法臨婧

1

置身薩拉熱窩的街道時(shí)已是夜晚。

這里是山城。住在高處，路燈神秘地打亮了黑色鵝卵石鋪成的小巷。雪已開(kāi)始融了，踩著濕漉漉的石子走進(jìn)溫潤(rùn)的夜，沿著陡峭的高坡順勢(shì)而下，一條斑斕的小河背后，老城的穹頂、尖塔就搖曳在寂靜的火光中。

已經(jīng)無(wú)法分辨城市四圍那道綿亙不絕，駁雜著黑松白雪的美麗山麓。

在與塞爾維亞交界的邊境線上，它還是剛從平原掙脫出來(lái)的一道淺影，慢慢地，鉛灰色的樹(shù)林越來(lái)越密，拔升的高度混淆著視野，轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)急彎后，宏大的山谷環(huán)抱著薩拉熱窩，在低矮的云層下一片肅穆。薩拉熱窩人把紅頂?shù)姆孔用苊苈槁橐恢苯ǖ桨肷窖偻鲜撬{(lán)白相間的松林白雪，更往上是一座叫不出名字的主峰，有著不輸給名山大川的光潔的紋理線。

在塞爾維亞開(kāi)過(guò)來(lái)的小巴上，我們癡癡盯著那一路迤邐相伴的山。

鄰座是一位膚色發(fā)黑的中年男士，他一直用印第安人一般善良的眼睛看著我們，不時(shí)用聽(tīng)不懂的波斯尼亞語(yǔ)指點(diǎn)著窗外的什么。當(dāng)車子開(kāi)到薩拉熱窩城北時(shí)，他反復(fù)詢問(wèn)我們的目的地，對(duì)我一個(gè)勁兒強(qiáng)調(diào)的薩拉熱窩東站十分不以為然?！案易?，”他示意著，準(zhǔn)備好隨身的布包，我不用聽(tīng)懂也能明白他的意思——那個(gè)所謂的東站要穿過(guò)薩拉熱窩整個(gè)市區(qū)再往東開(kāi)十幾公里，如果不是我專門預(yù)約的司機(jī)已經(jīng)在東站等著，確實(shí)沒(méi)必要白走那么多冤路。

“Isto?no Sarajevo（薩拉熱窩東站）”，這會(huì)兒學(xué)外語(yǔ)已經(jīng)來(lái)不及了，我只得無(wú)奈地重復(fù)那個(gè)單詞。但他非常固執(zhí)，后來(lái)我發(fā)現(xiàn)他并不在乎具體的理由，相持到最后他生氣了，激動(dòng)地問(wèn)我——你是要去波斯尼亞人的薩拉熱窩，還是塞爾維亞人的薩拉熱窩？一瞬間，擁擠的車?yán)锿鹑缒沟匾话惆察o。

我明白了。那個(gè)東站最大的問(wèn)題還不是公里數(shù)，而是它屬于波黑穆克聯(lián)邦之外另一個(gè)政治實(shí)體：塞族共和國(guó)。這是一個(gè)在蘇聯(lián)解體、東歐劇變的大潮中被戰(zhàn)爭(zhēng)撕裂的國(guó)家，記憶里的傷痛還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有撫慰，乘客們一個(gè)個(gè)沉默著，我反復(fù)地解釋，但因?yàn)槲覠o(wú)論如何得去東站找我的司機(jī)，那位先生最后放棄了，走前留下一個(gè)悲傷的眼神。

現(xiàn)在，我終于站在薩拉熱窩的大街上。

跨過(guò)波光點(diǎn)點(diǎn)的小河，一座奧匈帝國(guó)時(shí)代的圖書(shū)館幽靈般矗立在陰影里。腦子里倏地閃過(guò)行前惡補(bǔ)的片段歷史——奧斯曼，奧匈帝國(guó)，南斯拉夫……再走幾步，河上架起一道道優(yōu)美的石橋，那座因?yàn)殪车夏洗蠊龃潭l(fā)了第一次世界大戰(zhàn)的拉丁橋安靜地藏身其中，恍如水光映射下的一個(gè)夢(mèng)。

