阿茲貓

小鎮(zhèn)上的人們在庭院里享受著悠閑的時光。

歐洲，論最美風(fēng)光，北方以挪威、冰島為代表，南方則以阿爾卑斯山所在的地區(qū)最為典型。這其中就有一個小國，位于阿爾卑斯山南麓，默默無聞，卻讓人耳目一新——斯洛文尼亞，一個把山水當作國旗標志的國家。

布萊德湖，風(fēng)景這邊獨好

斯洛文尼亞西北部的朱利安阿爾卑斯山山區(qū)，藏著一座小巧秀麗的湖泊——布萊德湖，被蒼翠森林環(huán)繞，由冰川融水形成，湖畔高崖聳立，巴洛克古堡盤踞其上，自然人文交相輝映。猶如這個國家的一張名片，布萊德湖標志性的風(fēng)光照無處不在，許多人對于斯洛文尼亞的第一印象便來自于此。雖然國家不大，斯洛文尼亞卻是歐洲唯一一個國土涵蓋阿爾卑斯山、地中海、潘諾尼亞平原和喀斯特等多種地貌的國家。

阿爾卑斯山西起法國和意大利在地中海的交界處，向東北經(jīng)過法國南部、穿越整個瑞士，延伸到德國南部、意大利北部和斯洛文尼亞的西北部，綿延近1200公里。沿途湖光山色的風(fēng)景不少，以瑞士、奧地利和意大利地區(qū)的知名度最高，河流和湖泊所到之處，孕育了山脈沿線燦爛的歷史文明，也見證著當今的繁華秀美。朱利安阿爾卑斯山是東阿爾卑斯山的一座山脈，從意大利的東北部一直蜿蜒到斯洛文尼亞。最高峰為海拔2864米的特里格拉夫峰，斯洛文尼亞國家森林覆蓋程度在歐洲各國當中名列第三，排在芬蘭和瑞典之后。

在湖邊找一間咖啡館，點一份當?shù)赜忻摹安既R德蛋糕”。這種蛋糕看起來很普通，嘗了一口，松軟香甜，淡香草奶油甜度剛剛好，配上精致的泡芙酥皮，果然名不虛傳。這美味蛋糕的起源據(jù)說可追溯到18、19世紀的奧匈帝國。在哈布斯堡王朝統(tǒng)治下的國家，幾乎都發(fā)展出一套獨門奶油蛋糕秘方，布萊德蛋糕是斯洛文尼亞人的驕傲。甚至通過了一項保護原產(chǎn)地名稱法，你只能在布萊德湖的糕點店里品嘗到最正宗的布萊德蛋糕。泛舟湖上，仰望岸邊高聳在山崖上的布萊德城堡。這座混合了哥特和羅馬式的建筑分為上、下兩個部分，上層為民居和教堂，下層是高墻作為防守之用。牢固又樸素是我對這座斯洛文尼亞最古老的中世紀城堡的第一印象。

登上湖岸峭壁上的布萊德城堡，風(fēng)很大，國旗被吹得嘩嘩作響。古堡在陽光下失去了往日的神秘。走進城堡，里面已經(jīng)被打造成了博物館。雖然年代久遠，但布萊德城堡的歷史并不算太復(fù)雜。1011年，德國國王亨利二世將當時的布萊德莊園賜予了布里克森主教阿爾布因。為加強防御，主教在此基礎(chǔ)上建造了城堡，中世紀修建了更多塔樓并且改進了防御工事，形成了一個城堡群。1278年，繼任者將布萊德城堡轉(zhuǎn)讓給了奧地利的哈布斯堡王朝。城堡中現(xiàn)存最古老的部分是羅馬式塔樓，城墻和內(nèi)部都修繕過。城堡里有座印刷博物館，16世紀的印刷機械展示了古騰堡時代的活版印刷術(shù)。游客可以親自體驗印制一張圖畫，最后加上火漆封緘。這是一種將熔火漆滴于信函封口并且在結(jié)硬前鈐印的方式，主要是防范信被拆封，在中世紀普遍使用，現(xiàn)在依然可以在很多英美劇集中看到。

