葉嬌 徐凱

內(nèi)容摘要：“旋襕”一名，傳世典籍常見，但各大辭書不是未收錄，就是釋義不詳。搜羅整理傳世文獻(xiàn)中的用例，輔以敦煌文獻(xiàn)、黑水城文獻(xiàn)及古代壁畫資料，發(fā)現(xiàn)旋襕原作“■襕”，是出現(xiàn)于唐末，盛行于西夏、北宋時期的服飾。旋襕原為典型的西夏民族服飾，制作精美，多為武將所服;后傳入宋朝，成為宋代時服之一。因其形制必須同時符合“旋”和“襕”而得名，即領(lǐng)口為套頭式，膝下必加橫襕，有旋襕衫、旋襕裙、旋襕襖子等樣式。

關(guān)鍵詞：旋襕;襕衫;宋;西夏;窄袍

中圖分類號：G256.1;K879.41? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A? 文章編號：1000-4106（2019）04-0078-08

Abstract： The word “xuanlan（旋襕）” is very common in historical documents， but it was either not explained in detail when included in dictionaries from the time or excluded altogether. A comparison of relevant Song dynasty documents with documents from Dunhuang and Khara Khoto as well as ancient mural images suggests that xuanlan was originally written as ■襕， also pronounced xuanlan， a term for a kind of pullover robe convenient for riding and shooting， which appeared at the end of the Tang dynasty and prevailed in the Western Xia and Northern Song dynasties. This type of garb was generally only used in the military， and being of superlative quality and symbolic of authority was mainly worn by generals in the army. The exact shape of xuanlan depends on the circles（旋xuan）and borders（襕lan）with which it was decorated， the basic design being a kind of pullover with some horizontally repeating circles below the knees. There are various shirts， skirts， and coats made in this style.

Keywords： Xuanlan（旋襕）; Lan shirts（襕衫）; Song dynasty; Western Xia; narrow robe

“旋襕”一名，傳世典籍常見。檢索文淵閣《四庫全書》，“旋襕”一名出現(xiàn)于26部作品中，總計49次。其中以宋人作品為主，共占34條，元修《宋史》《遼史》也有7處，另有少量明清用例。

“旋襕”在歷史上的出現(xiàn)情形實遠(yuǎn)不止此，出土文獻(xiàn)及后世明清作品中還有大量用例，但如此頻見的“旋襕”，各大辭書卻多未收錄。收詞數(shù)量和質(zhì)量都堪稱雙絕的《漢語大詞典》也未見，僅在詞條“■襕”的釋義中出現(xiàn)“旋襕”一名，釋義為：“即旋襕。宋代的一種制作精美的襕衣。帝王常用以賜臣下。宋沈括《謝賜衣襖表》：‘伏蒙圣慈特降書，賜臣翠毛細(xì)錦綿■襕一領(lǐng)。參閱《宋史·輿服志五》。”[1]《中國博物別名大辭典》承此，亦舉宋沈括例，立詞目“■襕”，解作“一種精美圓領(lǐng)大袖長衫”[2]。姑不論釋義準(zhǔn)確與否，只看“■襕”一詞古代典籍使用極少，反得立目，“旋襕”如此習(xí)用卻未能立目，已存立目不當(dāng)之嫌。所幸斷代辭書《宋元語言詞典》收錄有“旋襕”，亦舉《宋史·輿服志》例，明確指出“旋襕即襕衫，圓領(lǐng)大袖的長衫”[3]。此后，《中國古代名物大典》完全繼承此說[4]。其他辭書均未見。

辭書釋錄雖罕，但畢竟已明確旋襕為一種服飾形制，可令人不解的是：各類服飾史著作，對旋襕卻只字不提;即便是《中國衣冠服飾大辭典》《中國服飾大辭典》這樣的皇皇巨著竟也難覓“旋襕”蹤影。

一

為明確把握“旋襕”為何物，不妨先將《四庫全書》宋元典籍中出現(xiàn)的所有“旋襕”用例{1}，大致按時間為序，列表（表1）于下：

從表中“旋襕”出現(xiàn)的場合，不難發(fā)現(xiàn)旋襕是一種貴重的冬衣，宋代時服之一，宋代皇帝常用于賞賜將相學(xué)士和禁軍大校，以及異族間的回賜。