奧斯曼土耳其的古代則隱匿在燈火更深的地方。

《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》里登場(chǎng)的鐘樓被黃色的方磚整齊地包裹著，鐘樓頂著鈷藍(lán)色的天，旁邊是一座白墻墨瓦的清真寺。柔和的光從木雕的窗欞里透出來(lái)，光暈里，塵埃如音符般抖動(dòng)，但已聽(tīng)不見(jiàn)古代的聲音。不變的是那些作坊里的銀匠，他們低眉垂首，宛如五百年前就已置身銀盤、銅胚堆起的一隅世界，時(shí)光定格了他們的影子，還有那晨鐘暮鼓里叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)那么蚵?。配三塊方糖的波斯尼亞咖啡就盛在他們打磨的長(zhǎng)柄銀壺和銀托盤里，在一家1895年就營(yíng)業(yè)的咖啡館，一個(gè)黑發(fā)黑瞳的女人笑盈盈地走來(lái)，換上長(zhǎng)裙，她絕對(duì)可以媲美當(dāng)年蘇丹的王妃。

這就是波斯尼亞人的薩拉熱窩，我喃喃自語(yǔ)。

大街上的人出奇的漂亮。不得不說(shuō)，波斯尼亞人是一種難以形容，與眾不同的東歐人種。他們看上去也像鄰居的塞爾維亞人那樣，身材高挑，膚色雪白，其中不乏金發(fā)碧眼者，但他們的眉眼、舉止間又比塞爾維亞人多出了一分東方式的柔和與韻味。女人們完全不戴頭巾，一眼看過(guò)去很難確認(rèn)每個(gè)人的族屬到底是什么。就像我們旅館一個(gè)身高一米八五的波斯尼亞男孩，他看上去像極了我曾經(jīng)的某個(gè)法國(guó)同學(xué)，但哪怕他點(diǎn)著頭反復(fù)確認(rèn)，我依然需要時(shí)間去揣摩這一類南部斯拉夫穆斯林的長(zhǎng)相。

對(duì)于包括我在內(nèi)的許多中國(guó)人，這里是知識(shí)與印象的雙重死角。奧斯曼，奧匈帝國(guó)，南斯拉夫……抄歷史的話可以抄寫(xiě)好幾頁(yè)。但歷史沉寂了，把輝煌與落魄都溶進(jìn)波瀾不驚的夜色里。薩拉熱窩卻是活生生而半透明的。它像一個(gè)纖細(xì)的影子，徘徊在雪后溫潤(rùn)的夜晚。一介過(guò)客的我只能投去神往的一眼，在流水般短暫的日子里，在神往與遺憾參半的際遇中，它沒(méi)有拒絕，而是溫柔地向我伸出手。

2

薩拉熱窩老城的一大饋贈(zèng)，是讓我見(jiàn)識(shí)了什么是所謂的“瓦格夫”（WAQF）。

行前讀前南斯拉夫作家伊沃·安德里奇的名著《德里納河上的橋》時(shí)曾見(jiàn)過(guò)這個(gè)詞。小說(shuō)里，一位侍奉了奧斯曼三代蘇丹的大丞相慷慨出資，在波斯尼亞險(xiǎn)峻而湍急的德里納河上修起一座壯麗的十一孔大橋。橋邊還建起一座供往來(lái)商隊(duì)免費(fèi)住宿的石頭客棧，客商們可以不花一個(gè)錢，帶著仆人和馬匹住上一天一夜，而且免費(fèi)使用爐火和熱水。

令人印象深刻的是，客棧的日常開(kāi)支來(lái)自?shī)W斯曼帝國(guó)在匈牙利領(lǐng)土上稱為“瓦格夫”的基金收入。百年以后，土耳其人在匈牙利遭到大潰敗，失去了基金的客棧日漸凋敝，最終淪為烏鴉棲息的巢。

我喜歡那種凄美的結(jié)尾。至于那個(gè)叫做“瓦格夫”，象征了一個(gè)帝國(guó)全盛時(shí)代的基金，書(shū)里并沒(méi)有細(xì)說(shuō)。

第二天的黃昏，我又來(lái)到老城。選擇黃昏沒(méi)什么特別的理由，單純是喜歡在華燈初上的朦朧中尋覓古代的幻影。朋友對(duì)時(shí)光的罅隙里敲打的銀匠著了迷，一頭鉆進(jìn)他們的鋪?zhàn)?。我沒(méi)什么目的，走走停停中又拐進(jìn)了那座清真寺。