站在城堡上俯瞰翡翠般的布萊德湖又是另一種風(fēng)情，位列世界十大最美湖泊之一自有她的道理。島上的圣瑪麗亞教堂初建于8世紀，原來是哥特式風(fēng)格，如今已經(jīng)是巴洛克風(fēng)格。1509年地震后重新建造，直到17世紀才改建成今天的樣子。里面有教皇親自供奉的“祈福鐘”，據(jù)說每個敲響它的人都能實現(xiàn)自己的愿望。

第二天清晨，我們決定上山拍攝湖區(qū)日出。徒步山林，空氣特別清新。太陽從山后升起，照亮了明鏡般的湖面和湖心小島，林中灑滿了光輝，整個山林蘇醒過來。天色微亮，湖心島的光線瞬間變化著，從淡淡的紫色到淺淺的金色，談不上壯麗，有種小家碧玉般的溫潤。在湖邊散步，看著遠處天際兩頂熱氣球升起，天鵝在湖中悠悠，周圍空無一人——旅游團多是中午或者下午才到，早晨是湖區(qū)最安靜的時間，這樣美好的時光一定要住在湖邊才可以體會。

傍晚的湖區(qū)則是另一番景象：湖邊的餐廳酒吧熱鬧起來，湖畔遛彎的、跑步的，除了游客還有不少本地人。愈發(fā)感覺這個在斯洛文尼亞排名第一的景點很接地氣，沒有濃厚的商業(yè)化氣息，像鄰家女孩般親切，或許這正是這里吸引人的地方。日落之后，湖心的巴洛克式教堂連同周圍的一切，都被慢慢地裹進神秘夢幻的一片幽藍中。

波茵湖的隱秘時光

風(fēng)光迤邐的朱利安阿爾卑斯山區(qū)除了美麗的布萊德湖， 還有斯洛文尼亞境內(nèi)最大的湖泊——波茵湖，和布萊德湖一起號稱斯洛文尼亞的雙湖。

布萊德城堡是斯洛文尼亞最古老的城堡，雄踞于冰川湖布萊德湖邊上一塊高達130米的峭壁上。

波茵湖是斯洛文尼亞第二大高山湖泊，清澈的湖水中倒影著周圍綿延的山巒，藍天白云交相輝映，宛如油畫一般迷人。

國慶日的廣場上，藝術(shù)家們在露天音樂會上放聲歌唱。

盧布爾雅那的河流環(huán)繞著城堡山，古城街區(qū)就在河的兩岸。

我們把車子停在湖畔迷人的小鎮(zhèn)里貝希夫拉，這里的游客明顯多起來，尤其是騎行者。通往教堂的石拱橋橫跨杰瑞尼卡河，對岸便是圣約翰教堂，哥特式的主建筑，巴洛克式的鐘塔。橋下，清澈的溪流中有幾只嬉戲的野鴨。

波茵湖位于特里格拉夫國家公園，這個斯洛文尼亞唯一的國家公園，得名于斯洛文尼亞最高的山脈——海拔2864千米的特里格拉夫山。周圍蓊郁的山林， 一群泛舟的年輕人打破了湖上的寧靜，看著他們充滿活力的身影，略略產(chǎn)生幾分羨慕。

我們在湖區(qū)消磨了半天，下午決定去附近小鎮(zhèn)上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。寧靜的拉多夫利察小鎮(zhèn)，坐落在上卡尼奧拉地區(qū)的中心，距離布萊德五六公里而已。鎮(zhèn)口上有一家禮品店，心形姜餅是當?shù)氐奶禺a(chǎn)。這種姜餅原本是為方便出遠門的人帶著，烤得比一般餅干都要干燥，這種從中世紀流傳下來的古老食物如今已經(jīng)不再是一種點心，形成了獨特的姜餅文化。