旋襕前的修飾語，足見其顏色高貴、材質(zhì)精細(xì)、工藝精美。凡有色彩修飾者，無一例外，均是“紫”，而紫色在宋代至少是四品以上官員的服色。所用面料則多為織錦，此外還有綺、大綾、小綾，均是彩色花紋的精美絲織品。外族中的旋襕亦是如此，如西夏國的紫皂地繡盤球子花旋襕、紫旋襕。充分體現(xiàn)了各辭書釋義所言之“制作精美”。

二

據(jù)上表還可見，旋襕又有旋襕衫、旋襕衣、旋襕裙等稱呼，敦煌文書中還有稱為“旋襕襖子”的，如伯3260《歸義軍節(jié)度留后使曹元德狀》：“紫綿綾旋襕襖子壹領(lǐng)，細(xì)牒裝袴壹腰，皂皮鞋壹兩并細(xì)牒襪。”[5]可知其式樣較為豐富，包括了衫、裙、襖等諸多形制。皆以“旋襕”統(tǒng)其名，說明此衣制關(guān)鍵在“旋”和“襕”，而非衫襖裙之別。

但目前學(xué)界多視旋襕、襕衫、襕袍為一物，除上列辭書所涉外，如高春明語：“旋襕是一種施有橫襕的袍子，也叫襕袍?！盵6]趙斌語：“旋襕，宋代又稱襕衫?！盵7]可是，旋襕與襕衫絕非一物而異名。上引司馬光《書儀》，明確“旋襕衫”為“冠儀”中第二次所加之服，不同于第三次時加的“公服”（無官則襕衫）。據(jù)《宋史·輿服志五》，宋代公服，因襲唐制，以顏色別官階，“其制，曲領(lǐng)大袖，下施橫襕，束以革帶”[8]，即公服是有特定顏色的襕衫;無官者的襕衫則“以白細(xì)布為之”[8]2392，形制同樣是“圓領(lǐng)大袖，下施橫襕為裳”[8]2392。

再者，旋襕、襕衫產(chǎn)生時間亦不同。襕衫早在唐初就已出現(xiàn)，《新唐書·車服志》：“（太宗時）士人以棠苧襕衫為上服，貴女功之始也。”[9]而旋襕始見于晚唐敦煌文獻(xiàn)，即伯3260文書。傳世典籍所見更是在宋以后。此外，使用對象也明顯不同。襕衫為士人之服，唐韋絢《劉賓客嘉話錄》：“大司徒杜公在維揚(yáng)也，嘗召賓幕閑語：‘我致政之后，必買一小駟八九千者，飽食訖而跨之，著一粗布襕衫，入市看盤鈴傀儡，足矣?！盵10]《宋史·輿服志五》：“襕衫……進(jìn)士及國子生、州縣生服之。”[8]2392唐玄宗開元年間奴婢等也有著襕衫的，如《舊唐書·輿服志》：“開元來……臧獲賤伍者皆服襕衫?！盵11]而上舉旋襕則無一例外為精美貴重之服。

“襕袍”是唐代官吏、士人所著之圓領(lǐng)窄袖袍，因于袍下施橫襕為裳，故稱。其起源一為北周宇文護(hù)，《隋書·禮儀志六》稱“宇文護(hù)始命袍加下襕”[12];一為唐代長孫無忌，《新唐書·車服志》稱“太尉長孫無忌又議：‘服袍者下加襕”[9]352，以象征衣裳分制的古代服制。而宋以來文獻(xiàn)中的“旋襕”制作精美，常用于賞賜，自非一般的“襕袍”所能比擬。

旋襕、襕衫、襕袍之所以相混，顯然是因三者確有共同點：均于衣下膝處施橫襕為裳。其實，不惟今人混同，古人亦有混稱。如宋霍洞《宿田舍》詩：“織成五丈如霜布，翁作旋襕兒作袴?！盵13]清代褚人獲《堅瓠集》[14]、朱潮遠(yuǎn)輯《四本堂座右編》卷16均作“織成五丈如霜布，翁作襕裙兒作褲”[15]，將旋襕等同襕裙。因此，旋襕必是加襕之衣無疑，但其形制特點還取決于“旋”。

