姚舒凡

那

依傍著的白樺林

或

飄蕩著的牧民炊煙

或是

攜著一絲北冰洋味的水氣

都如一朵彩色的云

薄霧蒙蒙中

裹著濕氣

色彩斑斕的

從

風煙俱凈的

北方天空而來

借著詩人的語言

摸著阿爾泰的輪廓

行走哈拉斯之巔

迎接北冰洋的海風

北方，用一個詞形容比較貼切，那就是遼闊。在漫長的歐亞草原中心，誕生過令人炫目的斯基泰——匈奴游牧文明。此文要講述的就是這個文明中心的圣潔世界——友誼峰。

友誼峰地區(qū)，蒙古語稱塔萬博格多。它的東方，有火紅的蒙古高原;南方，有無邊的戈壁瀚海;向西，沐浴中亞草原的殘陽;向北，凝視蠻荒的西伯利亞雪海。

回顧英雄時代，激情與力量主導著這片大地。斷顱飲酒的斯基泰、百蠻大國的匈奴、金色赤焰的柔然、悲情似海的突厥、令歐洲驚呼成“上帝黑鞭”的蒙古……所有這些游牧帝國的英雄，都用深邃的目光，透過層層山巒，凝視著萬壑之中的神靈世界——友誼峰。無比虔誠地匍匐著，祈求偉大的騰格里賜福。

這是誕生英雄的遼闊大地，這是崇尚自然的薩滿世界，這是游牧人心中最圣潔的白色騰格里！

關于友誼峰的探索計劃，前后延續(xù)了幾年，此次，終于可以了卻這個由來已久的心愿。 追溯英雄時代的印跡，噴薄廣袤原始的激情，遠征北方游牧世界的心臟——友誼峰！

行程線路：

從禾木翻越賓迪爾他烏山至友誼峰，再從友誼峰翻越果戈習蓋達坂至喀納斯湖。

具體行程：

禾木—禾木河—蘇木河—布迪烏哈拉斯河—賓迪爾他烏山—白湖北口—喀納斯河上游—友誼峰喀納斯冰川—果戈習蓋達坂—白湖西口—喀納斯河下游—喀納斯湖—喀納斯

喀納斯冰川的盡頭。

阿爾泰之南

為了對北方這座阿爾泰山有個完整印象，行程之初，我獨自從南往北到青河、富蘊、阿勒泰，再到布爾津與同伴匯合。在去青河的路上，遇見一哈薩克大媽。閑談中說起5 月初，他們按慣例把牛羊轉場進山，6月的時候，發(fā)現死了40多頭牛和許多羊。死掉的牛都被大石板壓著，而羊只剩遍地骨架了。造成這一切的就是此地的傳奇殺手——棕熊，這是許多年來，熊第一次出現在青河。

在富蘊時正好遇見轉場到冬窩子的牛羊，經過一個夏天豐盛水草的滋養(yǎng)，個個膘肥體壯，扭動著肥臀搖曳在塵土飛揚的山道上。而古爾邦節(jié)的到來，正好可以賣個高價錢。我與一轉場的哈薩克小伙閑談夏牧場的趣聞，他講了個幾天前的故事給我聽。

就在他們出山前一天，等候已久的熊擋在他們出山的路口。當著他們的面咬死了3只羊，當場吃了一只，然后抓一只轉身帶走。我問為什么不都吃掉，小伙沉浸在回憶中說道：“那是帶回去過冬的?！庇幸恢惠d運帳篷家當的駱駝受到驚嚇，跑動起來，頭部被暴躁的熊扇了一巴掌，連同駝背上的家當一起旋轉著飛出到三四米外，眼球暴漲，當場死亡。小伙瞪大眼睛說，面對這個有小木屋高的棕熊，他們整個過程只能待在原地一動未敢動，眼睜睜地看著飽餐后的熊攜著兩只羊回家過冬。

到布爾津后，我將故事告訴同伴，大家都前俯后仰地笑著合不攏嘴。此行我們除了地理及氣候的未知因素外，還將面對棕熊這個已知的巨大危險。金紅色的晚霞泛動在額爾齊斯河上，凝視這深沉又迷人的阿爾泰山深處，心想那里到底藏著多少未知的危險呢？

富蘊轉場中的牛羊。

遙遠的圖瓦

9月11日，是進山前一天。大伙在禾木休整。殷勤的女主人在她的小木屋中忙碌了一個下午，為我們準備著進山前的最后一頓美餐。男主人叫蒙克，是當地馬夫。按計劃，我們前三天要反復涉水穿越禾木河、蘇木河。為了安全考慮，也為節(jié)省些不必要的麻煩，我們聘請蒙克做我們前三天行程的馬夫，主要是馱我們過河，之后就要完全靠我們自己了。