午后氣溫比較高，街道上幾乎沒有人。我們沿著主街一直走到教堂。這是一座停留在時光中的老城，以百年為單位自然生長和發(fā)展。偶爾拐進一個庭院，看著陽光灑下來，屋里屋外，每個角落都充滿著生活氣息，這里的日子似乎從來不曾改變。

飛龍之城盧布爾雅那

纜車緩緩將我送到山頂?shù)谋R布爾雅那城堡——城市的制高點，古老的城堡被郁郁蔥蔥的森林環(huán)繞。剛花了大半天時間游蕩在老城街巷中，品味的都是局部，這時候從空中俯瞰，豁然開朗，對這個城市的認識更加豐滿立體。

盧布爾雅那，從布萊德湖開車過去不到2個小時。雖貴為首府，但面積僅有170平方公里，人口不到30萬，在歐洲的一眾古都中顯得默默無聞。我從城堡上望過去，滿城盡是古樸的紅磚屋頂，屬于典型的意大利風(fēng)格建筑。但凡有些歷史的歐洲城市，總是帶著古老的人文氣息，紅瓦白墻營造出樸實的質(zhì)感。

說起盧布爾雅那的歷史，還要追溯到羅馬時代，最早是羅馬帝國的殖民地，14世紀開始被奧地利哈布斯堡王朝統(tǒng)治，歷經(jīng)風(fēng)雨600年，因拿破侖戰(zhàn)爭而成為了法國領(lǐng)土。奧匈帝國崛起后將她收為自己的行政區(qū)，直到帝國衰落重新歸屬意大利。二戰(zhàn)意大利投降之后，又被德國接管，直到斯洛文尼亞游擊隊解放了城市，之后成為南斯拉夫的一個加盟共和國——斯洛文尼亞社會主義共和國的首府。1991年斯洛文尼亞宣布獨立，盧布爾雅那遂成為一國之都。這段曲折的歷史也是讓人不禁唏噓。

這座玲瓏小城的位置得天獨厚，位于斯洛文尼亞西北部薩瓦河的上游，地處阿爾卑斯山山麓的河谷盆地，穿城而過的盧布爾雅尼察河讓整個城市靈動起來。護城河上有17座大大小小的橋。

這是一座飛龍守護的城市，護城河上17座大大小小的橋，最著名的便是“龍橋”。當?shù)厝朔Q怪獸為龍，他們相信就是在龍的守護下，盧布爾雅那才那么寧靜。西方的龍是邪惡的化身，殘暴貪婪，令人畏懼，然而，盧布爾雅那人卻視它為守護神。慕名找到“龍橋”，橋頭4座青銅翼龍神氣活現(xiàn)。西方人眼中的龍不是吉祥物，形象要么猙獰，要么丑陋，難得看到被打造得如此威風(fēng)凜凜的龍，看來盧布爾雅那人是真心喜愛龍的。龍橋不大，橋上車水馬龍，青銅翼龍在附近的紅色建筑襯托下，顯得格外精神。這是奧匈帝國建造的第一座鋼筋混凝土橋，為了紀念奧匈帝國皇帝弗蘭茨.約瑟夫執(zhí)政40周年，橋體上刻著“1848-1888”的字樣。原先橋頭的設(shè)計為雄獅，但盧布爾雅那人堅持用龍，因為那是他們的守護神，于是便有了歐洲這獨一無二的“飛龍橋”。

然而，1895年的7級大地震，上千棟建筑損毀嚴重，整個城市幸存下來的只有公元前3世紀的羅馬古城遺址、18世紀的圣尼古拉大教堂、音樂廳和一些17世紀的巴洛克式建筑。城市重建時由本地著名建筑師普列赤涅克進行規(guī)劃，打造了諸如三重橋、國家圖書館、圣邁克爾教堂、中央市場、Kri?anke劇院、鞋匠橋、特爾諾沃河堤等一系列新古典主義和新藝術(shù)運動風(fēng)格的建筑。盧布爾雅尼察河上的“三重橋”位于市中心繁華地帶，也是該市的地標。三橋中中間的那座建于1842年，取代了中世紀橫跨盧布爾雅尼察河上的木橋。1931年斯洛文尼亞著名建筑師普列赤涅克在橋兩側(cè)各增加了一座與原橋相同的橋，三座并列既美觀又大大緩解了人流擁堵。