高春明、周天認(rèn)為“‘旋在此處作纏繞解”，因“這道橫襕前后都有，繞身一周，故名旋襕”[6]52。“旋”確有纏繞、包繞義，但若僅按此解，豈非所有的加襕之服都可名為旋襕，古人冠禮中的襕衫、旋襕又該如何區(qū)分？

實際上，“旋”字在詞典的解釋中還多與動作有關(guān)。如“旋車”指掉轉(zhuǎn)車駕，“旋背”指轉(zhuǎn)身，“旋踵”意指迅速。故“旋”作為襕或襖的定語，大概有便捷的意思[16]。比照宋文獻(xiàn)中的另外兩種服飾：一為“旋襖”{1}。《說郛》卷23引南宋曾三異《因話錄》{2}：“近歲衣制有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾里，或其中用綿者，以紫皂緣之，名曰貉袖。聞之起于御馬院圉人。短前后襟者，坐鞍上不妨脫著;短袖者，以其便于控馭耳……今以所謂貉袖者，襲于衣上，男女皆然?！盵17]一為“旋裙”。北宋江休復(fù)《江鄰幾雜志》載：蕃俗“婦人不服寬袴與襜，制旋裙，必前后開胯，以便乘驢，其風(fēng)聞于都下妓女，而士人家反慕效之，曾不知恥辱如此。”[18]一為長不過腰的短上衣“襖”，一為下衣“裙”，卻都以“旋”命名，顯與橫襕的繞身一周無關(guān);且無論是旋襖，還是旋裙，都是騎乘之服，看來，“旋×”類服飾確具便捷特征。

故“旋”的纏繞、包繞義，絕不是指橫襕的繞身一周。

三

“旋襕”又作“襕”。司馬光筆下的“伏奉詔書，賜臣翠毛細(xì)錦綿旋襕一領(lǐng)者”[19]，沈括《長興集·謝賜衣襖表》作“伏蒙圣慈特降書，賜臣翠毛細(xì)錦綿襕一領(lǐng)”[19]235。西夏出土文獻(xiàn)則全作“襕”。黑水城出土的第一部西夏文中文雙語字典《番漢合時掌中珠》載有大量西夏服飾，如：褐衫、靴、短靿、長靿、皮裘、氈帽、襖子、■襕、襪肚、汗衫、布衫、襯衣、裙、褲等，其中有“襕”[20]。西夏漢文本《雜字》，定名為俄敦2822《蒙學(xué)字書》的寫本文獻(xiàn){3}，在其“衣物部第三”中，列有服飾名稱數(shù)十種，其中亦作“披襖?！鲆[。襖子。褙心”[21]。西夏文刊本《雜字》將服裝分為男服、女服兩大體系，其中26種男服中也出現(xiàn)了“■襕”一名[22]。“■襕”即“旋襕”，但似乎在西夏人的眼里，“旋襕”更應(yīng)書作“襕”，這或許正是《漢語大詞典》以“襕”為詞目的原因吧！

“■襕”大量出現(xiàn)于西夏文獻(xiàn)，是西夏王朝的民族服飾。至于傳世文獻(xiàn)中為何屢作“旋襕”，想必是出于書寫的方便，同音代替而已;沈括記錄為“襕”，當(dāng)是因為他與西夏人有過兵戎相見的經(jīng)歷，對西夏的了解比其他人更多?！啊觥被蛟S并非如當(dāng)前學(xué)界所言為“旋”的類化增旁字，反而可能是本字。

“■”字傳世典籍出現(xiàn)較遲，除沈括例外，同時代字書未載，直到明以后才出現(xiàn)“■”字用例。如劉若愚《酌中志》卷19：“順褶，如貼里之制。而褶之上不穿細(xì)紋，俗為‘馬牙褶，如外廷之■褶也……世人所穿■子，如女裙之制者，神廟亦間尚之，曰襯褶袍，想即古人下裳之義也?！盵23]《明史·刑法志三》：“役長曰檔頭，帽上銳，衣青素■褶，系小絳，白皮靴，專主伺察?！盵24]劉侗《帝京景物略》卷8《畿輔名跡》“云水洞”條：“買炬，種火，脫帽■，結(jié)履襪?！盵25]凡名“■（×）”者，皆內(nèi)侍、衙役穿著，穿脫便捷。

