倪夢嬌 劉瑞璞

摘要：以晚清滿漢女子上衣袖制為研究對象。通過對標(biāo)本的信息采集、測繪與結(jié)構(gòu)復(fù)原，采用標(biāo)本與文獻(xiàn)結(jié)合二重考證與比較研究的方法。晚清漢族女子尚寬袍大袖，有“袖胡”之制，此不僅是遺留下來的漢族禮俗的物質(zhì)體現(xiàn)，也有本身的功用價(jià)值所在。滿族女袍在清早期承繼本民族緊身窄袖的袍服，晚清時(shí)因地域、生活習(xí)性的轉(zhuǎn)變以及政治經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，緊身的“馬蹄袖”上升成為禮制符號，功用性減弱，便服中則以寬大的舒袖或挽袖取而代之，長短、形狀、挽法不一。滿漢女子衣袖雖在晚清時(shí)寬度呈現(xiàn)相近，但從其結(jié)構(gòu)角度分析，仍各有特色，且在各自的服飾中保留了本民族的符號，成為表現(xiàn)中華一體多元文化特質(zhì)的實(shí)證。

關(guān)鍵詞：晚清 滿漢 袖制 結(jié)構(gòu) 袖胡

中圖分類號：TS941.74文獻(xiàn)標(biāo)識碼：J

文章編號：1003-0069（2019）10-0054-04

引言

清代是一個(gè)由滿族統(tǒng)治各民族大融合的時(shí)代，表現(xiàn)在服飾的物質(zhì)文化、對“十字型平面結(jié)構(gòu)”中華系統(tǒng)的堅(jiān)守和以“袖制”為標(biāo)志的多元性，是中華一體多元文化特質(zhì)在晚清成其為突出特征，標(biāo)本研究亦提供了物證。本文以收藏家王金華與王瀟先生提供成系統(tǒng)的滿漢女子服飾實(shí)物為研究對象，通過對其數(shù)據(jù)測繪與結(jié)構(gòu)剖析，結(jié)合文獻(xiàn)研究對晚清滿漢袖制的演變和規(guī)制作了系統(tǒng)的梳理和歸納。發(fā)現(xiàn)漢族女子服飾承明朝舊制，尚寬袍大袖，且仍沿用歷代漢族服制中典型的“袖胡”元素;而滿族女子袍服早期呈緊身窄袖的面貌，晚清時(shí)袖寬接近漢族，且袖制長短、形狀、舒挽不一。可見，滿族作為異族統(tǒng)治者往往歸因于文化優(yōu)越論，入關(guān)伊始推行本民族文化，作為政治手段以別順逆，其結(jié)果往往是以冰致蠅。隨著政局的穩(wěn)定、地域的擴(kuò)充和人群分布的雜居，不可避免地在一定程度上吸收了其他民族先進(jìn)的文化，由于深厚漢文化始終沒有失去主流地位，便成為其主要的影響因素。因此，剖析滿漢女子服飾袖制的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和工藝對這個(gè)時(shí)代服飾文化的易制尋找實(shí)證的依據(jù)，不僅如此，對易制過程中各自民族基因仍得到保留的物質(zhì)形態(tài)呈現(xiàn)，無疑具有文獻(xiàn)價(jià)值，如馬蹄袖從用到禮的轉(zhuǎn)變，而形成了不同于前朝的九制;漢人的“袖胡”亦從未染指滿人袖制，且成由男轉(zhuǎn)女、非富即貴的晚清標(biāo)簽，確是中華服飾多元一體文化特質(zhì)的生動實(shí)證。

一、女袖漢制

通過晚清滿漢女服標(biāo)本和文獻(xiàn)整理看，晚清便服均為袍制，但漢偏短滿偏長，故漢稱褂和襖，褂為對襟，襖為大襟;滿稱襯衣和氅衣，多為大襟，對襟形制滿漢族統(tǒng)稱褂，大襟便成滿漢袍的通制。而袖制上最終滿承漢制，且被發(fā)揚(yáng)光大。