那寺樸素得令人吃驚。它的主體部分只有一個(gè)大穹頂，已被暮靄染成了黑藍(lán)色。石條和墻壁已不那么潔白，唯一的斑斕是正殿入口紅藍(lán)相間的伊茲尼克瓷磚，但紅色的花紋已被歲月剝蝕了。庭院正中有一座噴泉，被一個(gè)小小的拱頂和八根廊柱保護(hù)著。這恐怕是奧斯曼時(shí)代最簡(jiǎn)樸的一座寺，我一邊漫步一邊想。

這座寺屬于15—16世紀(jì)一位在波斯尼亞執(zhí)政，被稱為加齊·胡斯列夫·貝的長(zhǎng)官。他出生在今天希臘的色雷斯，母親是一位土耳其公主，父親曾是一位波斯尼亞海軍軍官，也是色雷斯地區(qū)的“貝”（“貝”是奧斯曼帝國(guó)二級(jí)行政區(qū)的執(zhí)政官，“加齊”則是獻(xiàn)給戰(zhàn)場(chǎng)上有過(guò)功勛的英雄的稱號(hào)）。

正在漫無(wú)目的地溜達(dá)著，偶然瞥見(jiàn)清真寺對(duì)面的院落里另一座擁有十個(gè)小穹頂，挑起十二截?zé)焽璧墓爬辖ㄖ?。它只有一層，粗糲的石塊壘起的墻在歷經(jīng)風(fēng)雨后泥濘污濁，連正門的大理石也漫漶得看不清線條了。說(shuō)明牌上提到，這是加齊·胡斯列夫·貝在1537年修建的一座經(jīng)學(xué)院。就在它的旁邊，還有一座美輪美奐，由卡塔爾王國(guó)出資重建的加齊·胡斯列夫·貝的圖書(shū)館（它的原身毀于九十年代的波黑戰(zhàn)爭(zhēng)）。按照說(shuō)明牌上的意思，它們都屬于這位波斯尼亞長(zhǎng)官的“瓦格夫”建立的建筑群，建筑群還包括一家旅行者免費(fèi)使用的旅社，一間接濟(jì)窮人的施粥堂，一家土耳其浴室，一個(gè)有頂集市，以及一家《德里納河上的橋》中描述過(guò)的商隊(duì)客棧。

瓦格夫，誰(shuí)會(huì)想到在薩拉熱窩再次遇上它。

這里稍微抄幾句牘文：瓦格夫是奧斯曼時(shí)代支援公共事業(yè)的一項(xiàng)財(cái)產(chǎn)捐贈(zèng)制度。它指出資人捐獻(xiàn)的具有收益權(quán)的土地或財(cái)產(chǎn)，其產(chǎn)生的利潤(rùn)將作為基金用以維持慈善事業(yè)。土耳其學(xué)者認(rèn)為，瓦格夫包含三重元素。第一是“善意”（Hayrat），指的是這一制度與人為善的動(dòng)機(jī);第二是“房地產(chǎn)”（Akarat），要靠它來(lái)產(chǎn)生效益;第三是狹義的瓦格夫（waqf），也就是公益事業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)[ Halil Delig?z （2014）. "The legacy of vak?f institutions and the management of social policy in Turkey". Administrative Culture 15 （2）， 179-203. ]。實(shí)際的例子中，具有收益權(quán)的房地產(chǎn)往往是捐贈(zèng)人無(wú)償獻(xiàn)出或出資營(yíng)建的旅館、浴室、巴扎，按照捐贈(zèng)人的指定，它們的收入將世代用來(lái)支持學(xué)校、圖書(shū)館、濟(jì)貧食堂、商隊(duì)客棧等的日常開(kāi)支。

據(jù)說(shuō)，1531到1537年間，這位加齊·胡斯列夫·貝把自己的全部財(cái)產(chǎn)都投入到薩拉熱窩龐大的瓦格夫建設(shè)中。過(guò)去只是一片村莊，幾座堡壘的薩拉熱窩在他的無(wú)私奉獻(xiàn)下逐漸蛻變?yōu)橐蛔鞘?，而他自己卻僅以兩袖清風(fēng)，迎接著人生最后的四年（加齊·胡斯列夫·貝死于1541年）。