旋襕是西夏官員的服飾，有明文規(guī)定。南宋李燾《續(xù)資治通鑒長編》卷115：“其偽官分文武……耳重環(huán)，紫旋襕?！盵26]《宋史·夏國傳上》更明確旋襕為武職公服、便服，“武職則冠金帖起云鏤冠、銀帖間金鏤冠、黑漆冠，衣紫旋襕，金涂銀束帶，垂蹀躞……便服則紫皂地繡盤球子花旋襕，束帶”[8]10807。從旋襕為武官公服、便服來看，這種服制的確可推斷為“武官服飾或者獵裝，是一種便于騎射的短衣”[27]，可是便于騎射的武官之服樣式多樣，旋襕的具體形制究竟如何呢？

文獻(xiàn)記載雖未述及旋襕的具體形制，但幸有各種傳世西夏武官形象存世，可資比照。瓜州榆林窟第29窟南壁門東側(cè)上排從左到右，依次為國師像和三個供養(yǎng)人像，三位供養(yǎng)人像的左上側(cè)皆有西夏文題記，雖殘缺不全，但還是能復(fù)原出三人是趙家祖孫三人，身份為武官。三人均身穿圓領(lǐng)小袖袍服（圖1）[28]，前二人袍下加橫襕，裹抱肚，腰上還系著垂有束帶的革帶，題記顯示他們的身份為高級武官;而第三人則既無橫襕，亦無抱肚與垂束帶之屬，正與題記所示其為中下級武官的身份對應(yīng)?？梢娪袩o抱肚和是否垂掛束帶是區(qū)分西夏武官品級的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是我們判定是否為旋襕的依據(jù)。前兩人所服之小袖窄袍、腰間搭配六垂束帶、下旋橫襕，與史書所載西夏武職服飾完全對應(yīng)，正是“旋襕”。

1909年內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗黑水城出土、現(xiàn)藏艾爾米塔什博物館的西夏文佛經(jīng)刊本《高王觀世音經(jīng)》卷首版畫，觀音菩薩面前有男女供養(yǎng)人兩身，其中手持長柄香爐禮敬觀音的男供養(yǎng)人服飾（圖2）[28]28與榆林窟第29窟南壁門東側(cè)的男供養(yǎng)人畫像相似，是西夏高級武官形象：頭戴尖頂起云鏤冠，有帶結(jié)于頷下，身著圓領(lǐng)窄袖襕袍，腰裹抱肚，形象展示出“旋襕”的特征。

敦煌莫高窟第418窟壁畫中西夏男供養(yǎng)人所著之“圓領(lǐng)小袖錦繡衣”“腰系帶有環(huán)絳，是唐■■帶遺制”（圖3）[29]。瓜州榆林窟第2窟男供養(yǎng)人（亦是西夏武官）身上所穿交領(lǐng)窄袖袍（圖4）[29]503，腰間亦系縛垂有束帶的革帶。此二西夏供養(yǎng)人袍下均無橫襕，則不應(yīng)視作“旋襕”，只能視作文獻(xiàn)所載之“窄袍”。宋人孟元老《東京夢華錄》卷6“元旦朝會”載：“夏國使副，皆金冠，短小樣制，服緋窄袍，金蹀躞，吊敦，皆叉手展拜?！盵30]《遼史·儀衛(wèi)志二》：“國服……臣僚……服紫窄袍，系■鞢帶?！盵31]窄袍的特點就是袍身狹小，兩袖緊窄，“便坐視事”[8]2362。

窄袍北朝隋唐時已很流行，本是塞外騎馬民族的胡服，它吸收了中原掩襟衣式的特點，“與中原過去袍服的不同之處，是外襟不系束于腋，而是拉伸至右肩領(lǐng)口處加以系束”[32]，“在寒冷、有沙塵的時候，將掩襟系掛在右肩領(lǐng)口上;熱天則把掩襟解開，反折，便形成一片三角形‘翻領(lǐng)，猶如今日西裝上衣的翻領(lǐng)”[33]。這種分內(nèi)外兩片衣襟，外襟拉至肩部，利用系帶約束的圓領(lǐng)口式掩襟袍在唐代眾多傳世圖畫中均可見到，是唐代士庶都喜好的服裝。唐代男子在非正式場合還流行一種“瀟灑穿法”：即不合頸下胸上的一段，讓袍子前面的一層襟自然松開垂下，形成一個翻領(lǐng)的樣式（圖5）[34]。