等待美食的過程總是漫長無比，我干脆和盤托出了此行的完整計劃，將各個節(jié)點在衛(wèi)星圖上告知這個無所不知的當地人。驚訝的蒙克連忙搖頭擺手，說他們當地人都從沒有這樣走過，是無法穿越的，強烈要求我們改走白湖南岸，不要去友誼峰，更不要去翻越這些動不動就崩塌的碎石山。僵持的談話被大盤雞的味道蓋過，英雄都難過美食關，何況我們這些凡人，個個狼吞虎咽著，暫時忘記了那無人走過、沒有可能性的線路。

大塊吃肉的歡笑聲中總是難免伴隨著海闊天空般的談話， 我們的馬夫蒙克也追憶起了久遠的祖先——圖瓦。我驚異地、好似尋找到失散多年的兄弟般熱忱問道：“你是圖瓦人？”這個遙遠的名字，伴隨著唐努烏梁海的消逝，早已塵封在歷史的記憶深處了。

秋光中的林木。

蒙克告訴我們，禾木50% 的人口是蒙古圖瓦族，在喀納斯、白哈巴還有一些。談話變得有種夢幻感，好似背景深處浮現出密集黝黑的泰加林中，抗擊俄羅斯人入侵的圖瓦背影，英雄的背影好似指責后人不該只記得白哈巴，更應記住被掠去的、更為富饒的黑哈巴，去追溯英雄時代8個哈巴的輝煌。

關于圖瓦的起源，有個迷人的傳說。在成吉思汗執(zhí)“上帝黑鞭”橫掃歐亞大陸的時候，他的英雄部隊圖瓦被安置在了金山銀水的阿爾泰。佩戴著戰(zhàn)爭英雄的標志“科克盟科克”，生活在這片美麗富饒的北方土地上。千年之后的今天，英雄只能被追溯，而英雄走過的路卻可被重塑。

在原始叢林中跋涉。

釣了一堆冷水魚。

孤寂英雄路

從禾木沿禾木河到蘇木河谷，翻越蘇木河達坂進入布迪烏哈拉斯河谷，再向東翻越布迪烏哈拉斯河達坂進入蒙古境內，自古就是北方草原上的一條重要古道，也是蒙古草原穿越阿爾泰山進入中亞草原的要道之一。

相傳北方的游牧英雄們，從史前就統(tǒng)治著這塊遼闊而漫長的草原。每次從東方大舉興兵，沿著這條神秘的古道跨越大雪覆蓋的阿爾泰山，一統(tǒng)中亞草原，橫掃西亞至歐洲。龐大的鐵騎響徹無邊的大地，震撼著脆弱的歐洲神經。當然，這神話般的燦爛輝煌如同這條孤寂的英雄路一般，靜悄悄的，只存在于每個游牧后代孤獨的記憶深處了。

出發(fā)是在早上7點，新疆的7點天都是黑的，沒機會看一眼老村的炊煙，就匆匆逆流而上，告別這座商業(yè)侵略著詩意的圖瓦村落。沿著河邊的林中馬道急行了一陣，才看見山脊處透出的光明。我們的攝影師老鄧一個勁地說風光和北美相似，可比優(yōu)勝美地?？擅棵繗獯跤醯卣f完，也沒見他拍照就繼續(xù)趕路了。

禾木河邊的牧民點越來越少，漫山的橙色中包裹著的那點小木屋，似乎告訴我們要正式進入中國最西北的無人區(qū)了。之前擔心進山的時間偏早，秋色不夠濃郁?？汕∏山衲晔怯晁簽E的一年，河床邊還能看見洪水遺留的印記。大水之年，冬天都來得特別早，大雪比往年更早地降臨。漫山的白樺林只要一染霜雪，就會頃刻變成火紅，我們很幸運。

禾木河邊的馬道非常明顯，也許是受管制的原因，這一帶并不是牧場。雜草的高度明顯增加了不少，從腳踝一路升高到腰部。而禾木河上游往東北轉向蒙古邊境，那一帶自古沒有古道隘口，我們在此要向左沿蘇木河谷一路向北了。

環(huán)顧流淌在秋色包圍中的白玉似的河水，有種回家般的溫暖。阿爾泰山擁有西伯利亞地區(qū)最富饒的山地泰加林和最絢麗的高山草原，如此瑰麗詩意的外表下卻是令人痛苦的行走經歷。穿過一片齊腰的草場，就開始了腳踩沼澤淤泥、以手代刀披荊斬棘、探戈般跳躍在林中倒樹上的下午時光。整整一個下午的叢林跋涉中，被橫七豎八的遍地倒樹耗費了許多體力，褲子也穿錯了，薄軟殼不夠耐磨，很快就破了一個洞。老鄧靠著頻繁的休息咬牙堅持著，而我們的老海盜兢兢業(yè)業(yè)地做著收隊陪伴著他。時間一點點過去，林中天黑得快，沒法到達預定的營地，只能就近扎營了。

第一天，就被這片詩意般的森林來了個下馬威，比預定計劃少了5公里。夜色如流水般滲入森林中的每一個角落，黑沉沉地壓蓋下來，熊的傳說又開始回蕩在腦海中。篝火！對，篝火！漫無邊際的黑暗中，只有這點不滅的篝火溫暖著每個疲憊的心靈。

