管偉麗

(山東科技職業(yè)學院 紡織服裝系, 山東 濰坊 261053)

西裝領(lǐng)是西裝中的重要組成部分，在服裝整體構(gòu)成中在居中偏上的位置，距離臉部較近，是視覺的焦點部位。西裝領(lǐng)型是從服裝的前中開始，經(jīng)過肩部、后中環(huán)繞頸部一圈，領(lǐng)片要從豎立的內(nèi)扣造型(立領(lǐng))轉(zhuǎn)折至翻折的外張造型(翻領(lǐng))，西裝領(lǐng)結(jié)構(gòu)受人體的前身、后身和肩部三者共同作用，其空間轉(zhuǎn)折關(guān)系比較復雜。西裝的衣身造型相對固定，其款式變化主要體現(xiàn)在領(lǐng)部的造型變化，西裝領(lǐng)結(jié)構(gòu)的復雜性和造型的多變性，使得其制板方法和制作工藝一直是西裝中的難點。已有的關(guān)于西裝領(lǐng)的研究，主要集中在西裝領(lǐng)倒伏量方面，如倒伏量與翻領(lǐng)寬度的關(guān)系、面料性能對西裝領(lǐng)倒伏量的影響等[1-2]，對于兩片式西裝領(lǐng)的研究多側(cè)重于工藝制作方法的研究[3]。

本文通過對一片式西裝領(lǐng)的制板方法、兩片式西裝領(lǐng)的分領(lǐng)方法、工藝處理方法及裁剪方式進行研究，探索更加精準有效的制板方法及合理改進制作工藝，縮短樣板修正的過程，提升西裝領(lǐng)的制板效率，提升西裝領(lǐng)成衣的精美度及舒適度。

1 一片式西裝領(lǐng)樣板制作

1.1 鏡像映射法繪制前領(lǐng)

西裝領(lǐng)款式圖見圖1，以肩線為界，根據(jù)西裝駁頭及翻領(lǐng)部位的造型，采用鏡像映射法繪制前領(lǐng)片，設計西裝領(lǐng)座寬度n為 3 cm，翻領(lǐng)寬度m為 4.5 cm。

圖1 西裝領(lǐng)款式圖

一片式西裝領(lǐng)前領(lǐng)片樣板見圖2。制圖方法：①確定翻折線:首先在前身衣片原型基礎(chǔ)上開寬領(lǐng)口1 cm確定點A，順肩線方向延長n-0.5 cm確定翻折基點B，連接駁點和點B，即是翻折線。②從點B順肩線方向量取翻領(lǐng)寬度m至點C，根據(jù)前衣身的西裝領(lǐng)款式造型，在前身衣片原型上繪制駁頭及翻領(lǐng)的前衣身部分[4]。

圖2 一片式西裝領(lǐng)前領(lǐng)片樣板

1.2 剪切拼合法繪制后領(lǐng)

圖3 一片式西裝領(lǐng)后領(lǐng)片樣板

一片式西裝領(lǐng)后領(lǐng)片樣板見圖3。由圖3(a)可以看出，在后身片原型基礎(chǔ)上，從后領(lǐng)中心點E向上量取領(lǐng)座寬度3 cm至點H，向下回量翻領(lǐng)寬度4.5 cm至點G，后領(lǐng)口同前領(lǐng)口一致開寬1 cm確定點D，ID垂直于DE，取值n-0.5 cm，曲線DE即是后領(lǐng)內(nèi)口弧線，從點I量取翻領(lǐng)寬度m至點J，曲線JG即是后領(lǐng)外口弧線。由圖3(b)可以看出，KN取后領(lǐng)內(nèi)口弧線尺寸,LM取后領(lǐng)外口弧線尺寸,KL取領(lǐng)座與翻領(lǐng)的寬度尺寸之和，繪制并裁剪下備用。由圖3(c)可以看出，將后領(lǐng)片樣板拼合至前片，延長串口線至點F，使點F至翻折線的垂直距離為n-0.3 cm,連接NF為微弧線，連接K、N、F3點為順直的翻領(lǐng)內(nèi)口弧線。QR虛線是翻領(lǐng)的翻折線，連接A、N、F三點形成的區(qū)域即是翻領(lǐng)與衣身樣板的重疊部分，連接F、N、K、L、O、P即是完成的翻領(lǐng)樣板。