然西夏武官服飾圖像中卻從未見翻領(lǐng)式樣，可見旋襕與窄袍雖在外形上極為相似，但領(lǐng)口式樣卻是大有分別。旋襕的領(lǐng)口已簡化為不用開襟而可以直接套頭穿入，大量的西夏壁畫資料都顯示“旋襕為套頭式”[35]，“■襕，是西夏服飾中一種頗具特色的式樣，雖看似古代漢人穿的長袍，但它既不是胸前開對襟，也不是在左右側(cè)開襟，而采用了套頭式的設(shè)計。有圓領(lǐng)、方領(lǐng)、交領(lǐng)、翻領(lǐng)等多種領(lǐng)口形式，窄袖束腰，衣長過膝，下擺蓋至腳面……”[36]這種“慢慢地簡化為不用開襟而可以直接套頭穿入的袍子”，顯然“更具整體感”“視覺中使著裝者更具莊嚴(yán)感”[37]。

《康熙字典·申集補(bǔ)遺·衣部》“■”下：“《字匯補(bǔ)》旬緣切，音旋?！盵38]“■”與“圈”“園”“圓”“淵”“環(huán)”“還”等字同源，都具圓、轉(zhuǎn)、便之意?？磥?，■襕以“■”字修飾命名，目的就是為突出強(qiáng)調(diào)這種服制的特點是領(lǐng)口環(huán)繞脖子一周，迥異于同時期的掩襟結(jié)紐之服，為環(huán)轉(zhuǎn)套頭式，相對來說穿脫便捷，更切合武官之身份。

至此，可明確，旋襕這種服飾，必須同時符合“旋”“襕”兩個特征?！耙[”指膝下繞身一周的橫襕，“旋”則指套頭式便捷領(lǐng)口。上文提到的前后開胯，以便乘驢的旋裙，既以“旋”命名，則應(yīng)是包繞腰身一周，可直接套入的開胯下裙。而旋襖，明方以智《通雅》卷36《衣服》：“曾三異以貉袖為罩子?！盵39]“貉袖”即旋襖，“罩子”通常是指罩在物體外面起保護(hù)或裝飾作用的套子，以“罩子”釋“旋襖”，正透露出旋襖的整體感，直接貫頭而入，有如一個罩子。

四

通過對文獻(xiàn)的梳理，再印證以傳世圖像，我們終于對旋襕有了清晰的了解。旋襕是一種套頭式的便于騎射的小袖窄身襕衣，其形制必須符合“旋”“襕”兩個特征，至于長短，則無明確要求，“短的在膝上膝下之間，長的垂至腳背”[40]，這或許正是它擁有旋襕襖子、旋襕衫、旋襕衣、旋襕裙等異名的原因吧。

“旋襕”之名，典籍使用如此之廣，四庫中所見已近五十余處，更有大量四庫未收之用例。更何況，目前人們對此服制的理解還頗多分歧，往往與襕衫、襕袍相混，實大有澄清之必要。故，各大辭書如《漢語大詞典》《中國衣冠服飾大辭典》等即便已立詞目“襕”，還是應(yīng)該增補(bǔ)“旋襕”，并以其為主詞目。各類服飾史專書，在論及宋西夏之際的服飾時，更不應(yīng)對“旋襕”避而不談。

綜上，我們對“旋襕”可作如下釋義：旋襕，原作襕，西夏王朝典型民族服飾，是一種套頭式的便于騎射的小袖窄身襕衣，制作精美，多為武將所服;后傳入宋朝，為宋代時服之一，大宋君王常用以賞賜臣僚和異族首領(lǐng)。其套頭束腰式的樣式，在后代進(jìn)一步得到發(fā)展，進(jìn)而發(fā)展為現(xiàn)代女性的套頭束腰式連衣裙。

參考文獻(xiàn)：

[1]羅竹風(fēng).漢語大詞典[M].上海：漢語大詞典出版社，1997：5360.

[2]孫書安.中國博物別名大辭典[M].北京：北京出版社，2000：919.