我讀著說(shuō)明牌，眼里不禁泛起一抹淚花，仿佛昏蒙的暮色中漸漸浮起了這位長(zhǎng)官高貴而和藹的面容。轉(zhuǎn)過(guò)頭，嘗試尋找瓦格夫剩下的部分。那間浴室，那座濟(jì)貧食堂，那家異鄉(xiāng)人可以免費(fèi)使用三天的旅社……但光線無(wú)情褪去，尋尋覓覓中，突然看見(jiàn)朋友還窩在銀匠的作坊里。

銀匠是一位藍(lán)眼睛，英語(yǔ)流利，頭發(fā)已經(jīng)斑白的紳士。他放下手里的活兒，以最優(yōu)雅的舉止為我打開(kāi)門。得知我正在研究什么是瓦格夫，他點(diǎn)頭微笑著，多虧了他，我知道了很多書(shū)本里不曾提到的事。比如，奧斯曼帳下信仰不同的各少數(shù)民族也是瓦格夫的受益人（《德里納河上的橋》里也有相關(guān)描寫(xiě)）。比如，噴泉也是瓦格夫的一部分，加齊·胡斯列夫·貝把七公里外的泠泠泉水分流到市區(qū)的四十多個(gè)噴泉，那是歐洲最早的供水系統(tǒng)。在波斯尼亞一些河流密布、跋涉艱難的地區(qū)，瓦格夫還包括渡橋——最好的例子就是小說(shuō)里大丞相在德里納河上修起的那一座。

朋友最終選了一個(gè)雕著巴旦杏和葡萄藤的方形銀盤。我們起身告辭，銀匠先生指給了我有頂集市和商隊(duì)客棧的位置。

于是，在熒熒的燈火中，我又看到了那個(gè)詞，加齊·胡斯列夫·貝的瓦格夫。

拱門和拱頂架起的集市就像它幸存的兄弟們，已經(jīng)被時(shí)光磨礪得昏黃?？蜅в趲讏?chǎng)大火，但即便幸存，應(yīng)該也是一樣的。它們孤零零地?cái)D在現(xiàn)代城市的夾縫里，我心里浮起一絲傷感，無(wú)論多么遺憾，古代確實(shí)遠(yuǎn)去了。

——但古代真的遠(yuǎn)去了么？薩拉熱窩人直到今天依然紀(jì)念著那位長(zhǎng)官，我喃喃著，他的名字如此悅耳，宛如一聲輕輕的嘆息。

朦朧的夜色中，幻影復(fù)活了。我依稀看到五百年前的這座城市，那是一座繁華之都，一座學(xué)問(wèn)之城，更是一個(gè)八方來(lái)客慕名而至、相安共處的地方。擁有十個(gè)穹頂、十二截?zé)焽璧慕?jīng)學(xué)校是巴爾干地區(qū)最杰出的學(xué)院，古色古香的圖書(shū)館里沉睡著最豐富的近東文獻(xiàn)手抄本。商隊(duì)客棧如一座備有皇家馬廄的華麗宮殿，迎送著熱那亞、大馬士革的商人和他們的馬隊(duì)。有頂集市里堆滿了咖啡、銀器、絲綢、乳香，各種膚色、各種瞳色的人摩肩接踵，不同外語(yǔ)的叫價(jià)聲川流不息。大街上，一碗碗熱氣騰騰的粥遞到窮人手上。被西班牙驅(qū)逐出境的猶太人在這里得到安頓，清真寺、圣母院、東正教堂、猶太會(huì)堂交相輝映，人們把這里叫做“巴爾干的耶路撒冷”。薩拉熱窩仿佛平地拔起的巨人，吸引著為它傾倒的各族來(lái)客，它被稱為“平原上的宮殿”，全盛時(shí)期，它是巴爾干半島僅次于伊斯坦布爾的輝煌都城。

在一個(gè)燈火流明的夜晚，一位61歲的老人最后一次走過(guò)自己建造的學(xué)校、巴扎、客棧、浴室……他走過(guò)了暗香流淌的果園，聆聽(tīng)了夜鶯婉轉(zhuǎn)的歌唱，他應(yīng)該也艱難地登上了那一道道石橋，跨過(guò)了粼粼的河水，眺望了迷離的遠(yuǎn)山。

最后，他緩緩走進(jìn)屬于自己的那座極盡簡(jiǎn)樸，黑白兩色的清真寺。我不知道，在五百年前的夜晚，在人生最后的彌留時(shí)刻，這位長(zhǎng)官是怎樣飽覽了自己建立的都市的燈火。