（一）漢制舒袖與挽袖

晚清漢族女子服飾承上衣下裳（裙）古制，尚寬袖，分舒袖挽袖二制。舒袖，即袖口無上挽，以袖口的不同緣飾方式而分為三類：一是袖口無鑲滾的素袖緣;二是袖緣施鑲滾，表現(xiàn)為寬窄不一的繡邊、織帶配合繁復(fù)的鑲滾工藝，即十八鑲滾;三是袖口接有寬緣，內(nèi)外分別與面料和里料縫合，緣上繡有紋樣，有繡滿整圍的，也有只繡滿靠后袖緣三分2--的。后一種方式既省繡工，又使女子坐姿兩手搭疊扶膝時(shí)，剛好露出紋樣部分，整體效果看似滿工袖緣，更有奢者會在寬緣表面搭疊復(fù)繡或緣外鑲滾，以增加富貴感。如果說搭疊復(fù)繡和緣外鑲滾是為強(qiáng)化舒袖奢華的話，挽袖形制就是出于能動的設(shè)計(jì)，同時(shí)又為嬌飾提供了妙域，因此晚清漢制的挽袖對滿族影響很大，而成為漢滿融合獨(dú)一無二的時(shí)代特征。挽袖展開后袖長過手，袖口內(nèi)拼接有繡紋、鑲滾的寬緣，袖口外緣的面料依節(jié)約原則有拼有整，上挽可露出袖內(nèi)的華麗繡工部分，遮住袖外拼接的素布。勻茜族普遍多次翻折不同，漢族女服多見挽一次，將翻折后的袖口縫在袖身上。挽袖結(jié)構(gòu)在視覺上與第三類舒袖相似，但從工藝的內(nèi)在結(jié)構(gòu)上看，挽袖的鑲滾裝飾一般在袖內(nèi)，翻折一次可見，而舒袖在袖外，不用翻折，如圖1所示。