屠夫橋的歷史不算長，2010年才完成，是最新的一座，由金屬巨纜鑄成的橋身堅固異常，橋面比一般的橋都要寬，欄桿附近的橋面使用強化玻璃。幾座很有個性的現(xiàn)代雕塑很抓人眼球，那個長著尾巴的男人，據(jù)說是希臘神話人物撒提爾，一個半人半獸模樣的神。不知何時起，很多情侶慕名而來，將愛情鎖鎖在大橋上，然后將鑰匙扔進水中，希望愛情亙古不變?？粗鴺驒谏蠏鞚M了各種沉甸甸的信物，本來時尚新穎的一座橋也要被世俗所累了。

小城游覽的好處是一路走馬觀花卻并不累，沿著河岸慢慢走著，欣賞著兩岸的風(fēng)景，對岸一片帶多利克石柱的建筑是仿古羅馬時代的商鋪。午后有些炎熱，中心廣場上卻聚集著一些游客，原來是被詩人弗蘭茨·普雷舍倫（1800-1849）的雕像所吸引。他是斯洛文尼亞著名的詩人，有很大一部分作品都是寫給他那心愛的人兒朱利亞的。詩人深情地眺望著愛人，愛情讓詩人文思泉涌。普雷舍倫也是斯洛文尼亞2元硬幣上的肖像人物。他所譜寫的詩“當太陽升起時，戰(zhàn)爭從這個世界消失，每個人都是自由的同胞……”在1991年斯洛文尼亞獲得獨立后，成為斯洛文尼亞國歌里的歌詞。

馬里博爾：干杯，老藤！

像很多歐洲小城一樣，斯洛文尼亞第二大城市馬里博爾整潔有序。今天是周末，老城要舉辦一場自行車比賽，市中心廣場上聚集著不少參賽者，十分熱鬧。這座整潔優(yōu)雅的歐洲小城在1918年之前一直處于哈布斯堡王朝的控制之下。

老城的Glavni廣場自中世紀以來，直至20世紀中期，一直是熱鬧的貿(mào)易交易場所。瘟疫紀念柱位于廣場中央，最早建于1681年，1743年由本地著名雕塑家重新修繕過，被認為是斯洛文尼亞最優(yōu)秀的巴洛克藝術(shù)作品。紀念柱由白色大理石雕成，上面刻著精美的紋飾，頂端是被十二星加冕的鍍金圣母瑪利亞像，周圍圍繞著6位聽取民情的圣徒。

審判塔是一棟圓錐形屋頂?shù)慕ㄖ?，在河岸邊十分醒目。審判塔是馬里博爾中世紀城池的遺存之一，是城墻西南角的設(shè)防塔樓。原塔始建于14世紀初，于1540年徹底重建。審判庭內(nèi)部呈文藝復(fù)興式架構(gòu)，并在19世紀擴增了4個樓層。

值得一提的是，馬里博爾的猶太教堂是歐洲地區(qū)保存下來的最古老的猶太教堂之一，也是斯洛文尼亞所保存下來的兩座猶太教堂之一。這座城市的猶太居民人數(shù)最多的時候，整個猶太人聚居區(qū)包括了市中心的幾條大街，這些大街組成了城市廣場的主要部分。

老城中還有許多著名建筑，馬里博爾教堂、馬里博爾城堡改建的地區(qū)博物館等，我們沒有過多地流連，徑直來到德拉瓦河畔，這條多瑙河的支流穿城而過。沿著河邊鵝卵石鋪成的街道一路打聽，找到了Voja?ni?ka街8號，這里有株鼎鼎大名的"老藤"。這座人口不過10萬的小城，卻擁有世界上最古老的葡萄藤。

