堂、西后羅堂等六堂，花素機(jī)400張，工匠1 160名。蘇州織造局曾于咸豐十年毀于戰(zhàn)火，同治年間逐步恢復(fù)，總織局遷至南石子街一帶，設(shè)有織機(jī)257張，機(jī)匠767人，局役242人。光緒三十二年（1906年），蘇州織造局被裁撤，歷時(shí)260年。

清代蘇州織造局生產(chǎn)規(guī)模大大超過明代織局，內(nèi)部職責(zé)設(shè)置明確，技術(shù)分工細(xì)致。主要織造上用和官用的龍袍、錦緞、紗緞及采辦金絲織絨等。督織絲綢品類繁多，色彩豐富，其中單是染料一項(xiàng)即達(dá)26種之多?？滴跄觊g，織造上用各類緞匹1 760匹，官用緞匹1 200匹。此外，部分綢緞織造解送新疆、云貴地區(qū)，作為清朝郡王俸緞。圖9為清代蘇州織造署舊址，圖10為清代蘇州織造臣毓秀督織的織物匹料。

圖9 清代·蘇州織造局（署）舊址

圖10 清代·“蘇州織造臣毓秀”織造匹料

2.1.4 杭州織染局

清初順治四年(1647年)，由工部右侍郎陳有明奉旨督辦杭州織造。在明代廢?？椌稚匣謴?fù)重建，利用舊有官機(jī)300張，民機(jī)160張，辟為舊局，同時(shí)，新造織局東府和西府，設(shè)置機(jī)房302間，整修機(jī)房95間。陳有明在其管轄的蘇州和杭州織造局皆實(shí)行工匠集中生產(chǎn)、統(tǒng)一管理的方式，將原來明末織局歲造緞匹由民間領(lǐng)織改為集中局內(nèi)織造，“不致星散難查，機(jī)戶便于管理”，斷擴(kuò)大杭州織造局規(guī)模。

康熙時(shí)，杭州織造局擁有織機(jī)770張，其中，上用緞機(jī)385張，部機(jī)385張。乾隆十六年（1751年），改織造署為“行宮”，移官署于南關(guān)廠前，織局在乾隆時(shí)保有現(xiàn)役織機(jī)600張，機(jī)匠1 800名，搖紡、染匠、挑花及高手匠530名。[5,6]圖11 為清乾隆朝杭州織造局官機(jī)執(zhí)照，圖12為清代“杭州織造臣盛桂”督織的蟒袍匹料。清代“江南三織造”督造和采辦的絲織品，大多在匹料機(jī)頭織出督造官員等文字信息。這種“物勒工名”的制度便于清廷監(jiān)督絲綢匹料質(zhì)量。表3為清代“江南三織造” 貢納緞匹的產(chǎn)量。

圖11 清乾隆·杭州織造局官機(jī)執(zhí)照

圖12 清代·“杭州織造臣盛桂”織成蟒料

表3 清代 “江南三織造” 貢納緞匹產(chǎn)量簡(jiǎn)要

表中，部派緞匹為織造賞賜等用品。由此可見，清代“江南三織造”是歷史上官營織造較為集中和發(fā)達(dá)的地區(qū)。圖13匹料“腰封”上的包裝表明它是清代“江南三織造”納貢織錦緞匹料。

圖13 清代·江南三織造上貢織錦緞匹料（故宮博物院藏）

“江南三織造”生產(chǎn)的主要緞匹品種有：上用和官用的絨圈團(tuán)龍妝花緞、閃緞、字緞、素緞，納貢上用的二則宮綢、二則直地紗、帽緞，以及官用的軟羅、羅緞、素紡絲、彭緞、紗、綾、杭細(xì)等。

2.2 清代官營織造的織物典制

清代官營織造的織物典制承襲了明代象征君臣身份等級(jí)的紋樣徽識(shí)，諸如：龍蟒紋、十二章紋及文禽武獸補(bǔ)子等，分別用于皇室內(nèi)廷和文武官員。在服制上，分為禮服、吉服、常服、行服和便服等，規(guī)定了官營織造的絲綢織物顏色、形制和章紋。除便服外，均繪制成圖。經(jīng)過不斷地修訂、完善，在清代中后期，分別著錄于《皇朝禮器圖》、《會(huì)典及事例圖》、《大清會(huì)典圖例》中。這些服飾典制的圖樣下達(dá)到京城及地方官織機(jī)構(gòu)，作為絲綢織造服飾的準(zhǔn)繩，不得僭越?；实?、皇后服飾圖樣見圖14、圖15。

圖14 清代·皇帝十二章金龍袍圖樣

圖15 清代·皇后八團(tuán)龍袍圖樣

2.2.1 禮服（朝服）

朝服為帝后臣僚朝會(huì)、祭祀之時(shí)的服飾。按照《大清會(huì)典》規(guī)定，帝后、皇貴妃等朝服上織繡龍紋，皇子、親王以下，及貴妃、福晉以下皆織繡五爪蟒紋；貝勒以下至文武七品官員，以及貝勒夫人以下至七品命婦等皆以四爪蟒紋為章，其余官員服用無蟒紋公服或織繡特定的標(biāo)志。