（二）“袖胡”古制

值得研究的是，晚清漢族女衣舒袖和挽袖中都有“袖胡”存在，而滿族沒有。袖胡又稱“袖壺”，是指漢族女衣腋下有形同黃牛脖子下的垂弧，又與茶壺壺嘴的根部弧線相吻合，故有此稱?！靶浜毙沃圃搭^甚遠(yuǎn)，篤漢統(tǒng)古制。夏時(shí)尚無此制，商代呈上衣下裳，交領(lǐng)右衽且腰系帶，衣袖窄。周代出現(xiàn)深衣，其形制為衣裳上下相連，有曲裾和直裾之分，右衽交領(lǐng)，腰間束帶，袖身寬博袖口窄小，腋下有袖胡。出土于1949年湖南長沙東南郊陳家大山戰(zhàn)國楚墓的人物龍鳳帛畫中，一女子著曲裾深衣，衣袖垂有袖胡，證實(shí)“袖胡”至少始于周代深衣，如圖2所示?！渡钜驴肌分姓f：“衣長二尺二寸，袂屬之，亦如其長，既從掖下裁之到要，使其廣止一尺二寸，又從掖下裁入一尺留其一尺二寸可以運(yùn)肘，而后以漸還之，至于袂末，仍得二尺二寸。玉藻言，祛，尺二寸，乃袂口之不縫者，非謂袂末止尺二寸也。如是則左右袂相合斯成規(guī)矣”。從尺寸的裁制而言，袼之高低取決于肘臂是否能運(yùn)動自如，即“運(yùn)肘”，如圖3所示。這就決定了袖胡弧線的始點(diǎn)，再順弧線往下沿至袖祛的深度，袖寬者則袖胡弧度明顯。于禮而言，《禮記·深衣》說，“古者深衣蓋有制度，以應(yīng)規(guī)矩，繩權(quán)衡”。深衣左右袂相合成圓，“袂園以應(yīng)規(guī)”，“故規(guī)者，行舉手以為容……舉手為容者，應(yīng)接之恭，外無圭角也……謂貴此規(guī)矩繩權(quán)衡五者，非深衣也”。袖胡于深衣之制是五法之首者——規(guī)，此“禮”貴于深衣本身，“袂園”袖胡便成禮制的標(biāo)簽。古代袖胡越大禮儀等級越高，如圖4所示。“侈袂”袖胡之奢，“執(zhí)圭之貴”。侈袂也作“移袂”，《儀禮·少牢饋食》中“主婦被錫衣移袂，薦自東房”。漢鄭玄注“大夫妻尊。亦衣綃衣而侈其袂耳，侈者，蓋半士妻之袂以蓋之，衣三尺三寸，祛尺八寸”。《<陶淵明集>序》（南朝梁蕭統(tǒng)）中“齊謳趙舞之娛，八珍九鼎之食，結(jié)駟連鑣之游，侈袂執(zhí)圭之貴，樂則樂矣，憂則隨之”?！笨梢姡靶浜敝葡仁菫榱私鉀Q因?qū)捫鋷淼牟槐?，?shí)現(xiàn)肘部的運(yùn)動，此為“便”;“規(guī)者舉手為容，容者應(yīng)接之恭”，故儒家禮制中的“規(guī)”與袂圜吻合，有了由“便”上升到“禮”的歷煉。周錫保在《中國古代服飾史》中說“這種垂胡式的衣袖，是為后來在裁制上所常用，主要是可以使腕肘行動方便?！崩^周代深衣后秦人著袍服，袍即深衣。漢承秦制，以袍為朝服，從圖像史料顯示，侈袂者袖胡大，多為禮服，而寡袂者袖胡小，多為便服。南北朝時(shí)期鮮卑族建立政權(quán)，使胡漢文化產(chǎn)生交流，且國俗倡寬衣博帶為尊，但仍避免不了勞動階層的百姓因?yàn)閯谧鞣奖懔餍猩贁?shù)民族緊身窄袖的裝束。隋唐時(shí)期初尚窄袖，而后國富力強(qiáng)，貴族婦女衣袖漸尚寬，袖式呈豐富多彩的面貌。末代男子袍衫和女襖衫衣袖寬窄均有，唐風(fēng)依舊。元代袖制基本以窄袖為主，成為中國帝制最后侈袂袖胡禮制到來的前夜。明代官袍袖寬至三尺，為貴族、儒生所穿的直身也為大袖，婦女所穿的褙子，大袖為禮服，小袖為普通便服，成為袖胡禮制的集大成者。歷代服飾的演變中證實(shí)，雖服裝形工制一直在發(fā)生變化，不變的是寬袖往往被作為身份尊貴者和尚禮的象征，如圖5所示。袖袼的高低和袂弧又完美地將實(shí)用和禮制結(jié)合在一起，形成了“袖胡”而被傳承，這種在“便”的基礎(chǔ)上成全了“禮”，即“袖胡”由功用升華為中華民族崇禮的符號，可謂中華造物傳統(tǒng)對格物致知的篤守。清代雖然沒有在形式上直接借鑒袖胡漢制，更重要的是創(chuàng)造性地運(yùn)用了這種從理念到制度構(gòu)建的機(jī)制，呈現(xiàn)了從“滿俗到禮制”治國的物質(zhì)形態(tài)，從極具騎射功用的馬蹄袖衍升到禮服標(biāo)志就是個(gè)生動的實(shí)證。而漢制袖胡到晚清卻由男轉(zhuǎn)女，由禮制變風(fēng)尚了，所保留下來的或許是“非富即貴”，但這并不是滿族的傳統(tǒng)而成漢俗獨(dú)屬。

二、女袖滿制

（一）由“便”到“禮”

滿族傳統(tǒng)服飾為窄衣窄袖，這種形制與滿族源起東北部寒地的自然環(huán)境和狩獵騎射的生活方式有很大的關(guān)聯(lián)。胸圍小袖窄可以減少衣服與身體之間的空隙，利于保暖，下擺大且有開衩利于騎馬打獵，活動方便，馬蹄袖可在騎行時(shí)翻下保護(hù)手部，避免寒風(fēng)侵襲。清入關(guān)后，政治、經(jīng)濟(jì)逐漸安定富足，清中期以后，奢靡之風(fēng)漸起，服飾上開始由樸素轉(zhuǎn)向奢華，“乾、嘉間，江、浙猶尚樸素，子弟得鄉(xiāng)舉，始著綢緞衣服。至道光，則男子皆輕裘，女子皆錦繡矣”。關(guān)內(nèi)氣候溫暖，滿族不需再以騎射為生或大規(guī)模的開拓疆土。木蘭秋彌曾是乾隆皇帝為了讓臣民勿廢武藝與接待蒙古貴族來訪而建的一種實(shí)戰(zhàn)大閱制，盛行乾、嘉時(shí)期的木蘭圍場活動，因勞民傷財(cái)被道光帝不得已而廢止，騎射活動不再被重視。服飾作為思想的物化表征，體現(xiàn)出時(shí)下的社會背景，此時(shí)“滿退漢進(jìn)”已成大趨勢，加速了滿族與漢族女子服飾的相互融合?！榜R蹄袖者，開衩袍之袖也。以形如馬蹄，故名。男子及八旗之婦女皆有之。致敬禮時(shí)，必放下”。康乾盛世之后，馬蹄袖騎射御寒的功能性轉(zhuǎn)化為禮儀標(biāo)志?！搬姺陧敗谬埮凵悬S裾四啟備十二章施五釆襟袂龍文青綺緣以金花青繒”。其中“裾四”為下擺四開裾本是便于騎射的功用性而成為等級最高的禮服，“裾四”高于“裾二”的禮制也在清典章中定制，同馬蹄袖一樣轉(zhuǎn)為禮儀元素。因此，在滿族的氅衣、襯衣便服中是不會出現(xiàn)馬蹄袖和四裾形制，從大量的晚清滿族婦女圖像史料和收藏家提供的標(biāo)本研究中也得到證實(shí)，取而代之的是逐漸融入漢制加寬的舒袖或挽袖，雖然它們的禮儀級別要低于馬蹄袖，但像十八鑲滾、重復(fù)挽袖等嬌飾遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于漢服，這種粉飾的樣貌或許表現(xiàn)出晚清統(tǒng)治者的焦慮，標(biāo)本的呈現(xiàn)是個(gè)真實(shí)的注角。