馬里博爾的自行車賽參賽選手穿過老城廣場。

皮蘭是斯洛文尼亞西南一隅的都市，面向亞得里亞海的皮蘭灣停滿了往來的船只。

圣喬治教堂回廊。

馬里博爾是斯洛文尼亞東北部著名的葡萄酒產(chǎn)地，這株老藤據(jù)說已有400多歲的高齡，是被吉尼斯世界紀錄認證的世界上最老的葡萄樹。面前的這株枝繁葉茂的葡萄藤，牢牢附在墻上，向兩側(cè)延伸，背后的一座紅頂白墻的建筑也有年頭了，必然也是經(jīng)過了不少風(fēng)雨侵蝕歲月磨礪。老藤所產(chǎn)的是斯洛文尼亞最古老的葡萄品種之一?ametovka，它的幼芽更是遍布五大洲和斯洛文尼亞的各個角落。因為維護得好，時至今日，每逢夏末仍有果實結(jié)出，用這些果實釀造的紅葡萄酒有一個美麗而高貴的名字——“黑色天鵝絨”。

我對葡萄酒文化不算太熟悉，覺得能夠活下來見證小國400多年歷史的葡萄藤，也是一個傳奇了。從土耳其帝國的入侵，到拿破侖軍隊占領(lǐng)斯洛文尼亞，之后又遭受了19世紀重創(chuàng)歐洲葡萄園的大瘟疫，再經(jīng)歷兩次世界大戰(zhàn)和冷戰(zhàn)時期的灰暗歲月，直到2007年“老葡萄酒屋”的建立，可以說老藤是斯洛文尼亞的葡萄酒發(fā)展史的一個縮影。從口感來講，老藤未必上佳，如果非要給它賦予意義，見證和傳承歷史的象征意義或許更大，成為這座城市、也是斯洛文尼亞的驕傲。

在葡萄酒博物館里，有一間高檔酒窖。我們在吧臺點了一杯白葡萄酒，不要指望可以喝到老藤葡萄釀的哦。這株老藤每年僅結(jié)30-50公斤的葡萄，產(chǎn)量極少。釀造出的葡萄酒裝入250毫升規(guī)格的小瓶里，也僅僅夠100瓶左右，被贈送者個個地位顯赫，比如普京、克林頓、阿諾德·施瓦辛格、羅馬教皇和日本天皇，能喝上老藤產(chǎn)的葡萄酒絕對是身份的象征。

與老藤合影留念后我們繼續(xù)沿河而行，河畔遍布咖啡廳和小酒莊。隨心游走竟然來到一座古樸的水塔前，這也是馬里博爾的著名古跡。本是建于文藝復(fù)興時代的一座碉堡，之后成為斯洛文尼亞最古老的酒窖，專門釀造紅酒，如今水塔的內(nèi)部除了酒窖，還有酒吧。午后，我坐在水塔邊的長椅上，看著河中悠然自得的天鵝，在南歐熱情的陽光下吹吹風(fēng)，這種悠然的快樂才是馬里博爾最曼妙之處。

葡萄酒鄉(xiāng)的微醺時光

斯洛文尼亞全國有三大葡萄酒產(chǎn)區(qū)：薩瓦河谷產(chǎn)區(qū)、沿海產(chǎn)區(qū)和德拉瓦河谷產(chǎn)區(qū)。為了更好體驗斯洛文尼亞的葡萄酒文化，我們特地挑選了馬里博爾附近一處幽靜的鄉(xiāng)間農(nóng)舍。預(yù)定的這家Farm Joannes農(nóng)莊距離馬里博爾40公里，位于有名的葡萄酒產(chǎn)區(qū)——德拉瓦河谷。駛?cè)豚l(xiāng)間小道，無數(shù)次左拐右拐，導(dǎo)航的終點是一棟2層小樓，四周被葡萄園環(huán)繞，空氣特別棒。農(nóng)莊的主人Gregor是個壯實的中年人，我的房間在2樓，推開窗戶，漫山遍野的葡萄園，波浪起伏的丘陵，似山地又不見峰巔，正是我想要的風(fēng)景。