一夜的休息恢復了體力，油畫般的蘇木河谷鼓舞著每個人。接著又是倒樹、倒樹、橫七豎八的倒樹……

蒙克在一支流處釣了一堆冷水魚，極大地刺激著后面的每位隊友，橫亙在河面上的獨木橋也變得容易不少。魚的味道非常鮮美，淡淡的香味中沒有夾雜一絲腥味，入口并沒特別濃郁的口感，吃后卻回味無窮。為了鼓勵老鄧，老海盜早早把壓箱底的脈動貢獻了出來。無論是肉體上還是精神上，都給了這位疲憊至極的攝影師很大動力，有了勇氣繼續(xù)行走在這60公里左右的蘇木河谷中。

9月底的河水依然很大，深度浸透了馬的腹部（是中亞的馬種，不是蒙古矮種馬）。選擇過河的位置水流平緩許多，但河面寬闊，想想如果沒有馬匹我們帶的60米繩子還不夠用。河對岸的路上倒樹少了許多，內心抑制不住地竊喜了一番，被這些樹折磨得褲子破了3個地方。蹚入其中，才知道白歡喜一場，這些色彩艷麗、叫不出顏色的雜草灌木，與腰齊高，走在其中得用“奮力”兩個字才能形容。腳下是被表面美麗掩蓋著的深淺不一的水坑沼澤，全防水鞋到底怎么濕透的也想不起來了。遠看時被震撼住的無邊感慨此時全無，渾身就一個信念“撥開灌木，向前跨上一步”。而灌木就像牽絆在身上的千萬只手，拖拽著身體，不讓你往前。僅憑著對美的由衷熱愛，我還是不斷鼓勵自己拿出相機留下了一些難忘的片段。

一個勁地只顧撥弄灌木，沒想到撥出了一窩野蜂。突如其來的攻擊讓Chris和老海盜中了幾招，內向的Chris隱忍著沒太多說，傍晚時老海盜才亮出紅腫的傷處，和我說已經開始化膿了。

下午的路程除了過那些極耗體力的灌木叢，還需要走一片緩坡帶，這對戶外經驗稍差的老鄧是個考驗。我一馬當先地到了營地，久久不見后面的隊友過來。預感到有什么事情，準備回頭去接應，正巧就碰見了Chris，得知其他隊友們還在后面很遠。天黑之際終于都到達營地，才知道走崩潰了的老鄧已經失溫了。他不吃不喝地躺在睡袋里渾身顫抖，漸漸睡著了。而體力好的小岳學著當地人一路釣起了冷水魚，雖然收獲小了點，但也為這疲乏的行程增添了不少樂趣。

在半路遇見幾位進山釣魚的當地牧民，告訴了頭天遇見的一大一小兩只熊的事情。氣氛頓時緊張，臨進帳篷前不安地圍繞著營地轉了幾圈，學著動物的語言在帳篷前后左右尿了幾次，以此向熊宣示著領地權，直到怎么都尿不出來為止。迷迷糊糊間跳動的警惕神經終究還是敵不過疲乏的身體，沉沉進了夢鄉(xiāng)。熊？哪里還管得了熊。

清晨站在高處鳥瞰，才知道昨夜的營地是在一大片黑森林中。這應該是自然大火后的結果，筆直的樹干排排直刺蒼穹，好似宣示著什么，浩大的陣列總是顯得特別威儀。

遠處藍山背影下的蘇木河谷，被山脊阻擋朝陽后，披上了一身灰白的蒙層，顯得蒼茫悠遠，這是我熱愛的大山味道。橙紅的白樺林夾雜著泰加林，層層鋪蓋著河谷，在幽藍的山體下顯得異常妖艷壯麗。眼前這片由秀美堆積起來的壯美，極度的冷暖對比著。這竟然就是我們煉獄般走過的來路，這片美麗的謊言。

走在前面的隊友發(fā)現了對面山坡瀑布邊覓食中的兩只熊，正驚愕地搜尋著，小岳用他的便攜式望遠鏡也激動地想一窺真相。我們身旁也出現了明顯的熊道，還有新鮮的熊糞，熊上樹采摘松子留下的痕跡。蒙克取笑說，這熊只會爬樹，不會下樹，下來都是直接從樹上摔下來，壓死地面一片，所以會留下非常明顯的印記。突來的降雨弄得我們只能趕路，沒有深究這兩只熊的事情了。

雨中在森林行走也是件痛苦的事情，我們的雨衣都是薄款，如果在這灌木倒樹中行走，不出幾分鐘就都會劃爛。我只能穿著軟殼走，沒多久就全身濕透了，每次稍作停留等待后面的隊友就冷得直發(fā)抖。到后來也都不顧腳下沼澤了，濕透了的鞋子直接踩進水里，一路奔跑到營地去了。

雖然還下著小雨，但第一件事情還是燒了一堆火。一邊淋著一邊烤著，得個心里安慰。老三學著熊從樹上搖下來一大批松子，但沒法學著熊一樣從樹上摔下來。用火燒烤透松子，就散發(fā)出淡淡的香味，我們也就開始圍爐座談、松山夜話了……

