陳勁松

今年4月，紐約一家新開張的中餐館引發(fā)了全美媒體的關(guān)注。不是因為食物特別好吃，也不是因為特別難吃，而是因為這家中餐館的宣傳口號，他們稱自己家的店不會像其他中餐館那樣“太油或太咸，吃完甚至全身浮腫”。

這家中餐館的老板是一對白人夫婦，老板娘是曼哈頓的一位健身教練，喜歡中餐的味道，但不喜歡吃完那種“腹脹又惡心”的味道，于是她和老公決定自己開一家中餐館。他們選的地理位置很好，在曼哈頓下城的格林尼治村（Greenwich Village），名字是俗套的“好運李（Lucky Lees）”，雖然她和老公沒一個姓李。

“我們的全部菜品無麩質(zhì)、無奶、無小麥、無玉米，無花生、腰果和開心果，我們使用非轉(zhuǎn)基因油，絕不使用精煉糖、味精或食用色素。”“好運李”的菜單上是這樣做自我宣傳的。這種描述更是大大激怒了華人，尤其是那些華人餐館的老板，他們在推特上痛罵健身教練，甚至發(fā)起了抵制活動。

開業(yè)第一天，他們的宣傳就惹惱了紐約華人，大家都非常不喜歡他們踩踏其他中餐館的宣傳詞，很多華人在Yelp上留言，指斥這對白人夫婦侮辱中餐，侮辱華人。

同時，紐約的各個媒體也紛紛站隊。《食物民族主義者正在攻擊紐約廚師》——《紐約郵報》明顯是挺這對夫婦的，稱指責他們的人是“推特暴徒（twitter mob）”，稱自己這樣的白人吃了富含淀粉的中餐十五分鐘內(nèi)就會有膨脹感，不舒服。甚至《紐約時報》也跟進做了報道，不過他們只介紹了各方反應(yīng)，自己并沒有預(yù)設(shè)立場。

美國中餐館有很多種類，非華裔顧客比較熟悉的是熊貓快餐類的流水線中餐，他們大多開在各類商業(yè)中心的Food Court里。這類中餐完全沒有烹飪，原料是廠家直供，拿到店里只要加熱就可以端上來。

以熊貓快餐為例，這里十幾道菜只有六種醬料，全部是酸甜口味，無論是北京牛肉（Beijing Beef）還是陳皮雞（Orange Chicken），全是一個味道，最多只能分辨出是牛肉還是雞肉而已。吃的時候，還必須伴著可樂迅速吞下去，多嚼兩口就能嘗出美國肉類的粗糙和那種不放血的腥味，然后胃就大條了。對于大部分中國人來說，熊貓快餐就是飼料廠。

我在加州吃過兩次熊貓快餐，都是中午走累了隨便找了一家進去。吃完之后確實像那位老板娘所說，腹脹惡心，嘴里的味精苦味兩天都沒法散掉。但這類中餐館主要面向的就是非華裔顧客，熊貓快餐的老板也宣布絕對不會在中國開店。

美國也有非常正宗的中餐館，比如眉州東坡在加州就有三家分店，味道和國內(nèi)并無二致，“好運李（Lucky Lees）”所在的曼哈頓更是高檔中餐館云集，新一代華裔美國廚師早已經(jīng)開始使用有機和非轉(zhuǎn)基因食材，口感之好，可能還要超越國內(nèi)的同類餐館。從這個意義上來說，這位健身教練確實有點碰瓷的意味。

罵戰(zhàn)之后，這家餐館出名了，躋身于曼哈頓知名中餐館之列，無論白人還是華人，都想過去自己嘗一口，做個判斷，看看不用淀粉的中餐是什么樣的。這家餐廳在Yelp的評分已經(jīng)從一星升到三星，老板娘成為網(wǎng)絡(luò)紅人，健身生意也財源滾滾。

實際上，這類白人老板、白人廚師、白人顧客的中餐館越來越多。

去年年底，美國名廚和餐館老板安德魯·齊默恩（Andrew Zimmern）在明尼阿波利斯吹捧他的新中餐館，“有些中餐館的味道就像馬飼料，我拯救了那里的顧客”。后來雖然他被迫道歉，但又忍不住在推特吹噓自己的餐館大受歡迎。

看來碰瓷營銷的效果非常好。只不過，這類餐館還能算中餐館嗎？

據(jù)網(wǎng)絡(luò)

編輯/王 培