清晨，空氣中飄著泥土的芬芳，兩個充滿好奇的東方女孩已經(jīng)走在鄉(xiāng)間小路上了。金翅雀在枝頭歡快地歌唱，微風(fēng)輕撫著葡萄藤，這個時候葡萄尚未成熟，碧綠的葉子下掩映的是掛著露珠的沉甸甸的葡萄串。四周非常安靜，看著陽光一點點灑滿葡萄園，暖暖的色彩，特別美好。田園的清新空氣似乎能夠穿透你的心扉，葡萄酒就是一切的中心，時光永遠都是微醺的，美酒醉人，美景亦如此。

Gregor家三代居住在此經(jīng)營葡萄酒莊，他的家庭旅店在訂房網(wǎng)站平臺上的評分很高，其中一個重要原因是老板的廚藝很棒。午餐為我們準備了牛肝菌湯、大茴香沙拉和鄉(xiāng)村風(fēng)味烤肉，配上農(nóng)莊自產(chǎn)的白葡萄酒。一邊用餐一邊看著窗外的田園風(fēng)景，沒有比這更令人心滿意足的旅行生活了。

斯洛文尼亞有歐洲中部大陸、阿爾卑斯山和地中海三種氣候。德拉瓦河谷屬于典型的大陸氣候，夏天炎熱干燥，冬天溫和。6月，白天陽光和煦，夜間微涼，傍晚還下了一陣小雨，雨后，一道彩虹掛在葡萄園上方。我們沿著小路一直走到村子里的小教堂，路邊標牌上清晰標著各種B&B，看來旅游業(yè)是除了酒業(yè)之外當?shù)刈钪饕慕?jīng)營了。

之前很少聽說過斯洛文尼亞的葡萄酒，似乎在業(yè)界十分低調(diào)，原因之一是產(chǎn)量不大，僅供內(nèi)需和出口少數(shù)國家。全國的釀酒廠超過2.8萬家，年產(chǎn)量在8000-9000萬升之間，75%為白葡萄酒，每年僅610萬升用于出口美國、波黑、克羅地亞和捷克等國。

這片地區(qū)在1000萬年前曾是海洋，海水退去后形成了今日的潘諾尼亞盆地，遍布平緩的小山丘，土壤的礦物質(zhì)含量豐富，排水性又極好，非常適合栽培葡萄樹。當?shù)匾酝硎瞻灼咸丫坡劽?，盛產(chǎn)高品質(zhì)的白葡萄酒。Gregor家的白葡萄酒讓我這個很少喝酒的人都非常喜歡，有股淡淡的香氣，一點都不澀口，無論佐餐還是平時小酌一杯，都很適合女士。

坐在屋后的院子里曬太陽，看著不遠處一棵小樹上一只綠啄木鳥正在專心覓食，房頂上一只赭紅尾鴝雄鳥一動不動站了很久，直到附近出現(xiàn)了一只雌鳥，它們才雙雙飛走。清晨，鳥兒們動聽的歌聲傳得很遠。我們甚至遇見過一頭小鹿，在山坡上逗留了兩分鐘，便消失在后面的林子里。在葡萄酒產(chǎn)區(qū)度過了兩天的農(nóng)莊生活，似乎這樣的斯洛文尼亞旅行體驗才是最完整的。

皮蘭：海風(fēng)吹拂下的中世紀古城

在斯洛文尼亞這樣的袖珍小國旅行，路途距離絕對不是問題，從東北到西南開車也不過3個多小時而已。最后一站——皮蘭，這個地中海古鎮(zhèn)位于斯洛文尼亞西南部、狹長的亞得里亞海的伊斯特拉半島上。歷史上曾經(jīng)在威尼斯城市共和國管轄下近500年，“小威尼斯”之稱由此而來。