蒙克說起他們的祖先，從禾木到蒙古整條古道騎馬一天就可以完成，而現在他們最快的也要3 天才能到達。每每此時，他的臉上就閃現出異樣的光華，眼神中流露的都是對祖先的虔誠崇敬，那是蒙古人對英雄天生的一種崇敬心理。在這條沉寂了千年之久的英雄古道中，討論著英雄時代，除了漫無邊際的萬般遐思，就只剩記憶深處的孤獨了。

穿越灌木叢。

中秋月孤冷

中秋，是喜慶團圓的日子，今日便是中秋。落身山野，遠離群體，這種社會性和文明性的詞語本不應該出現?？梢蜻^于離奇曲折的經歷、恐懼驚悚的內心世界、凄涼慘淡的孤獨處境，那一輪清冷孤異的中秋明月，實令人難以忘懷。

松山夜話中，除了松子的香味，還少不了冷水魚，烤著吃有更濃郁的香味。夜半難眠，遐思遨游，聽見一陣巨大的聲響，震耳欲聾，延綿許久。第二天清晨才知道，那是營地對面雨后碎石滾動，連鎖效應帶動整個山體滑坡發(fā)出的聲音。這也印證了馬夫之前所說的碎石山容易崩塌的現象，望著被朝陽炙烤著霧氣蒸騰的青墨山體，好似什么都沒發(fā)生。

今天的目標是翻越蘇木河源頭達坂，進入到布迪烏哈拉斯河谷，按照國際常用的分水嶺界限法則，我們也就正式進入到白湖區(qū)域了。今天全程是一個灌木與沼澤扎堆的長緩坡，整天都在緩坡中行走直到達坂頂部。攝影師老鄧走到了極限，身體處于崩潰狀態(tài)，已經決定隨馬夫原路撤回。少了一個人，行走的速度明顯加快了不少。雨后清澈的山谷如洗過一般，陽光特別溫暖，一掃昨日落湯雞似的陰郁心情。

海拔升高后，森林漸漸退去，那些折磨人的、漫山遍野橫七豎八倒著的各種樹終于少了。雖然偶爾還會出現一點，但經過前幾日的魔鬼訓練，已經都不在話下了，就連老傷發(fā)作靠著堅韌毅力的老海盜，身姿都飄逸了不少。就更別說我們瘦瘦高高的Chris了，雖然體力差一些，但每每回望灌木叢中那靚麗的身影，總會忘記腳下踩著的是淤泥沼澤。

上游河谷的純凈，令我想起了馬卡魯大本營。雖然不及馬卡魯那般壯闊神秘，但北方特有的陽光讓河谷顯得格外燦爛，這就和北方的民族一樣熱情奔放，譬如，哈薩克。河谷的色彩依然是難以明言，特別是站立高處鳥瞰，曲折流淌在那花海一般的灌木叢中的蘇木河，就有一種山花爛漫般的遼闊。下午時分，逆光飄動的那些高山蘆葦，更有一種懶洋洋的迷離，我好像有點理解了那些蒙古人為何看著也懶洋洋的了。他們誕生于這片土地，也終歸于這片土地，就跟眼前的這些蘆葦一樣，從不知曉那遙遠的文明世界。

達坂遠看有幾重，緩緩的并不高聳，反而是周圍那些遠古赤裸的風化山脊顯得異常純粹，暮色襯托得它們更為古老恢弘。今天路程偏長，灌木又很耗費體力，走得疲憊。站在埡口上那彎藍色湖水前回望隊友，只見幾個身影還在山腰挪動。暮色鋪滿山谷，身影就益發(fā)渺小。

6點左右，才陸陸續(xù)續(xù)上到埡口。也許是處于山頂的原因，暖暖的夕陽蓋在身上總感覺是午后時光。新疆天黑都是8點左右，前幾天也都是接近這個點才天黑。看看還有兩個小時的時間差，我們決定下到河谷扎營。

埡口左邊的一片灌木叢，紅彤彤的吸引著我。翻過一看才知道是千湖境內的一座邊界雪山，逆著夕陽正散發(fā)著幽藍的光芒。冰川融水滋養(yǎng)了一些非常艷美的高山湖泊，眼皮底下就有一個充滿田園詩意的清澈小湖。這暖色系在渾身疲憊的情況下實在有點勾魂，我們都被誘惑得想在此扎營。想著這幾天耽誤的時間和后面還漫長的路程，用擺脫美杜莎那致命誘惑的勇氣決心，快速朝著河谷下去了。

走過絢爛的秋色。

站在高處遠望，通常都很容易感慨，然后輕易作出一些判斷，此時又再次印證了這一點。遠看這片美麗平緩的坡地，總覺得能輕而易舉地下去，當時內心的真實想法是頂多半個小時搞定?？戳艘谎圮壽E點，找準方向，就大踏步地突擊下去了。