很奇怪，在薩拉熱窩，你看不到太多奧匈帝國(guó)，或者別的時(shí)代的紀(jì)念地（哪怕奧匈帝國(guó)實(shí)現(xiàn)了城市現(xiàn)代化）。仿佛對(duì)過(guò)去的緬懷都屬于他，城市說(shuō)明牌上反復(fù)印著：“這是一位領(lǐng)袖，一位城市建筑師，一位人道主義者。”人們感念他傾盡所有，用流水的捐獻(xiàn)鑄造起與人為善的古代，在經(jīng)歷過(guò)戰(zhàn)火的屠戮后，也許那曾經(jīng)的善意才是人們最發(fā)自內(nèi)心的追憶。

3

在薩拉熱窩，除了老城，絕對(duì)不可錯(cuò)過(guò)的就剩下戰(zhàn)爭(zhēng)博物館。

古代是和睦而令人憧憬的。但人不能只是眺望古代，尤其在薩拉熱窩，哪怕只是出于敬意，你不能不看那傷痕累累、近在咫尺的昨天。

“薩拉熱窩圍困”是一個(gè)隨處可見(jiàn)的高頻詞。

我們多少都知道那場(chǎng)波黑戰(zhàn)爭(zhēng)的來(lái)由——在南斯拉夫解體的動(dòng)蕩中，穆、克、塞三個(gè)民族就國(guó)家未來(lái)產(chǎn)生嚴(yán)重分歧，1992年3月，穆、克兩族經(jīng)過(guò)公投宣布獨(dú)立，反對(duì)獨(dú)立的塞族則成立了“塞族共和國(guó)”。4月，歐共體12個(gè)國(guó)家和美國(guó)爭(zhēng)先恐后地承認(rèn)波黑為主權(quán)國(guó)家，戰(zhàn)爭(zhēng)隨即大規(guī)模爆發(fā)，塞族共和國(guó)（早期還有南斯拉夫軍隊(duì)）裝備精良的部隊(duì)迅速封鎖了薩拉熱窩周邊（13000人），城內(nèi)的波黑軍隊(duì)和平民無(wú)力突圍——這就是“薩拉熱窩圍困”。一個(gè)人們特別喜歡用來(lái)比較的例子，著名的列寧格勒保衛(wèi)戰(zhàn)，軸心國(guó)為占領(lǐng)城市進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)900天的圍城作戰(zhàn)，而薩拉熱窩圍困竟持續(xù)了將近四年。

旅館一個(gè)叫做阿瑪爾，眉眼間總是帶著點(diǎn)傷感的男孩兒建議我去看看位于郊外的“隧道博物館”。據(jù)他講，所謂隧道是指薩拉熱窩在圍困時(shí)期修筑的一條物資補(bǔ)給線，今天它是關(guān)于波黑戰(zhàn)爭(zhēng)最好的博物館。“你們最好現(xiàn)在就走，”他十分肯定地說(shuō)，“那地方有點(diǎn)遠(yuǎn)，我來(lái)安排車?！?/p>

于是，我們隨著一位虎背熊腰的司機(jī)穿越了市區(qū)。視野里又出現(xiàn)了那片松林白雪掩映下的美麗山麓，白墻紅瓦的房子密密麻麻一直蓋到半山，司機(jī)說(shuō)，這一帶曾是1984年冬奧會(huì)雪上項(xiàng)目的比賽場(chǎng)。

令人難忘的是博物館里一張圍困時(shí)期的地圖。

它的背景是一張冬奧會(huì)場(chǎng)館的索引圖。圖中，薩拉熱窩被肩冰脊雪的藍(lán)色山谷層層環(huán)抱，賽場(chǎng)逐個(gè)羅列著比賽項(xiàng)目：雪上射擊、雪車、雪橇、高山滑雪……圖中還不忘標(biāo)注各大星級(jí)酒店，滿紙都洋溢著80年代的“小資風(fēng)情”。