[3]龍潛庵.宋元語言詞典[M].上海：上海辭書出版社，1985：846.

[4]華夫.中國古代名物大典[M].濟(jì)南：濟(jì)南出版社，1993：562.

[5]上海古籍出版社，法國國家圖書館.法藏敦煌西域文獻(xiàn)：22[M].上海：上海古籍出版社，2002：323.

[6]高春明，周天.西夏服飾考[J].藝術(shù)設(shè)計研究，2014（1）：52.

[7]趙斌，張睿麗.西夏服飾制度述論[J].西部考古，2007（第2輯）：255.

[8]脫脫，等.宋史[M].北京：中華書局，2000：2381.

[9]歐陽修，宋祁.新唐書：車服志[M].北京：中華書局，2000：351.

[10]韋絢.劉賓客嘉話錄[M]//歷代筆記小說大觀.上海：上海古籍出版社，2012：98.

[11]劉昫，等.舊唐書：輿服志[M].北京：中華書局，2000：1332.

[12]魏征，等.隋書：禮儀志[M].北京：中華書局，1973：171.

[13]陳夢雷.古今圖書集成：63：理學(xué)匯編：文學(xué)典[M].北京：中華書局，成都：巴蜀書社，1985：76639.

[14]褚人獲.堅瓠集[M].上海：上海古籍出版社，2012：240.

[15]朱潮遠(yuǎn).四本堂座右編[M].繡鶴堂，1941.

[16]包銘新，曹喆，崔圭順.背子、旋襖與貉袖等宋代服式名稱辨[J].裝飾，2004（12）：90.

[17]陶宗儀.說郛[M]//四庫全書：第877冊，上海：上海古籍出版社，1987：304.

[18]江休復(fù).江鄰幾雜志[M]//叢書集成初編：第2849冊.北京：中華書局，1991：10.

[19]曾棗莊，劉琳.全宋文：第54冊[M].上海：上海辭書出版社，合肥：安徽教育出版社，2006：159.

[20]骨勒茂才.番漢合時掌中珠[M].黃振華，等.整理.銀川：寧夏人民出版社，1989：50.

[21]史金波，Е.И.克恰諾夫.俄藏敦煌文獻(xiàn)：10[M].上海：上海古籍出版社，1998：59.

[22]王靜如，李范文.西夏文《雜字》研究[J].西北民族研究，1997（2）：83.

[23]周光培.明代筆記小說：第22冊[M].石家莊：河北教育出版社，1995：493.

[24]張廷玉，等.明史：刑法志[M].北京：中華書局，2000：1559.

[25]劉侗，于奕正.帝京景物略[M].孫小力，校注.上海：上海古籍出版社，2001：500.

[26]李燾.續(xù)資治通鑒長編：第12冊[M].北京：中華書局，1985：2704.

[27]杜朝暉.敦煌文獻(xiàn)名物研究[M].北京：中華書局，2011：51.

[28]謝靜.敦煌石窟中西夏供養(yǎng)人服飾研究[J].敦煌研究，2007（3）：27.

[29]沈從文.中國古代服飾研究[M].上海：上海書店出版社，2002：503.

[30]孟元老.東京夢華錄[M].北京：中國畫報出版社，2016：140.

[31]脫脫，等.遼史：儀衛(wèi)志[M].北京：中華書局，2000：552.

[32]袁杰英.中國歷代服飾史[M].北京：高等教育出版社，1994：84.

[33]孟暉.中原歷代女子服飾史稿[M].北京：作家出版社，1995：64.

[34]楊志謙，等.唐代服飾資料選[M].北京：北京市工藝美術(shù)研究所，1979：116.

[35]包銘新.中國北方古代少數(shù)民族服飾研究：吐蕃卷：黨項女真卷[M].上海：東華大學(xué)出版社，2013：167.

[36]吳峰云，楊秀山.探尋西夏文明[M].銀川：寧夏人民出版社，2006：36.

[37]張孟常.衣裳中國：中國歷代服飾賞析[M].上海：東華大學(xué)出版社，2014：22.

[38]張玉書，等.康熙字典[M].上海：上海書店出版社，1985：1814.

[39]方以智.通雅[M].北京：中國書店，1990：442.

[40]劉永華.中國古代軍戎服飾[M].上海：上海古籍出版社，2003：153.