文／李 婧，李 姍（.寧波大學(xué) 中法聯(lián)合學(xué)院；.北京金隅天壇家具股份有限公司）

滿族女子 “旗袍” 是滿族祖先旗人的服飾，是吉林省省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，凝聚了多元的滿族歷史文化元素和審美特征。在中國最后一個封建王朝的統(tǒng)治下，滿族服飾在長達近300年間，受到漢族文化和西方文化的雙重沖擊，其“旗袍”形制在此背景下并不是一成不變，而是隨著朝代更替形成了自己的發(fā)展軌跡。

滿族“旗袍”不同于其他傳統(tǒng)民族服飾，它并沒有局限于滿族這一少數(shù)民族婦女的穿著，而是在清代晚期被大多數(shù)漢族或其他少數(shù)民族女子所喜愛。在傳承和發(fā)展的過程中吸收并融合了漢族服飾的特征，同時也沒有完全拋棄自身民族所特有的服裝形制和工藝紋樣等特征。在延續(xù)滿族旗裝元素的基礎(chǔ)上，歷經(jīng)了清代不同時期文化的變遷，也融合了清代漢族女裝的服飾特征，以至于發(fā)展到民國時期，受到西方流行趨勢的影響，同時汲取歐美服飾文化的審美取向，逐漸形成被人們所普遍看到改良后的旗袍樣式。因此，我們可以推斷滿族“旗袍”具有很強的文化包容性和延續(xù)性。但隨著時代變遷和服飾潮流的瞬息萬變，滿族“旗袍”仍然活躍在歷史舞臺當(dāng)中，依然以其獨特的藝術(shù)魅力被人們所喜愛；但大多數(shù)人經(jīng)常會把我們通常意義下理解的“旗袍”和“滿族旗袍” （也稱“旗裝”）混為一談，導(dǎo)致一種文化誤區(qū)，從而不利于對 “旗袍”和滿族女子“旗袍”這兩種傳統(tǒng)服飾文化的傳承與保護。同時，由于現(xiàn)代服裝虛擬技術(shù)的應(yīng)運而生，滿族“旗袍”文化相對于傳統(tǒng)意義上的“旗袍”在生存空間上面臨著傳承斷代的威脅。目前，關(guān)于滿族女子“旗袍”的相關(guān)研究文獻，大多數(shù)集中在對“旗袍”文化內(nèi)涵、形制結(jié)構(gòu)、紋樣特征的探討，以及對 “旗袍”元素的特征研究[1-5]，但這些研究仍存在以下兩點不足：第一，從研究內(nèi)容上看，未明確指出“旗袍”和“滿族旗袍”概念的區(qū)分，缺乏基于滿族“旗袍”代表性樣本數(shù)據(jù)的實證分析；第二，從研究方法上看，這些研究多以基于史書記載的若干案例進行的定性描述為主，缺乏通過現(xiàn)代數(shù)字化手段對滿族“旗袍”進行三維效果的虛擬仿真探討。因此，結(jié)合虛擬仿真技術(shù)對滿族“旗袍”形制進行復(fù)原研究，不僅能夠明確區(qū)分傳統(tǒng)意義上旗袍和滿族“旗袍”的起源、發(fā)展和文化特征，而且對深刻挖掘滿族“旗袍”的民族文化內(nèi)涵、保護和傳承旗袍文化，均具有深遠的理論價值和現(xiàn)實意義。

基于此，本文以滿族“旗袍”的起源及發(fā)展入手，在此基礎(chǔ)上明確旗袍和滿族“旗袍”的概念，通過聚焦清宮舊藏、中國絲綢博物館以及故宮博物館等館藏的清代“旗袍”圖片資料，從服裝版型、刺繡紋樣和工藝3大模塊深入分析 “旗袍”形制轉(zhuǎn)型與服用功能之間的關(guān)系，并結(jié)合服裝CAD、 Photoshop、 CorelDraw以 及CLO3D的三維建模技術(shù)，對滿族“旗袍”的款式演變進行虛擬仿真復(fù)原及實踐論證，以期更完整逼真地展現(xiàn)滿族“旗袍”的形制本貌。

一、清代滿族女子“旗袍”的起源

據(jù)史料記載，滿族人被統(tǒng)稱為“旗人”，他們的服裝被后世稱為“旗裝”，而滿族婦女日常一般都穿長袍，滿語稱為“衣介”，因是旗人婦女所穿的常服，后世又統(tǒng)稱為 “旗袍”。清代滿族“旗袍”在繼承古代深衣形制特點的同時，也具有自身的特點，并隨著朝代更替不斷發(fā)展變化。清朝初期，由于統(tǒng)治者制定了嚴格的冠服制度，嚴禁滿族婦女穿著漢族女子服飾，以至于滿漢女子在服飾和打扮上有著很大差異，滿族女子“旗袍”在當(dāng)時一般稱為襯衣或氅衣,很少有旗袍之說[6]。后世所謂滿族“旗袍”指的旗人婦女日常穿著之袍，分為單、夾、皮、棉4種，通常與馬甲、馬褂搭配穿著。旗袍原型為長袍，早期滿族人不分男女均穿直筒式的寬襟大袖長袍。