想象總是美好的，快速穿過幾個起伏山坡，還沒來得及得意，雙腳就齊齊陷進了沼澤，只好繞行。平地處陰冷的山風灌進脖子，才意識到夜幕將要來臨。繞道左側山腳緩坡處，避開沼澤，叮囑著魚貫而下的隊友，依次開始發(fā)力突擊。拖著舊傷發(fā)作的傷腿走了一天的老海盜，是怎么超過小岳走到我身后的我也不清楚。時間過得很快，我們進山前每人配了一只暴風哨（主要用來驅趕熊和聯系用），此時都頻繁吹著互相提示。距離在短時間內拉得很開，回頭看走在最后的Chris身影變得很渺小。在山頂看時還高高的太陽極快下沉著，夕陽下這片沼澤荒原變得深沉冷峻。

鳥瞰蘇木河谷。

我一邊盯著山脊處越來越少的光線，一邊回頭看隊友的距離，一邊頻繁地吹著口哨（我還真擔心此時前方灌木中站起來一頭熊），腳下沒敢一絲停留?；仡^和老海盜交流了幾句要加快下去的速度后，就決定先突擊到河谷去了。沼澤繞行的差不多，再次確認方向，我就沖進了灌木叢。看著只剩在山脊尾巴上的一點夕陽，知道時間不多了。灌木叢雖然還在沼澤范圍內，但地面要堅實了不少，可以承載住人的重量不會下陷。是怎么用十幾分鐘穿過那片連獸道都沒有的灌木叢，來到河谷的高岸處，自己也不清楚了。當時只有一個想法回蕩腦海，盡快下到河谷，燒一堆大大的篝火，指引后面的隊友。

站在河谷的高岸處，四周山脊的陽光盡沒，回頭看隊友，只見老海盜也正下切到灌木叢中，山腳處是小岳的身影，至于Chris，一點影子都見不到了，只能祈禱后面的小岳和他沒有相隔很遠。此時是北京時間6點半，而夜幕開始籠罩河谷。看著近在眼前的河水，回頭看看灌木叢后的隊友，兩頭為難。撤回去，要回到埡口上方的小湖處扎營，時間肯定不夠。下河邊，看看這片不知道怎么過來的灌木，擔心后面的隊友短時間過不來。就地扎營，就更不可能了，漫山遍野的灌木沼澤。吹了最后一陣口哨得到回應后，堅毅地朝著河灘去了。

當時內心的念頭是，趁著天還沒黑，10分鐘下到河邊。判斷好線路后，就踩著灌木下去。整個山坡是一片大石陣，被表面的灌木掩蓋著。石頭上長滿了地衣苔蘚，很多次踩滑后都夾在石縫之間。山坡中部是泰加林夾雜著灌木，除了石頭還有很多腐爛在地上的朽木，被表面的地衣苔蘚覆蓋著，很難分辨出來，不小心踩錯的時候一腳可以深到大腿，靠手抓住身旁的灌木才不至于陷落下去。負重時候失去重心很容易摔倒，就這么跌跌撞撞地下到了河邊。

河邊依然是灌木，因為是河灘邊緣，灌木叢中的水更加多，一踩一個下陷。往河對面看去，灌木叢面積更大，東邊位置有一片面積很大的平躺草地，應該就是營地位置。但又要穿過一片灌木叢才能到達，天已經快要黑透了，看著河水不是太深，我就直接踩在河里逆流而上。水深在膝蓋處，鞋子完全浸透，重裝全防水鞋裝滿水在河里走還是第一次體驗，沉重得苦不堪言。到營地后天已黑透，急忙尋找木柴燃起了一堆大篝火，不停吹著暴風哨等待后面隊友的回應。

篝火被我燒得映照出周圍一片光亮，風一刮過，攜著火苗直竄天空，弄得我擔心會演變成森林大火。時間過去很久，終于下來了一個人，是小岳。Chris和老海盜不見蹤影，小岳也只是在天黑之際看到過他們的身影。沒有心思做飯吃，拿著手電回頭去找，黑夜中勉強走了一段路，灌木太密方向都難分辨，只好回來。間或可以聽見微弱的口哨聲，知道在對面山坡上。但想著自己下來時那苦不堪言的經歷，又擔心他們在下的過程中受傷，特別是老海盜的舊傷發(fā)作了。

凌晨1點，我裹著睡袋翻來覆去睡不著，奇跡出現了。Chris打開我的帳篷摸進來要睡覺，我還以為是我期盼過頭造成的幻覺。我驚喜地瞪著他問是怎么過來的，Chris非常平靜，摸了下臉上的露水說，慢慢踩過來的。確實是夠慢的，從晚上7點到凌晨1點，足足5個小時，距離也只有1公里而已。Chris告訴我，在山坡上時聽見上下游都有口哨聲，我們這邊比較近，所以就過來這邊，那另一邊肯定就是老海盜了。