（二）滿族舒袖與挽袖的衍生

滿族婦女服飾的袖子在晚清時(shí)呈現(xiàn)寬大的趨勢，寬大程度與漢族女袖幾乎沒有區(qū)別。圖6中的紅色緙絲瓜瓞綿綿紋氅衣在滿服中出現(xiàn)是個(gè)標(biāo)志性樣本，它是滿族貴族女子便服，在清后期才出現(xiàn)，深受后宮嬪妃服飾風(fēng)格的影響。標(biāo)本形制為圓領(lǐng)，大襟右衽，舒袖內(nèi)有鑲飾。領(lǐng)口、大襟轉(zhuǎn)彎處、腋下、開衩止點(diǎn)共系扣袢五粒，衣擺兩側(cè)開衩鑲飾如意云頭。通袖長190.2cm，挽袖通袖長156.7cm，接袖處至十字交點(diǎn)右側(cè)為61.8cm，左側(cè)為61cm，衣長142.3cm，胸寬75.4cm，袖寬45cm，下擺寬113.9cm，衣身底擺上翹11.1cm，前領(lǐng)深為10cm，后領(lǐng)深為0.5cm。這些數(shù)據(jù)說明，晚清滿族氅衣的胸寬和下擺均有加寬，但差量在縮小，松量和結(jié)構(gòu)特征接近漢族，為直身式結(jié)構(gòu)，與早清胸窄擺寬的梯形結(jié)構(gòu)相差較大。從標(biāo)本的結(jié)構(gòu)研究發(fā)現(xiàn)滿從漢制的痕跡，標(biāo)本袖寬與漢族袖寬表面上相似，但從袖子結(jié)構(gòu)的細(xì)節(jié)來看與眾不同，袖子的原本寬度為38厘米，在不破壞原本面料的情況下后期在腋下至袖口拼接了7厘米的布條以加寬袖子，這或許有更多的想象，但有一點(diǎn)是可以確信的，就是晚清滿服追求漢俗已成不可阻擋的趨勢，這個(gè)標(biāo)本可謂改滿制為漢俗的力證。值得研究的是，此并非個(gè)例，在晚清吉服中亦有發(fā)現(xiàn)。由于技術(shù)的原因“增袖拼接”更適合在舒袖結(jié)構(gòu)中補(bǔ)拼，且獨(dú)立于其結(jié)構(gòu)之外，因此，“增袖拼接”現(xiàn)象并未影響晚清婦女舒袖和挽袖嬌飾的繁榮。