關(guān)于旗袍的概念，據(jù)目前文獻資料記載，最早出現(xiàn)在 《辭海》中：“旗袍，原為清朝滿族婦女所穿的一種服裝，兩邊不開衩，袖長八寸至一尺，衣服邊緣繡有彩綠。辛亥革命后為漢族婦女所接受，并改良為直領(lǐng)，右斜襟開中、緊腰身、衣長至膝下、兩邊開衩、袖口收小?！盵7]

我們現(xiàn)在所熟知的旗袍沿用了一些滿族“旗袍”的特征元素，可以說現(xiàn)代旗袍與清代滿族女子“旗袍”有著一定的血緣關(guān)系，但在其傳承和發(fā)展過程中，摒棄了舊式滿族“旗袍”的傳統(tǒng)觀念，在受到外界各種客觀因素的影響下，形成了更具代表性的中國傳統(tǒng)女性服裝。簡單地說，旗袍作為一種服裝樣式，大致經(jīng)歷了清代傳統(tǒng)旗袍、民國改良旗袍和現(xiàn)代時尚旗袍3個不同時期。 “旗袍” 可以說是我國清代的一種袍服，關(guān)于“旗袍”的形制起源已經(jīng)有相關(guān)研究，很多結(jié)論認為“旗袍”屬于古代深衣的一種。據(jù) 《禮記·深衣》記載：深衣衣裳相連，被體深邃，故為深衣，即袍。滿族“旗袍”形制上下為體，由一塊面料剪裁而成，且各部位沒有交疊。也有研究認為，旗袍主要起源于滿族女子的傳統(tǒng)服裝，其根源也可追溯到滿族人們的日常生活和風(fēng)俗習(xí)慣中，滿族人的祖先以守獵為生，具有“善騎射、喜耕種、好漁獵”的習(xí)慣[8]，因此，這種習(xí)慣在某種程度上也間接決定了他們的服飾特征。早期滿族“旗袍”的服飾樣式和結(jié)構(gòu)比較簡單，圓領(lǐng)、右衽、捻襟、窄袖、四面開衩，有扣絆，以方便滿族人騎射狩獵活動的需求。由此可推斷， 從廣義上看， “旗袍”在形制特點上來源于古代深衣的演變；而在狹義層面，旗袍起源于滿族女子的傳統(tǒng)服裝，其傳承和演變與清代滿族服飾有著很深的歷史淵源。

二、清“旗袍”形制變遷——袷袍、氅衣和襯衣的演變歷程

本次課題研究參考清代“旗袍”實物資料約30例，分別來自清宮舊藏、中國絲綢博物館以及故宮博物館等，年代集中在1636—1912，其中1736—1850年期間實物數(shù)量較多，為清“旗袍”的盛行時期。從結(jié)構(gòu)形制和工藝細節(jié)上看，此一時期“旗袍”大體可分3類，即袷袍、氅衣和襯衣。依據(jù)具體形制工藝，每類在形制上均另有細分。

2.1 袷袍造型

早期滿族“旗袍”稱為袷袍，意思是指夾袍、雙層無絮的長袍。滿族人的祖先擅長于騎射狩獵，服裝的形制需要合體干練，以方便馬上奔馳和日常活動。從圖1清宮舊藏的黃色八團彩云金龍妝花紗袷袍可以看出，整個“旗袍”形制上下為一體，呈現(xiàn)寬大的直筒狀；衣服下擺四邊開衩，左右開衩較短，前后開衩較長，以方便騎馬作戰(zhàn)。圓領(lǐng)口，右衽捻襟，領(lǐng)口、袖口和下擺少有裝飾；袖口緊窄，是呈馬蹄狀的箭袖（也叫“馬蹄袖”），這種袖子款式是滿族人長期從事狩獵生活方式的體現(xiàn)，方便北方冬季騎射和出游。此外，馬蹄袖的另外一種功能是方便雙手縮進袖管取暖，防止手背被凍壞，很好地起到防寒保暖的作用。清軍入關(guān)以后，隨著生活方式的改變，馬蹄袖逐漸淡出，只保留在一些官服和有身份人的服飾上。從材質(zhì)上看，圖中這款袷袍為黃色云龍紋實地紗面，紗里為黃色四合如意云紋。從工藝上看，衣身上的領(lǐng)口是一種厚實硬挺的深藍色起絨織物，這種起絨面料名稱為漳絨，它是將部分絨圈根據(jù)紋樣的走勢割斷成絨毛，使其與未斷的線圈聯(lián)合構(gòu)成的紋樣。此外，漳絨面料上面是一種清代特有的勾蓮紋樣，即一些蓮花圖案或蕃蓮圖案，同時有很多細長的枝蔓圍繞在花卉旁邊。這款袷袍上面的袖子款式為藍色素面實地紗接袖，領(lǐng)子和袖子的工藝與清代中后期的緞領(lǐng)和袖邊的做法迥然不同，可謂是清代早期帝后服裝的裝飾特色之一。從紋樣上看，袍身的前胸和兩肩上各織有正龍（八團彩云金龍紋）一團，下襟處織行龍各兩團，均以妝花技法織造而成。據(jù)史料記載，這種明黃色袷袍是清代初期帝后經(jīng)常服用的龍袍款式，之后一直沿用到乾隆時期，在帝王服裝制度全面成型之后才開始退出皇室的龍袍系列。