2 一片式西裝領(lǐng)制板原理與優(yōu)勢

參考成衣效果繪制的一片式西裝領(lǐng)樣板，前領(lǐng)片需根據(jù)款式要求、領(lǐng)座及翻領(lǐng)寬度繪制，先在前身衣片原型上合理設計串口線角度與尺寸、駁頭寬度及造型，以翻折線為中心通過鏡像映射法繪制，制板數(shù)據(jù)設計較靈活，能滿足現(xiàn)今造型多變的西裝領(lǐng)的制板需求。

為貼合人體頸部結(jié)構(gòu)，領(lǐng)座寬度尺寸通常取2.5～3.0 cm，翻領(lǐng)是向外張開坦于肩部的造型，故翻領(lǐng)寬度的大小原則上不受限制，翻折后為了能夠蓋過領(lǐng)座與衣身領(lǐng)口連接處的縫合線，翻領(lǐng)寬度通常大于領(lǐng)座寬度1.0～1.5 cm，取值范圍通常在3.5～14.0 cm之間。傳統(tǒng)西裝領(lǐng)制板方法中，因翻領(lǐng)寬度的不確定性，只能憑經(jīng)驗預估倒伏量的取值，然后通過制作樣衣反復調(diào)試以達到理想的效果，制作過程中耗費人力財力，不利于提高生產(chǎn)效率。如圖3中當翻領(lǐng)寬度增加時，KN長度不變，KL寬度增加，LM長度變大。西裝領(lǐng)倒伏關(guān)系見圖4，可以看出翻領(lǐng)寬度為4.5 cm和8.0 cm的西裝領(lǐng)倒伏關(guān)系對比效果，倒伏量隨翻領(lǐng)寬度的變化而變化，但當翻領(lǐng)寬度尺寸大于6 cm時，為了使成衣領(lǐng)型更符合頸肩部的轉(zhuǎn)折結(jié)構(gòu)，需要對翻領(lǐng)外口線(圖3(c)LMO折線)進行微調(diào)修順[5]。

圖4 西裝領(lǐng)倒伏關(guān)系

方形衣身領(lǐng)口見圖5。傳統(tǒng)西裝領(lǐng)的制板中，前衣身的領(lǐng)口呈方形，AF為直線見圖5(a)，本文西裝領(lǐng)的制板方法中，將AF線調(diào)整成微弧狀,AF為曲線見圖5(b)，縫制成衣時，首先將前后衣身裁片的肩線縫合，點D與點A對位重合成一點，然后將翻領(lǐng)裁片與衣身裁片绱合縫制，連接A、N、F3點間的區(qū)域作為翻領(lǐng)與前衣身樣板的重疊部分，當NF與AF對位縫合時，領(lǐng)座在頸肩部的轉(zhuǎn)折處成自然立體效果，因AF線為弧線狀，縫合時翻領(lǐng)的翻折線被牽引成順向弧形，與頸部的結(jié)構(gòu)曲度一致[6]，達到翻折線彎轉(zhuǎn)自然，翻領(lǐng)形態(tài)美觀。相對于直線造型，曲線形的AF線，使得A、N、F3點間的重疊部分面積更少，縫合后隱藏在翻折線內(nèi)的服裝里層面料更易平整。

圖5 方形衣身領(lǐng)口

3 兩片式西裝領(lǐng)樣板的制作

基于人體脖頸上小下大的結(jié)構(gòu)特點和西裝領(lǐng)的造型要求，一片式西裝領(lǐng)若要達到與脖頸較好的貼合度，成衣制作時需要配合復雜的歸拔工藝技術(shù)，近幾年，尤其是在高檔服裝中，一片式西裝領(lǐng)已漸漸被兩片式的西裝領(lǐng)取代。兩片式西裝領(lǐng)是在完成的一片式西裝領(lǐng)樣板基礎(chǔ)上，將翻領(lǐng)樣板分割為大領(lǐng)(翻領(lǐng))和小領(lǐng)(領(lǐng)座)2個部分。通過調(diào)整樣板結(jié)構(gòu)和制作工藝細節(jié)，達到立領(lǐng)貼脖，翻領(lǐng)舒展，翻折線自然流暢無褶皺的效果。