2.2.2 吉服（吉服袍）

吉服服制上僅次于禮服，為清廷帝后、親王宗室和文武百官以及嬪妃命婦等，舉行燕宴、三大節(jié)慶及吉禮、軍禮活動(dòng)等服飾，又稱龍袍、蟒袍?！洞笄鍟?huì)典》典制：皇帝、皇太后與皇后、皇貴妃的吉服袍皆以龍為章，故稱為“龍袍”。貴妃、皇子、親王、親王世子、郡王及福晉、公主、郡主等吉服袍，均以五爪蟒紋為章，貝勒以下至文武九品官員及未入流官員、貝勒夫人以下至七品命妃的吉服袍，則以四爪蟒紋為章，亦稱為“蟒袍”。

2.2.3 《大清會(huì)典》

《大清會(huì)典》規(guī)定，皇帝的吉服顏色為明黃色，在明黃色袍面上織繡五爪金龍紋或藍(lán)色龍、珍珠龍紋16條，其中，正面龍紋8條，行龍紋8條，分布在兩肩、領(lǐng)部、兩袖袖端、襟部、底襟等，并且周身織繡十二章紋，間飾五色云幅，下幅為八寶立水、海水江崖等紋飾。乾隆朝修訂《大清會(huì)典》之后，典制規(guī)定，只有皇帝的龍袍有十二章紋?；首拥募垲伾珵榻瘘S色，在金黃色袍面上織繡五爪金蟒紋16條，分布位置與皇帝吉服袍相仿，但沒有十二章紋。帝王、親王世子、郡王的吉服袍，用色上除黃色不得使用外，其余各色皆可使用，袍面上織繡五爪金蟒紋16條。圖16為清乾隆朝吉服袍料。

2.2.4 吉服褂

吉服褂是穿在吉服袍外面或單穿的禮褂，為石青色，上織繡補(bǔ)子。皇帝、皇太后、皇后、皇貴妃的吉服褂，以龍為章紋，稱為龍褂。除此之外的男吉服褂均為補(bǔ)褂。女吉服褂也稱為補(bǔ)服，常為四團(tuán)補(bǔ)服、八團(tuán)補(bǔ)服。圖17為清乾隆朝皇太后吉服褂料。

圖16 清乾隆·（皇帝）醬色綢繡五彩云蝠龍袍料

圖17 清乾隆·（皇太后）石青色緞繡五彩八團(tuán)金龍褂料

2.2.5 補(bǔ)服

清代的補(bǔ)服是文武官員的品級(jí)官服，分別以禽紋獸紋補(bǔ)子為章，常為四團(tuán)補(bǔ)服。君臣補(bǔ)服的補(bǔ)子內(nèi)皆飾有五色云幅等紋樣，工藝制作上多以平金、緙絲、妝花、彩繡等方法精制而成，色彩秀麗，端莊雅致。補(bǔ)服皆石青色，袖和下擺略短于朝袍，文武官職與品級(jí)補(bǔ)子相對(duì)應(yīng)，穿著使用也有明文規(guī)定。

補(bǔ)子有圓補(bǔ)和方補(bǔ)之分。皇帝以下至固倫額附、皇太后以下至七品命婦的吉服褂皆為圓補(bǔ)。圖18為清代親王團(tuán)蟒圓補(bǔ)。

圖18 清代·親王團(tuán)蟒圓補(bǔ)

鎮(zhèn)國公以下至文武百官的補(bǔ)子均為方補(bǔ)。補(bǔ)子紋樣因地位不同而異，彰顯品級(jí)身份?；实垡札埣y為章，皇子、親王等宗室以五爪蟒紋為章。貝勒以下以四爪蟒紋為章。侯伯以下的文武百官都以禽紋獸紋方補(bǔ)為章。圖19為清代文官一品仙鶴方補(bǔ)，圖20為清代武官一品麒麟方補(bǔ)。

圖19 清代·文官一品方補(bǔ)

圖20 清代·武官一品方補(bǔ)

補(bǔ)服以龍為章也稱“袞服”，通?？椑C五爪正面金龍四團(tuán)，即在兩肩、胸前背后各一團(tuán)，并在補(bǔ)子上方織繡有日、月、星、山四章。

2.2.6 常服

常服為君臣在大祀、中祀、齋戒等活動(dòng)中穿用的服飾，多以暗花綢和緞為面料。君臣常服袍用色及紋樣使用比較寬泛，其袍式與吉服袍相同。袍裾形制宗室為四開裾、其余為兩開裾。常服褂是套在常服袍外面的圓領(lǐng)、平袖、對(duì)襟褂。君臣的常服褂均無補(bǔ)子，織物面料以石青色暗花為主。