圖1 清初黃色妝花紗袷袍

由此分析，清朝初期， “旗袍”上少有裝飾，形制結(jié)構(gòu)的設(shè)置多以實用功能較為突出。

清代中期， “旗袍”的形制因騎射生活的淡出而發(fā)生變化。從圖2可以看出，形制上衣身、領(lǐng)口，開襟少有變化，但袖口變肥，出現(xiàn)了類似的喇叭狀袖口，左右開裾，產(chǎn)生這種形制變化的原因是清朝中期滿族人生活變得安逸，在身體和精神得到放松時，緊窄的服飾也發(fā)生了變化，袖口開始變寬變短。工藝上，領(lǐng)襟3道緄邊分別為鎖子甲紋織金錦緣、平金釘繡寬約0.5 cm的捻金線緣及藏青地繡折枝花寬緣。此外，袍身為大紅緞地，面料上繡有圓形皮球花圖案，每團由9朵大小折枝繡球花組成，以平齊針絨繡，袍身下擺部分繡海水江崖紋樣。由此分析，清朝中期，“旗袍”的形制結(jié)構(gòu)因生活方式的改變導(dǎo)致人們行為方式的變化，造型上的變化給人們提供了更大的舒適性。制作工藝相比清代早期袷袍更加精致，裝飾更加多樣，圖案更加多元，色彩更加亮麗。

圖2 清乾隆大紅緞地彩繡繡球花女袍

2.2 氅衣造型

氅衣是清代道光皇帝之后滿族婦女穿用較為頻繁的便服，也是清朝中后期“旗袍”的一種形式。氅衣一詞并非起源清朝，而是最早源于明代，劉若愚在《酌中志·內(nèi)臣佩服紀略》中寫道： “氅衣，有如道袍袖者，近年陋制也”[9]。 “氅”指古代一種像鶴的水鳥的羽毛。最初的氅衣服裝形制沒有袖子，衣身上面有動物的羽毛作為裝飾。但在清代滿族婦女氅衣中并未看到羽毛，由此可見，清代氅衣已經(jīng)偏離了其最初的形制。

氅衣整體造型為右衽大襟，圓領(lǐng)，也有單獨縫制的立領(lǐng)，衣身肥大且呈直筒狀，左右兩邊開衩直至腋下，腋下有呈“如意云頭”的滌帶及刺繡花邊裝飾，袖子平直且多為挽袖。圖3所示的故宮博物院館藏的氅衣是由綢緞面料制成。通過測量得出該氅衣的衣長135 cm，兩袖通長117 cm，袖口32.5 cm，下擺113 cm。經(jīng)分析，此氅衣長及腳踝，衣身比較寬大，袖長至手腕，穿著效果呈現(xiàn) “A”型。此外，從圖3中可以看出，此氅衣整體呈直身式，圓領(lǐng)右衽，左右開裾至腋下，領(lǐng)口綴銅鍍金鏨花扣，開襟處綴銅鍍金鏨花幣式扣4枚，衣身上繡有子孫萬代紋，是清宮皇后冬日便服。與前期”旗袍“式樣相比，氅衣的袖子明顯變短，產(chǎn)生這種結(jié)構(gòu)變化的原因是清朝后期滿族人的服飾受到漢族女子服飾的影響，明顯帶有很強的漢化痕跡，加上中原溫暖氣候和生活方式的改變，服飾逐步由厚重向舒適寬大過渡。以袖子為例，清代女子袖子在造型上與同時期的漢族服裝極為相似，喜歡在袖子的里面縫合單獨的袖片，使整個服裝的袖長到達腕部。滿族氅衣袖子的接袖手法與同時期漢族女裝的接袖手法近乎相同，滿族女子為了追求較好的裝飾效果，體現(xiàn)其工藝的精湛，開始在袖子邊緣添加花邊裝飾，開始為 “三鑲?cè)凉L”，以至于后來發(fā)展到“十八鑲滾”，裝飾之風(fēng)極為奢侈，甚至幾乎遮蓋了原有質(zhì)地。這種袖頭處常裝飾精美的刺繡紋飾且可拆裝，裝袖口通常朝著前中方向向外翻折出來，然后再從其反面繡上精美的紋樣[10］。此袖子工藝的設(shè)計目的不僅是為了裝飾，還起到一定的耐磨作用，這在一定程度上也反映出服裝演化過程中文化的實用性和多元性。

