黎潔

蒜面就像潛伏在我皮囊里的一個饞蟲，一經(jīng)古城秦安地氣的熏陶，就會瞬間復(fù)活。一到家，便直奔南下關(guān)。

從進(jìn)步巷五十三號出發(fā)，穿過秦安中心廣場，向南。我們的目標(biāo)是鳳山腳下的眼鏡蒜面。戴著眼鏡，文縐縐的男店主，快速撈起一把扯得工整的蒜面，用碩大的木勺，舀一勺還冒著熱氣的湯，再熟練地撇兩勺辣子。整個過程，就像國畫師皴擦點染。隨即，辣子油就在淡褐色的湯里暈染開來，冒出大小不一、紅珍珠般的油花。加之碗中心露出的扯面，形成的金黃色小山，一幅水墨山水躍然碗中。它們又繚繞在熱氣騰騰的蒜湯香里，我禁不住地唾津潛溢了。

入口，即是美食與舌尖的交流，柔軟筋道、酸辣適中，一大碗面，不一會兒就吃完。老公說他再要一把，我也趕忙說要一把。眼鏡男聽后，頓了頓，用食指把他的黑框眼鏡朝上一掀，疑惑地瞅瞅我，嘀咕道：“個娘瓜（方言，相當(dāng)于媽呀），你，你能咥（方言，吃）上不？”

對他的疑惑，我不置可否。是啊，一個在故土扎根的人，怎能知曉回不去的故鄉(xiāng)意味著什么，又怎能體會一個離鄉(xiāng)的人對鄉(xiāng)味的依戀呢？

對于秦安人，蒜面就像火鍋、川菜之于四川人，其名氣不亞于一碗酸辣肚絲湯。老秦安人的幸福，從一碗熱蒜面開始。

“安家的勢大，胡家的地大，劉巨家的面香?！痹谇匕才d國鎮(zhèn)，最有名的蒜面有兩家，一家是北關(guān)的“劉四全蒜面”，另一家是南上關(guān)的“巨（姓，方言讀qu）把蒜面”。都是老字號，傳了好幾代。我也去北關(guān)四全媽的攤子吃了幾回。

一個褐色的大木勺，漂在巨大的瓦甕口，黝黑锃亮的瓦甕噴著香，架在矮腳爐子上，周圍的長條凳子上坐滿了人，個個瞇縫著眼，用竹筷把面挑得老高，伸著脖子吃著面……又統(tǒng)統(tǒng)籠在熱氣騰升里。不到中午，就賣完了。

記得第一次吃的蒜面，是已逝公公提來的，湯是盛在一個小雙耳瓦罐里的。對于很濃的蒜味，我有點兒抗拒，只是覺得大熱天，公公頂著烈日，跑了老遠(yuǎn)提回來，不吃不行，就勉強吃了一碗。后來，便慢慢喜歡上了這個味。

親人之間的紐帶，除了血親，還有美食。這是我，一個異鄉(xiāng)兒媳婦的口福。每次回家，巧手的婆婆總能做幾樣拿手的家常飯。偶爾做蒜面，我打下手，也就掌握了它的做法。

第一步，燒湯。用少許面粉加五香粉，打成糊糊，燒開后打雞蛋花，再依次加入醬油、鹽、芝麻醬。出鍋前加入蒜末、醋、香油等，有時也加肉湯。第二步，拉面，把醒好的面拉成細(xì)條，用熟油抹好。需要特別說明的是，面香完全在于辣子。燙辣子是要放白芝麻和苦豆粉的，而且還要把握好油溫，燙出來辣子面才香辣鮮紅，透出骨子里的香。

婆婆做的蒜面，是清香的家常味;買來的蒜面，是傳統(tǒng)的幽香味。

一晃幾十年，提蒜面的人已不在，做蒜面的人已行動不便，我還是常常會想起那個味道，那個泛著親情的味道。