3.1 制板方法

兩片式西裝領(lǐng)樣板的制作見圖6。

圖6 兩片式西裝領(lǐng)樣板的制作

制板方法如下。

①分領(lǐng)線的確定：以翻折線為基準，后中心處距離翻折線端點1 cm處確定點Y，串口線處距離翻折線端點1.5 cm處確定點Z,繪制分領(lǐng)線YZ，點Z與翻折線的距離稍大一點，目的是防止大領(lǐng)和小領(lǐng)縫合時縫線外露。YZ線條要求順直，弧度自然，后中垂直。

②分割線及收縮量的確定：距離點N1.5 cm確定點T，在領(lǐng)內(nèi)口弧線KT上取三等分點V、X，距離點M2 cm確定點S，在領(lǐng)外口弧線LS上取三等分點U、W,分別連接VU、XW、TS，確定三條分割線。在對應的翻折線部位，分別設計收縮量為0.2、0.2、0.4 cm。TS分割線處于成衣西裝領(lǐng)的最大轉(zhuǎn)折曲面的頸肩部，其收縮量可適當大一點，而人體脖頸的后中心處較平坦，因此領(lǐng)子后中心的翻折線處不設計收縮量[7]。

③樣板分割：首先沿分領(lǐng)線YZ剪開,將領(lǐng)子分為大領(lǐng)和小領(lǐng)，然后剪開三條分割線VU、XW、TS，分別將收縮量拼合去掉，小領(lǐng)拼合后，樣板變成上翹的立領(lǐng)造型，翻領(lǐng)按照翻折線上的最大收縮量進行拼合，大領(lǐng)下口線被同步縮小約0.5 cm。

3.2 結(jié)構(gòu)改良

傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)與改良結(jié)構(gòu)的兩片式西裝領(lǐng)樣板對比見圖7。傳統(tǒng)兩片式西裝領(lǐng)樣板,是從分領(lǐng)線上拼合去掉收縮量，完成的大領(lǐng)樣板的下口線和小領(lǐng)樣板的上口線相等，傳統(tǒng)兩片式西裝領(lǐng)樣板見圖7(a)。從西裝領(lǐng)款式圖(圖1)可以看出，環(huán)繞后頸部的領(lǐng)子翻折線在脖頸的更細處，分領(lǐng)線隱藏在翻折線下1 cm處，故翻折線所在位置尺寸最小，向內(nèi)或向外尺寸都應逐漸變大，因此，將最大收縮量取在翻折線上更為合理。改良兩片式西裝領(lǐng)樣板見圖7(b)所示, 制作成衣時通過手動拉開或熨斗拔開縮小的尺寸，與小領(lǐng)的上口線相等并縫合在一起[8]，成衣西裝領(lǐng)與脖頸的貼合度更好。

圖7 傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)與改良結(jié)構(gòu)的兩片式西裝領(lǐng)樣板對比

4 西裝領(lǐng)的裁剪方式

成衣西裝領(lǐng)由領(lǐng)面和領(lǐng)底構(gòu)成。目前西裝領(lǐng)的裁剪方式主要有以下3種：

①領(lǐng)面采用一片式裁剪，領(lǐng)底采用從后中心線斷開的兩片式45°斜絲裁剪，此種方法比較傳統(tǒng)，制作時歸拔工藝要求高，穿著西裝領(lǐng)在頸肩部轉(zhuǎn)折時容易出現(xiàn)褶皺，成衣美觀度欠佳。