賓迪爾他烏山河。

未走之路

站在布迪烏哈拉斯河邊，往右是蒙古，騎馬1小時左右就可以到達。據說，這一帶的山崖間，留下過記錄遠古英雄們波瀾壯闊時期的巖畫，號稱“巖壁上的敦煌”。凝望著古老的山巒，只能留待日后再去追尋了。往左是白湖，是一片隱匿于悠悠大山深處的空靈之湖，是我們尋找失蹤的老海盜的方向。

在友誼峰周圍的這片山谷中少雪而高山地帶大雪紛飛的區(qū)域，只能沿著河谷才能尋找到一絲古道的痕跡。從英雄時代起，就有兩條分別由東方和北方穿越阿爾泰山到中亞地區(qū)的古道。一條是我們一路走來的蘇木河谷，在此轉向東邊的布迪烏哈拉斯河達坂進入蒙古高原;另一條，是從喀納斯沿喀納斯河谷往上翻越果戈習蓋達坂到友誼峰附近，進入另一片更為遼闊的北方大地。當然，第二條線路還有一個簡易版，在白湖西口不用往北翻果戈習蓋達坂，往西直接翻越喀納斯套山，就能進入這個幾百年來一直向南看的北極熊俄羅斯了。

而我們要在這兩條古道間，開辟出一條新路，將其連接起來，打通由禾木去往友誼峰的新道路，追溯那些曾經義無反顧朝向北方的偉岸背影。出于對北方這座大山的熱愛，摸著阿爾泰的輪廓，循著山脊的脈絡，起伏于高山之巔，趁著可怕的大雪還未降臨，翻越賓迪爾他烏山進入到白湖北口。這是中國西北極點一片無人走過的地帶，充滿著未知與艱險。

朝著冰川中心走的時候，實在忍不住眼前的壯麗景色，試了下在絕命達坂摔壞的相機，這時候又卡上了鏡頭可以用（下絕命達坂扔包時摔壞了鏡頭卡扣）。整個上午浪費了許多美景，此時咔咔咔地狂拍了一陣。同伴激動地快速前行，遠遠望著冰川中心，浮光掠過渺小的身影，由衷感嘆著自然的宏偉、冰川的壯闊。

冰川中心隨著海拔的變化落差很大，結構很復雜，遠看不到的裂縫此時頻頻出現。接近山體的位置受到擠壓，裂縫肆意張狂地扭曲著。這嗜血般冷傲的壯麗，包圍在這恐怖的危險叢中。時刻提醒自己，要以儒雅的風度冷靜化解人性對幽暗的恐懼。冰川中心有一座雕塑般的巨大冰墻擋在中間，隔出上下兩個冰雪世界。冰墻肌理斑駁，冰層堅硬古老，久久仰望的同伴都感嘆著這鬼斧神工般的壯麗。

迂回過裂縫，盤旋上冰墻，走到了這片遠方之上的冰層。這是冷酷冰川的盡頭，也好似整個世界的盡頭。很想用力邁上一步，跨越視野盡頭的那堵銀白雪墻，看看這神靈世界的盡頭是否是天堂。

深沉的黃褐巖脊夕陽下泛著金黃色的余暉，背陰處的幽藍光線開始覆蓋銀白的雪面，夕陽開始下沉。腳不敢往前邁出一步，密集的裂縫好似幾何勾畫出來的條條深淵，阻擋著去路。迂回了很久，也沒前進多少。站在金色的夕陽里并不溫暖，心卻在燃燒，在這阿爾泰之巔，在這遠方之上。

從冰川下來那一刻，人是萎靡的，好似使命般完成了一次夢想。返回的路上心是空的，返回的路也是空的。在冰川短暫的旅途中，熱血中激蕩著一顆圣潔的心，渴望飛翔的軀體終于回歸了大地。

沐著夕陽最后一縷余暉?；赝且黄?，仿佛是萬年的等待……

風雪夜驚魂

在阿爾泰山腹地這片神秘的無人區(qū)里，深入友誼峰的傳統(tǒng)路線就是由南往北順著喀納斯河過白湖西邊的果戈習蓋達坂，再沿喀納斯河上游至友誼峰，這也是遠古英雄們開拓大地遺留下來的印跡。

與禾木沿蘇木河到蒙古高原的古道不同，西邊的這條翻越果戈習蓋達坂的古道是通往北阿爾泰山區(qū)的（那里住著我們曾經的另外一個族群——阿爾泰淖爾烏梁海），再跨越唐努山、薩彥嶺進入遼闊的西伯利亞。由此可知為什么“北極熊”俄羅斯一定要強勢擠開左右的蒙古、哈薩克斯坦，獲取友誼峰至喀納斯套山之間的這一短短的中俄西北邊境線了。在這無比重要的西伯利亞通往中國新疆的阿爾泰山區(qū)古道中，果戈習蓋達坂就是一個生命點。至少，我們此次艱難翻越東邊的賓迪爾他烏山就可以確認是無法大規(guī)模通過的。而山腳幽靜的深不可測無法通行的白湖，正好凸顯了果戈習蓋達坂的重要性。