2.2.7 織物緞匹

清代官營織造的織物緞匹有嚴(yán)格的典制規(guī)定，服式有定款、匹料有定長(zhǎng)、織造有定時(shí)。根據(jù)《蘇州織造局志》記載：蘇州織造局督造的織物服飾分為上傳特用、上用、官用三種類型。其中，上傳特用包括袍服、領(lǐng)袖、披肩、袖口等23種，且分四季服飾、節(jié)令服飾等。上用包括袍、褂、披肩、領(lǐng)袖、駕衣、錦被、佛幔等162種。官用包括文武品官袍服、戰(zhàn)甲等59種?？椌稚县暺チ弦妶D21～24。

圖21 清康熙·秋香色地龜背如意紋錦

圖22 清乾隆·黃色地四合如意云頭紋妝花段

圖23 清嘉慶·鵝黃色地云紋八寶織金綢

圖24 清代·白地胡桃紋加金改機(jī)

清代官織服飾典制的確立是一個(gè)逐步發(fā)展和完善的過程，它既具有滿漢民族的服制特點(diǎn)，又包含歷代傳統(tǒng)文化的豐富內(nèi)涵，體現(xiàn)了清廷重視滿漢民族服之綱紀(jì)，以強(qiáng)權(quán)推行服飾等級(jí)制度，貫徹“禮之大者，莫過于衣冠”的治國理念。

3 結(jié)語

明清兩朝在封建專制統(tǒng)治下建立的中央和地方官營織造機(jī)構(gòu)，提供宮廷、官府和各類賞賜的需要，官營織造在經(jīng)濟(jì)形式上占據(jù)了壟斷地位。這種官營體制下的生產(chǎn)方式對(duì)當(dāng)時(shí)的絲織業(yè)生產(chǎn)，特別是江南地區(qū)，產(chǎn)生了直接的影響。一方面，它通過匯集技藝嫻熟的工匠，提高絲織技術(shù)和改進(jìn)花式品種，間接地促進(jìn)了民間絲織業(yè)的技術(shù)水平提升；另一方面，官營織局控制了一定數(shù)量的機(jī)匠織戶，減少了民間絲織生產(chǎn)的機(jī)會(huì)，不利于社會(huì)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?？傮w而言，明清官營織造對(duì)民間絲織業(yè)起了助推作用，促使江南地區(qū)成為全國絲綢生產(chǎn)的重心。

官營織造的持續(xù)興盛，建立在民間絲織業(yè)發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)上。宮廷設(shè)立的官營織造機(jī)構(gòu)皆處于蠶桑生產(chǎn)繁盛、絲織業(yè)興旺的地區(qū)。“江南三織造”所用經(jīng)絲和緯絲，幾戶都是采買于民間，朝廷規(guī)定了每年新絲上市，織局按照時(shí)價(jià)買進(jìn)，以供織作。明清兩朝后期，官營織造機(jī)構(gòu)除了采用集中生產(chǎn)、分散經(jīng)營的雇傭工匠制度外，還采取買絲招匠、領(lǐng)機(jī)給貼等補(bǔ)充形式，甚至用直接市買的方式完成派織任務(wù)，由此更是依賴于民間絲織業(yè)機(jī)戶。官織和民間絲織之間形成了相互依存和促進(jìn)的共生關(guān)系。官營織造正常生產(chǎn)時(shí)期，民間機(jī)匠集聚、民間絲織業(yè)興盛，而民間絲織大發(fā)展時(shí)期，也是官織穩(wěn)定之時(shí)。明清“江南三織”官營生產(chǎn)規(guī)模龐大，管理有序，分工細(xì)致，客觀上，依賴于江南民間絲織業(yè)的興旺、技術(shù)上乘，確保官營織造對(duì)產(chǎn)品品種、花色、質(zhì)量的要求。

明清是封建王朝服制嚴(yán)明的典型時(shí)期，官營織造作為統(tǒng)治集團(tuán)納貢的專屬機(jī)構(gòu)，在歷史上存在了數(shù)百年。煌煌禮制、服之森嚴(yán)，封建強(qiáng)權(quán)體制賦予了服飾等級(jí)分化和秩序管理的功能。從另一角度來說，服飾文化在不同的歷史階段承載了古人的物質(zhì)和精神財(cái)富，凝結(jié)了一代代工匠和設(shè)計(jì)者的聰明才智。明清時(shí)期，絲織品生產(chǎn)集古代織造技術(shù)之大成，品類豐富，質(zhì)地精良。兩相比較，明代織物紋樣顯得簡(jiǎn)練規(guī)整，色彩樸實(shí)沉穩(wěn)；清代織物紋樣則璀璨繁縟，色彩鮮艷亮麗。明清兩朝獨(dú)特的服飾裝飾工藝令世人贊賞，其紋樣藝術(shù)上的審美風(fēng)格各有千秋，堪稱絲綢服飾藝術(shù)的雙峰。