離開內(nèi)陸，我們向著伊斯特拉半島的皮蘭駛?cè)?，半島的海岸線長達430公里，位于斯洛文尼亞境內(nèi)的僅47公里，但足夠了。皮蘭位于伊斯特拉半島的西北部，是斯洛文尼亞這個山地小國為數(shù)不多的海岸城市（另外兩個港口分別是科佩爾和伊佐拉）?？斓降臅r候，我們把車子停在高處，遠眺皮蘭，一眾紅色的尖頂猶如伸入海里的舌尖。

屹立在亞德里亞海邊500多年的這座小城，在骨子里已經(jīng)浸入了太多威尼斯的烙印。然而，卻沒有對岸濃濃的商業(yè)氣息和熙熙攘攘的游客，歲月靜好，皮蘭小心地藏掖著這片樂土，不愿過多地與世人分享。

沿著海邊漫步，和煦的陽光下，小鎮(zhèn)透著慵懶與愜意。亞得里亞海皮蘭灣目前是斯洛文尼亞唯一的出?？冢蹫忱锿？恐姸嘤瓮Х?，足見當?shù)厝松罡皇＿@是一座令人舒服的中世紀小城，人口不到5000。小鎮(zhèn)的中心是塔爾蒂尼廣場，1894年填平皮蘭內(nèi)港后建成的。廣場上豎立著18世紀著名小提琴家、作曲家、音樂理論家塔爾蒂尼的銅像。塔爾蒂尼來自皮蘭，雖然在那個時代屬于威尼斯共和國。作為歐洲巴洛克時期重要的音樂家，他創(chuàng)作的著名奏鳴曲《魔鬼的顫音》，指法與弓法難度之高至今無人超越，音樂賦予了這座海濱城市更多的靈氣。

皮蘭城雖小，卻保留下豐富的文化遺產(chǎn)。中世紀建筑在城中隨處可見，狹窄的街道，鱗次櫛比的古老房屋，花飾窗格和石獅浮雕都是威尼斯建筑的標志。最古老的圣喬治教堂始建于16世紀，收藏有教使會用的金銀器皿和油畫。小鎮(zhèn)的最高建筑是圣喬治大教堂旁高高聳起的鐘樓，與威尼斯的圣馬可鐘樓如出一轍，似乎在向世人昭示著自己與威尼斯的歷史淵源。

皮蘭產(chǎn)海鹽，廣場旁邊就有一家專賣海鹽產(chǎn)品的商店，有可以吃的海鹽，也有洗浴美白的海鹽，幾塊海鹽浴皂成為給朋友的最好手信。老城里都是小巷，不能行車，卻讓步行游覽更加愜意。皮蘭并沒有開辟什么給游客的商店街，人們依舊住在老房子里，依舊我行我素地生活著，一切都是原來的樣子。沒有游客的熙攘，沒有琳瑯滿目的旅游紀念品，也沒有任何現(xiàn)代游樂項目，卻有種讓人想住下來的沖動。

在皮蘭除了能欣賞到美麗古樸的中世紀建筑外，作為一個海港城市，還能在圣喬治教堂的鐘樓俯瞰美麗的海洋風(fēng)光。

欣賞亞德里亞海的海上落日有一種最佳的打開方式——登上皮蘭城墻。皮蘭城墻建于公元1470年，完成于1534年，8個鋸齒塔和城垛保存得十分完好。 穿過老巷后面的小道，到達岬角的頂端，將整個皮蘭古城收入眼底，一眾紅頂建筑與湛藍色的亞得里亞海相映成輝，猶如童話世界。天氣晴朗的時候甚至可以望到對岸的意大利。

城墻上的風(fēng)越來越大，我卻不想離開，守候在城墻上2個多小時，任憑海風(fēng)吹打，直到一輪紅日徹底消失在海平面上。我注視著連綿的紅色屋頂在光線中的變化，這座被落日余暉染上絲絲紅暈的中世紀古城讓人思緒萬千浮想聯(lián)翩。亞德里亞海邊有多少優(yōu)美的歷史古城，而我卻只記住了皮蘭，因為那場夢幻般的落日……

（責(zé)編：昭陽）