②領(lǐng)面采用兩片式裁剪，領(lǐng)底采用一片式領(lǐng)底呢，領(lǐng)底呢也叫領(lǐng)底絨，材質(zhì)多為純羊毛或羊毛與滌綸、腈綸的混紡面料，通常用于職業(yè)風格的西裝中，制作時需在領(lǐng)底呢裁片反面的翻折線上輯縫直紗專用嵌條襯，嵌條襯收緊量約1 cm,領(lǐng)底呢要進行歸拔工藝處理，以達到與兩片式領(lǐng)面曲度一致的造型效果[9]。領(lǐng)面和領(lǐng)底呢在領(lǐng)外口線接縫，需要用曲折縫紉專用機器繰三角針縫制。

③領(lǐng)面和領(lǐng)底都采用兩片式裁剪，成衣縫制操作難度低，無需用復雜的歸拔工藝解決領(lǐng)面與領(lǐng)底的曲度匹配問題，不受專用機器的限制，成衣效果好，因此，這種裁剪方式被更多的應用在現(xiàn)代服裝企業(yè)的西裝領(lǐng)工藝中。

5 雙面毛呢服裝中西裝領(lǐng)的工藝處理

雙面呢服裝是近幾年流行的一種單層無里服裝，其面料的構(gòu)成實質(zhì)是將雙層獨立的羊毛或混紡毛織物梭織在一起，其面料柔軟保暖，深受消費者喜愛。雙面呢制作西裝領(lǐng)只需裁制單層領(lǐng)面而無需領(lǐng)底。

常規(guī)全里布服裝裁片的縫份量為1.0～1.2 cm,底擺折邊縫份量為4 cm。由于雙面呢服裝無襯里，因此，雙面呢服裝裁片四周及拼接部位需要剝離并將縫份隱藏縫合，縫份大小和剝離寬度需要根據(jù)工藝和面料厚度合理計算，縫份量通常取0.5～0.8 cm，剝離寬度為2倍縫份量加面料厚度量，通常取1.2～1.8 cm[10]。

西裝領(lǐng)縫合制作時，翻領(lǐng)裁片下口與領(lǐng)座上口拼合輯縫，為保證翻領(lǐng)翻折流暢無褶皺，需要將縫份隱藏包縫在領(lǐng)座內(nèi)。為了保證衣身領(lǐng)口的曲度自然貼體，衣身領(lǐng)口與領(lǐng)座下口拼合輯縫的縫份也要隱藏包縫在領(lǐng)座內(nèi)，因此，翻領(lǐng)裁片下口縫份和衣身領(lǐng)口縫份不需要剝離，而翻領(lǐng)裁片的其他邊緣和領(lǐng)座裁片的四周都要剝離處理。另外，需在翻領(lǐng)裁片的外止口、領(lǐng)角、領(lǐng)座裁片的四周外露一側(cè)的縫份內(nèi)黏合斜絲嵌條襯，并用縫紉機拼接輯縫，內(nèi)里一側(cè)的縫份用手針暗繰縫合，以確保成衣領(lǐng)部的保型性和美觀性，雙面呢服裝工藝難度大，制作費時費力，成本較高。

6 結(jié)束語

西裝領(lǐng)作為西裝的主要部件，成品效果直接決定著西裝外觀的美觀程度和品質(zhì)好壞。本文研究西裝領(lǐng)的制板方法與制作工藝，針對一片式西裝領(lǐng)樣板，研究一種根據(jù)翻領(lǐng)寬度確定倒伏量大小的制板方法，此方法精準合理，提高了制板效率及準確率，制板方法步驟簡單，初學者容易理解掌握，有利于制板技術(shù)的推廣。

通過對兩片式西裝領(lǐng)樣板最大收縮量位置的調(diào)整及對大領(lǐng)下口采用拔開工藝的細節(jié)處理，降低了西裝領(lǐng)制作的難度，提高了工藝細節(jié)的精確度，縮短了工藝流程，提升了成衣品質(zhì)，有利于提高西裝企業(yè)的生產(chǎn)效率及市場競爭力，對于推動西裝制板與工藝技術(shù)的進步有積極意義。