從《清宮后妃氅衣圖典》的注錄和王金華先生收藏的傳世品中，梳理部分晚清滿漢女子便服樣本。提取其袖子的形制，通過舒袖和挽袖的分類整理，尚未發(fā)現(xiàn)“袖胡”滿服，可見“袖胡”是區(qū)別滿漢服飾的一個(gè)重要實(shí)證。滿服中舒袖的形制長短不一，標(biāo)本中道光、咸豐時(shí)期仍是單一的直筒型，長至肘或過手腕，袖口外緣或里料有鑲邊，如圖7所示，鑲邊在里時(shí)可作折疊一次的挽袖穿著。至光緒時(shí)，外形變化豐富，有長、短、收口和倒大袖形。挽袖的形制和裝飾程度到了晚清逐漸復(fù)雜，以翻折的規(guī)制和次數(shù)解析晚清滿族女子服飾袖制的演變過程，或改變我對此一些慣常的判斷。一折痕的通常為袖口里料有鑲邊的舒袖形制，翻折一次時(shí)可以看見袖內(nèi)裝飾，這種形制整個(gè)清后期均有出現(xiàn)，可見舒袖和挽袖初期并無嚴(yán)格界線，或挽袖只由舒袖發(fā)展而來。同治時(shí)期又增加了一道翻折線，從標(biāo)本觀察為兩次折痕，如圖8所示。袖口外緣有鑲邊，內(nèi)接是與通身里料不同的有紋樣的里料，翻折兩次后可以看見精致挽袖的內(nèi)里和袖口外的鑲邊，同治以后仍然普遍使用這種雙折挽袖。在采集標(biāo)本數(shù)據(jù)的過程中，發(fā)現(xiàn)還有一種形制效果看似與兩層的挽袖相同，其實(shí)是在袖端拼接的“假”挽，可見晚清的袖子看似相同的結(jié)構(gòu)卻隱藏了不同的工藝方式。目前所收集的圖像文獻(xiàn)中，同治時(shí)期還發(fā)現(xiàn)一例在袖子翻折兩層的狀態(tài)下，袖口內(nèi)壁再接出兩層繡工精致的假袖，視覺上有四層衣袖搭疊情況。光緒時(shí)期這種雙折挽袖愈加粉世，翻折兩次的袖子內(nèi)再接一層繡工精致的內(nèi)袖緣，看似有三層袖子套穿的效果，也有部分內(nèi)接兩層，此種復(fù)雜的挽袖形制相比同治、光緒時(shí)期更為普遍，如圖9所示。由此可見，清晚期閑適的生活使便服非富即貴，在環(huán)境、政治、經(jīng)濟(jì)以及漢文化的影響下，滿人從漢繼承單層挽袖而發(fā)揚(yáng)光大，變?yōu)槎鄬油煨?，其裝飾風(fēng)格走向了精致繁復(fù)而不斷向外追求浮華，勻青早期樸素的風(fēng)格產(chǎn)生強(qiáng)烈的對比。

“同、光間，男女衣服尚寬博，袖廣至一尺有余。及經(jīng)光緒甲午、庚子之役，外患迭乘，朝政變更，衣飾起居，因而皆改革舊制，短袍窄袖，好為武裝，新奇自喜，自是而日益加甚矣?！庇晌墨I(xiàn)和實(shí)物得到互證，同治、光緒年間袖子尚寬博，繁華卻掩蓋著國衰至是的現(xiàn)實(shí)。雖然清末新政有所推動，但西洋勢力的入侵使婦女的思想發(fā)生了變化，開始追求男女平權(quán)、著衣傾向于彰顯人性，原本吸收了漢族文化的滿族服飾，出現(xiàn)了所謂“束胸窄袖”的形制，在寬袍大袖的基礎(chǔ)上，有意識地窄化袖子和衣身，腰側(cè)有輕微的弧線。此時(shí)的窄衣窄袖并非回歸滿族御寒騎射的傳統(tǒng)，而是平權(quán)思想在服裝發(fā)展中一次民主、自由、科學(xué)的偉大實(shí)踐，旗袍就是這一偉大實(shí)踐的縮影，也是滿漢文化融合的生動實(shí)證。