在這一紙風(fēng)情之上，一股洪水般恐怖的猩紅色彌散開(kāi)來(lái)，從南向北以合圍之勢(shì)吞沒(méi)了城市四周的山林谷地，塞族部隊(duì)的坦克從各個(gè)方向逼近著邊界線，被鐵桶般層層圍裹的薩拉熱窩真可謂是“四面楚歌”。攻城部隊(duì)每天從山谷中兩百多個(gè)掩體發(fā)起連續(xù)轟炸，據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)，圍城期間薩拉熱窩平均每天被330發(fā)炮彈擊中，僅在1993年7月22日一天，落下的炮彈就多達(dá)3777枚。

一幀幀哀傷的照片中，市區(qū)變成了黑煙滾滾的瓦礫場(chǎng)。醫(yī)院、總統(tǒng)府、通訊大樓，更不用說(shuō)加齊· 胡斯列夫·貝的瓦格夫，奧匈帝國(guó)時(shí)代的圖書(shū)館……二十世紀(jì)末的滾滾濃煙里，美麗的古代和近代紛紛剝落。

人一批批倒下，除了士兵，還有觀看足球比賽的人，排隊(duì)取水的人，在一個(gè)叫做馬卡萊的市場(chǎng)等待食物卻被120毫米的迫擊炮炸死炸傷的人。街道上四濺的鮮血宛如撕裂的花朵，它有一個(gè)傷感的名字，叫做“薩拉熱窩玫瑰”：

在持續(xù)1427天的圍困中，每個(gè)炮彈在柏油路，人行道或建筑物上都留下了疤痕。它們中的許多炸傷或炸死了城中被圍困的人，而爆炸則在混凝土上留下了花朵般的痕跡。戰(zhàn)后，這些傷疤被涂上了紅色樹(shù)脂，因此被命名為薩拉熱窩玫瑰。它是排隊(duì)領(lǐng)取面包和水時(shí)毫無(wú)防備的平民的象征，是無(wú)憂無(wú)慮玩耍的兒童的象征，是在這個(gè)沒(méi)有出口的城市里努力生存的所有人的象征。（隧道博物館說(shuō)明）

我走在博物館小小的院子里。雪花零星落下，遠(yuǎn)處的慢坡上，駁雜著雪松的山谷一片空蒙。城市毫無(wú)遮掩地暴露在低處，心頭一陣揪緊，耳邊依稀呼嘯著三千顆炮彈轟擊時(shí)淹沒(méi)一切的爆炸聲。

塞族共和國(guó)的裝甲縱隊(duì)無(wú)數(shù)次發(fā)起進(jìn)攻，卻始終被波黑軍隊(duì)抵擋在城外。于是攻城一方的戰(zhàn)略調(diào)整了，水、電、暖氣、食品、藥品……一條條供給線被逐個(gè)掐斷。在長(zhǎng)達(dá)四年的消耗戰(zhàn)里，沒(méi)有供暖，人們焚燒家具來(lái)烤火。沒(méi)有飲用水，唯一的泉水處在狙擊手的火力控制下，女人們拿著汽油桶到街上找水，最后把桶扎進(jìn)街邊的臟水坑。被炸傷的人被迫在沒(méi)有麻藥的情況下截肢，由于無(wú)法輸液，他們中的一半以上還是會(huì)在24小時(shí)內(nèi)失血至死。尸體在冬奧會(huì)開(kāi)幕式的場(chǎng)館密密麻麻地堆起來(lái)，對(duì)棺木的需求如此巨大，薩拉熱窩公園的樹(shù)都被砍光了?！S刺的是，國(guó)際社會(huì)援助的食品里有大量越戰(zhàn)剩余的罐頭，上面打著1960年的標(biāo)簽;《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》的導(dǎo)演也在圍城中死去，據(jù)說(shuō)是死于饑餓……

在博物館所有照片中，最讓人難忘的是一組組兒童。掄起斧子在比自己還粗壯的樹(shù)干上砍樹(shù)枝的兒童，抱著汽油桶取水卻被狙擊手射死在路邊的兒童，在層層鐵絲網(wǎng)的對(duì)面依然天真地微笑的兒童……不忍再看——1992年，我也是兒童。

走出博物館，我們的司機(jī)靜靜地等待著。他感謝我們來(lái)這里參觀，攀談中，得知他的叔叔和兄弟都死于那場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，圍困時(shí)期他還是個(gè)少年。