我們的返程線路就是由友誼峰沿著喀納斯河到白湖北口，再翻越這個無比重要的果戈習蓋達坂至白湖西口，然后沿著喀納斯河下游出去。完成一個阿爾泰山腹地無人區(qū)真正的大環(huán)線穿越，實現自己多年的一個北方夙愿。立于阿爾泰之巔，極目向南，視線浮游在悠遠蒼茫的北方大地上，終于要回去了。

在從喀納斯冰川回來的路上，要過一條奎屯峰冰川下來的支流，下午冰川融化得厲害，增大的水量蓋過了上午過去的印記，我們只好上下游來回尋找新的過河點。久久都找不到合適的地方，我就強行在一處稍窄一點的地方跳了過去。同伴無法效仿，繼續(xù)尋找更窄處。不經意回頭時，發(fā)現Chris在我身后，我有點詫異，其他兩位同伴反而還沒過來。細看才知道，渾身濕漉漉的chris 整個一落湯雞似的，原來過河時整個人掉水里去了。還好沒被河水沖走，我們最后一個可用的相機就這么壞掉了。晚上，不會燒火的Chris一個人烤著這堆濕透的衣服至深夜。

沿著河谷返回時，秋色太美，我只好不斷嘗試自己鏡頭卡扣壞了的相機，終于又被我卡上了。拍得舍不得放下，兩手卡住相機，沒有用登山杖爬樹林中的高岸。腳不小心踩滑，膝蓋跪在一塊尖銳的小石頭上，鉆心的苦痛觸電般疼遍全身。隊友都走遠了，我背著包躺在地上仰望天空，密集挺拔的泰加林直刺蒼穹，非常壯美。還是第一次以這樣的姿態(tài)看世界，忍不住躺著繼續(xù)拍了一批照片?？嗤瓷跃彛怕榔饋砣持茸叩搅撕訛?。

到白湖北口的時候正好傍晚，遠望這山谷中迷人的湖泊，潤玉般的白色湖面平淌著像乳汁般的水，凝重得沒有一絲波紋。蒙著層面紗似的藍有一種無邊的深邃，那葉片般劃過山谷的黑鳥也不能打破一點這靈異的幽靜。Y 形湖面被兩側垂直著的刀削狀灰色山體阻擋著視線，灰藍色的水汽浮游在朦朦的山谷中間，緩慢向兩側滲透著，好似被山體中古老的巖層吸了進去。流動的水汽仿佛可以帶動著視線進行彎曲，看見同樣乳白凝重的東西口湖面。這孤寂縹緲的灰藍色山谷，像漏斗一樣，向天空張開大嘴，露出的灰白色天空像倒映著乳汁般的湖面，沉沉壓蓋下來。銀白的雪山被天際抽出絲絲白氣，又無聲地消失在那廣袤的灰白里。還好，那崎嶇起伏的銀色雪山的最邊緣，有那么一絲薄薄的金色，仿佛山神頂開了天蓋，透進來一點外面世界的溫暖。看著這恢弘無比又空靈幽靜的山谷，我很不確定自己是在凝視還是在幻視。

喀納斯河上游河谷的熊爪印。

老海盜用沙粒平整了一個營地，鋪蓋上新鮮雜草，這超五星待遇令我和小岳垂涎不已。整晚膝蓋紅腫疼得厲害，傷口正好在半月板的位置。雖不嚴重，但紅腫得不能彎曲，走路就麻煩了。這一帶沒有馬道，需要自己開荒拓路，拖著不能彎曲的腿怎么走是個問題。傳說中果戈習蓋達坂的坡度是非常陡的，中間沒有任何平臺緩沖，萬一滑倒將直接摔到1000多米落差的谷底，后果將不堪設想。疑慮重重地想沿著湖岸過去，實在無路可走只能上達坂了。

不能彎曲的傷腿走在滿是雜草灌木的無路山坡上，任何一個小障礙都會觸動那脆弱的神經，牽動著大腦在頻頻跳動，以至于同伴說我嘴都是歪的了。但沒有退路，這是我們最后的一道障礙，無論什么困難一定要翻過去。吃了幾顆Chris 的止痛片，心一橫、牙一咬，也到了支流邊馬道的痕跡上了。要下河岸過這條支流也真是難為這條腿，最后一段是個垂直的小崖壁。我只好靠著包滑下去，當傷腿著地的時候，震痛得咬牙切齒、滿頭大汗。北邊的坡度比較緩和，除了灌木費點力氣總體還好，就這么瘸著腿在后面走走停停。

河谷的盡頭是中俄邊境，布滿彩色紋理的山體上是斑駁的巖脊。今天走的慢，老海盜在身后不遠不近地守護著。才到達坂下面的休息平臺，夕陽就開始下沉。今天的狀況總擔心有什么意外，第六感告訴我不能休息，立馬要開始翻越達坂。雖然一邊疼痛一邊疲乏，但只有我能找到上達坂的路，一咬牙直接上去了。事實證明，神經也是會麻木的，疼習慣了就不再這么痛。我竟然一路不歇地繞過重重起伏的巨石陣，第一個上到了達坂。