三、滿漢袖制比較

清代滿漢女子服飾并行276年，漢族女子服飾始終保持寬衣大袖的風(fēng)格，其間仍有袖胡存在，而滿族從最初的窄衣窄袖變?yōu)榻咏鼭h族的直身袍和寬袖，且演變出更加豐富的舒挽形制，為旗袍的出現(xiàn)奠定了必經(jīng)之路。從先秦至明代，漢族服飾袖子基本呈現(xiàn)出寬博的特點(diǎn)，且袖胡越來越明顯，如圖10所示。這種服飾為重祭祀的古代貴族或崇尚禮教的儒士所追捧，成為漢文化的典范，也因一時(shí)風(fēng)尚而流行。窄袖的形制，多被普通勞動百姓穿著或因少數(shù)民族掌權(quán)時(shí)而產(chǎn)生民族間的文化交流而成風(fēng)尚。清代漢族女子服飾雖承繼明朝遺制，但從順治時(shí)期袖寬逐漸減小，至乾隆后期約尺二寸，于可見的晚清標(biāo)本中，最寬也不足兩尺。這或許與身處滿族統(tǒng)治的王朝身不由己，或者是被滿族窄袖影響有關(guān)，袖寬不比從前。由于袖寬的減小，袖胡也減小，其功用亦無存，因此清代漢族女子服飾的袖寬最終可以去掉袖胡，也不影響正常的活動。相對來說，滿族吸收漢族的文化較為明顯，卻不僅僅是因?yàn)闈h文化的強(qiáng)大，與地域和本民族的政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展氛圍也有很大的關(guān)聯(lián)。清初的緊窄馬蹄袖雖被升為禮儀元素，但后期基于漢文化的影響還是在不斷加寬，甚至出現(xiàn)了一種馬蹄袖與平直的寬袖結(jié)合的袖形，以此區(qū)別禮服的等級，便服中的襯衣、氅衣以寬大的平袖代替，且形制豐富。光緒時(shí)期的袖制已發(fā)展得十分多樣化，除了豐富的挽袖之外，舒袖中更是多種袖形，收口形、倒大袖形等。西文東漸由于平權(quán)思想的影響，女裝有了收窄的趨勢，窄身與略微收緊的倒大袖結(jié)合體與改良時(shí)期的旗袍造型不謀而合，或成旗袍的前身。在保持十字形平面結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，腰側(cè)有了明顯的曲線，袖子更加窄小，這為現(xiàn)代立體旗袍奠定了基礎(chǔ)。雖由滿族服飾發(fā)展而來，但“十字形平面結(jié)構(gòu)”的中華基因始終未變。我們所見的旗袍窄袖窄身形制并非直接采取清初滿族服飾的窄身窄袖而來，而是經(jīng)過吸收了漢族寬袖文化，經(jīng)歷時(shí)代的錘煉不斷的豐富其形制，最終在西方現(xiàn)代文明的影響下一步一步發(fā)展成旗袍形制，因此，清末民初，或許是清王朝的逐漸沒落，或許是男女平權(quán)造成思想的進(jìn)一步開化。因此，與其說旗袍是滿漢文化的合體，不如說是中華一體多元文化特質(zhì)偉大實(shí)踐的結(jié)晶。

結(jié)語

晚清漢族女子上衣袖制承襲前朝寬袖風(fēng)氣，從穿著方式來看，分為舒、挽袖;從結(jié)構(gòu)角度來看，分為有、無袖胡之制。由于此時(shí)期袖寬未有前朝之大，不會過于影響肘部的運(yùn)動，而有腋下平直無袖胡的形制，因此腋下有袖胡之制的上衣袖胡不深，但弧線曲率有種所謂的“拿來主義”，模仿明制。可見袖胡在經(jīng)過從便到禮的轉(zhuǎn)變后，在晚清時(shí)由男轉(zhuǎn)向女子，成為風(fēng)尚，此種結(jié)合功用性與儒禮的結(jié)構(gòu)最終成為漢文化的符號。滿族女子袖制中，“馬蹄袖”由于關(guān)內(nèi)的環(huán)境和減少騎射的生活習(xí)性而失去了“用”，則被上升為禮儀之制，也經(jīng)歷了由便到禮的過程。便服中有寬如漢制的舒袖和挽袖，在晚清時(shí)挽制加以豐富，而呈現(xiàn)出千匯萬狀的形式。這既是與漢族融合的結(jié)果，也是清朝在失去了馬上民族往日開疆?dāng)U土的氣魄后，外憂內(nèi)患中依然追求奢靡閑適的生活風(fēng)氣，向外追求奢華粉世的結(jié)果。清末民初，西文東漸引進(jìn)男女平權(quán)思想，簡約的裝飾和窄衣窄袖的風(fēng)潮登上了歷史舞臺，這便是旗袍的前身。而此時(shí)的窄身窄袖與簡約裝飾并非滿族騎射傳統(tǒng)的回歸，而是中華民族一個(gè)化時(shí)代的印記。