我忍不住問(wèn)了他對(duì)于這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的看法。

追問(wèn)絕不是好習(xí)慣。說(shuō)到底，作為外人我們?nèi)鄙僮穯?wèn)的資格。但這并不代表人就沒(méi)有觀點(diǎn)，在我一個(gè)外人的眼里，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)最糟糕的地方還不是它屠戮了一條條鮮活的生命，而是它扼殺了源自加齊· 胡斯列夫·貝的時(shí)代那種不同民族、不同文化相安共處的美好感情。曾經(jīng)的“巴爾干半島的耶路撒冷”在轟炸中四分五裂，它還給老謀深算的列強(qiáng)提供了干涉并扮演正義的機(jī)會(huì)，將近三十年過(guò)去了，我無(wú)論如何也想知道，今天人們回首往事時(shí)從中得到了什么。

政治戰(zhàn)爭(zhēng)。司機(jī)的眼神異常堅(jiān)定。他完全沒(méi)有如我預(yù)想的——滔滔不絕地痛訴被另一個(gè)民族迫害的歷史，他只是冷靜地談到這場(chǎng)悲劇的源起，談到民粹主義的短視，他還談到了西方的算計(jì)、權(quán)力者的利用，我深深地驚訝他竟看得如此透徹，在我們短暫而珍貴的交流中，他竟沒(méi)有一句對(duì)塞族人的謾罵，哪怕圍困如此慘烈，哪怕他個(gè)人也付出了巨大犧牲。

他的語(yǔ)氣豁達(dá)，眼角卻含著淚水。你勝過(guò)一座博物館，我心里想，直到今天，我依然清晰地記得這個(gè)普通的薩拉熱窩人帶給我的感觸。

后來(lái)，我又和旅館的阿瑪爾，還有其他的一些人聊過(guò)。

“和塞族的關(guān)系本不至于那么糟”，阿瑪爾只說(shuō)了半句就哽噎了。他的眼神讓我想起到達(dá)的那天車上的那位先生，傷痕依然深深埋在他們心底，但他們的隱忍讓人印象深刻。

竟然沒(méi)有一個(gè)人喋喋不休地宣講被害、仇恨、報(bào)復(fù)與狹隘。他們只是修復(fù)起戰(zhàn)火中坍塌的遺址，今天，他們比過(guò)去更珍惜古代的遺贈(zèng)。

那晚我徜徉在街頭，在老城到拉丁橋之間，修葺一新的清真寺、圣母院、東正教堂、猶太會(huì)堂又一次比鄰而立。雪平等地落在每一座穹頂和尖頂上，一個(gè)念頭不經(jīng)意間浮起：在或遠(yuǎn)或近的未來(lái)，這里也許會(huì)重新成為巴爾干的耶路撒冷？

在傷痕與血泊中，新生的薩拉熱窩玫瑰飽滿地綻放著。它們綻放在這一座座比鄰的建筑聳立的地面，我久久地凝視這些綻開(kāi)的花，它們今天的花語(yǔ)誘人揣測(cè)。

4

最后一個(gè)下午，我披著輕薄的雪花，沿著黑色鵝卵石的小巷爬到高處。

從一個(gè)叫做“黃堡”的遺址遠(yuǎn)眺，宏大的山谷優(yōu)美而靜謐，小河與石橋在雪中蜿蜒，紅瓦的屋頂佇立在斑駁的世界中。

我向所有人宣布，自己一定還會(huì)再來(lái)。我盤算著，再來(lái)的話起碼要住滿一個(gè)月，那時(shí)我會(huì)細(xì)細(xì)補(bǔ)足這次遺漏的歷史。不過(guò)，際遇正因短暫才彌足珍貴，薩拉熱窩是慷慨的，它已經(jīng)讓我看到了最重要的東西。

離別也是在夜晚。我把自己溶進(jìn)雪后溫潤(rùn)的夜色，化成光暈里的一粒塵埃，隨著音符一起飛舞。清冷的空氣帶我飛過(guò)鐘樓，拉丁橋，黑白兩色的清真寺，奧匈帝國(guó)的圖書(shū)館……回眸一瞥時(shí)，火光中又看到那個(gè)纖細(xì)的影子，它的表情如此美好，平易近人，帶著一絲憂傷。

Salam，薩拉熱窩，把和平帶給你。

——不是每座城市都愿意讓人看到它的影子。

我伸出手，用波斯尼亞人的方式，在心底向它告別與問(wèn)候。