此時，天地相接大霧迷山，喀納斯河谷透過薄霧攤開壯闊的景象。刀削了一般平整的果戈習蓋達坂當真非常陡峭，沒有任何緩沖平臺一直到底。在這個斜切和攤開形成的簡單造型里，有一種險峻剛烈的氣勢。滾滾襲來的彌天大霧仿佛故意要鋪就一種悲壯的英雄基調，在此刻，在此地，掀開沉寂了百年的嘯殺聲，回蕩在這白湖之上的果戈習蓋。寒風拂過，長空里似乎回響著英雄倒下的聲音。

幽藍的冰河。

灌進脖子的冷風讓我無意多留戀一眼朦朧中的白湖，同伴都縮著頭匆匆向下走。在陡峭的坡面上我只能小心翼翼地挪動，天空中的大霧變成雪點灑落。查看資料時發(fā)現，這個達坂發(fā)生過人馬一起從頂部摔落到谷底的事情。老海盜不斷踢開傾斜路面上的大石頭，讓我能更安全地通過。一切都好在我咬牙及時上了達坂，雪點很快就變成了飄揚的大雪。浸濕的路面更難行走，時常腳一滑又是鉆心的疼痛。山坡上不好換衣服，只好一路穿著軟殼，下到谷底時已經浸濕。渾身陰冷、疲乏、疼痛，就算沒水也不愿多走一步，找了個大樹下避雪扎營。

這是阿爾泰山的初雪，只是沒想到初雪也和南方的大雪一樣如此紛紛揚揚。不斷堆積的雪很快就覆蓋了這里的一切，回望來路，早已不見蹤影，一切都慶幸咬牙及時過了達坂。陰郁的白色世界透著朦朧的山體，如山水畫般暈染開來。黑夜很快來臨，冷無處不在。而這漫天揮灑著大雪的白湖之夜，卻是我們驚魂失魄的一晚，也是我們不忘的記憶。由于太過刺激、太過暴力，實不便細說，就留待各位看官盡情地去無邊遐思吧。

帶著泛濫的胃酸，匆匆來到了白湖西口的湖邊。雪已經化了不少，銀白色退去，露出了些綠色、橙色，倒映著湖面反而清澈了一些。

白湖蒙古語叫“阿克庫勒”，因湖水泛白而得名，形狀為Y 形。源頭冰川內夾帶眾多的淺色花崗巖塊，相互擠壓、研磨成白色細粉末混合于冰川水內，大量的呈乳白色的冰川融水和雨水匯入上游喀納斯河，流進白湖，湖水因此混濁乳白半透明。白湖的深度超越下游的喀納斯湖，實測最大水深137米，從表面看過去有幽深不可測之感。

我們所在的西口是古冰川退化留下來的高大終磧壟，由大小混雜的巖塊、砂和黏土組成。下達坂的這一天，尋找水源時到處都是石頭。出水口處已被流水切割成高深的大峽谷，滾滾水流奔騰而去。表面生長的這些泰加林下遮擋著的是大片巨石，我們很難想象這片秀美異常的白湖底部是怎樣的猙獰恐怖？又到底寄生著些怎樣的神奇生物？這只能留待給另外一種探索方式了。沒有過多停留，簡單拍了些照就啟程出山了。

果戈習蓋達坂。

喀納斯河下游是很成熟的一片地區(qū)了，河邊有3個森林保護站，馬道非常寬闊。河谷中的秋色非常濃郁，馬道上鋪滿了飄落的白樺林葉。腳踩上去，心很溫暖。經過白湖的沉淀，下游的河水不如上游的白，河面要窄一些，河水卻變得更深。

林中看見許多黑色的松鼠，耳根處有白斑，全身毛很長呈散開狀，非常機靈。路邊還看見一座蒙古圖瓦祖先遺留下來的捕熊機關，用泰加林木做成。三角形，中間是放置牛羊肉的陷阱機關，前方是夾雜兩樹之間的斷龍閘。只要熊進去吃肉，就會觸動中心的機關，閘口掉下，斬斷熊頭。這是山中生靈相互依存、互為克制的生存依據，也是圖瓦祖先們的生存智慧。

當站在透亮的喀納斯湖北口漠然地回望重重山巒，回望15天的艱險路程，回望這條遠古英雄路，回望那山中的潔白世界?？傁胗昧φf點什么，最終無言。

后記

幻視中，北方是模糊的無邊遼闊?，F在我知道了，北方是金黃色的，是潔白的，是幽藍的。15天的阿爾泰山腹地旅行，有孤傲的執(zhí)著、有溫暖的相扶、有驚魂的兇險、有堅毅的同行，還有一顆永不被馴服的心。在我們首次成功開辟禾木至友誼峰的艱險旅程中，追溯英雄的印跡，咬斷奴役心靈的鐵鎖，撕碎對生活機械式的仰望，埋葬規(guī)訓著的絕對權威，重塑自我精神。

當我們步入暮年，將循著金黃色的記憶，重回那潔白的世界！