圖4為清末綢地刺繡獨枝花蝶紋氅衣，此件氅衣也是兩邊開衩，并飾如意云頭；立領(lǐng)，右衽大襟，領(lǐng)子、袖口、衣襟以及下擺邊緣用黑緞鑲貼并彩繡花卉紋。整件衣服以大紅色江綢為地，彩繡獨枝花卉紋和蝴蝶紋，挽袖圖案為白鍛彩繡花蝶。對比圖3氅衣形制結(jié)構(gòu)可以看出，領(lǐng)子部位發(fā)生了明顯的變化，出現(xiàn)了高立領(lǐng)的款式，且領(lǐng)高約6 cm。據(jù)文獻記載，氅衣的立領(lǐng)部分是后來追加上去的，是需要系上的假領(lǐng)。這種高立領(lǐng)的出現(xiàn)一方面由于滿族祖先以狩獵為生，且居住在寒冷地區(qū)，所以立領(lǐng)的設(shè)計可以起到防寒保暖的作用，高立領(lǐng)還極大地方便了滿族人的生活，它可以輕松地從衣身上面取下。當(dāng)領(lǐng)子被狩獵時的汗?jié)n弄臟以后，滿族人可以換取另外一條領(lǐng)子，而無需更換衣身，極大地節(jié)省了時間和材料成本[11]；另一方面，由于清代婦女特別是官宦女子喜歡體現(xiàn)自己的權(quán)貴之勢，于是，她們把與氅衣相配的綢帶領(lǐng)巾拿掉，取而代之換上了這種高高在上的立領(lǐng)款式，同時由于高立領(lǐng)的材質(zhì)很硬，可以齊集到腮部，這樣可以把下顎高高托起，起到很好的修身效果，給人一種高高在上的高貴典雅之勢。

圖3 清光緒紅色緞繡子孫萬代紋夾氅衣

圖4 清末綢地刺繡獨枝花蝶紋氅衣

2.3 襯衣造型

清代“旗袍”中的襯衣樣式與氅衣一樣均屬于便服系列，但是，襯衣在日常穿用上與氅衣具有明顯區(qū)別。襯衣是可以單獨穿著的便服，因為衣服兩側(cè)沒有開衩，行走時可將身體緊緊包裹住，且襯衣外面通常可套穿氅衣、馬褂及坎肩等開衩較長的或短款便服。通過對圖5所示的清代襯衣測量得出，衣身全長137 cm，腰寬78 cm，下擺寬120 cm，袖長70 cm，袖口寬35 cm。由此可知，襯衣的結(jié)構(gòu)尺寸與氅衣相近，形制上面除了衣服兩側(cè)無開衩外，其他部位幾乎無異，工藝上也略有不同，在腋下并沒有鑲飾如意云頭袖口，但衣邊同氅衣一樣均有鑲飾較繁復(fù)的裝飾，且襯衣的繡工精致，色彩雅致，其華麗程度僅次于氅衣。襯衣也有圓領(lǐng)和立領(lǐng)之分，如圖6所示為晚期粉色地牡丹紋立領(lǐng)襯衣，此襯衣形制為右衽大襟、直身、長袖、平口無裾。襯衣因其無裾，起初是作為一種內(nèi)衣而出現(xiàn)的，所以既可作為外罩單穿，又可外套緊身、馬褂。因此，從功能上看，襯衣相比氅衣來說其服用功能更廣，且更具實穿性。

圖5 清代黃綢暗團壽字彩鄉(xiāng)百蝶鑲邊單襯衣

圖6 清晚期粉色地牡丹紋襯衣

三、清代“旗袍”3D復(fù)原的研究方法

通過對清代“旗袍”的造型進行結(jié)構(gòu)和工藝分析，可將清代“旗袍”女裝的虛擬仿真分結(jié)構(gòu)設(shè)計、圖案設(shè)計和縫制工藝3個模塊，根據(jù)以上模塊特點，分別采用不同繪圖軟件對其進行模型建立。首先，采用服裝CAD軟件建立清代“旗袍”的服裝版型，與傳統(tǒng)的基于人體模特進行服裝模型的三維建模方法相比，這種方法能更真實地還原服裝的廓形與尺寸，仿真方法也更加簡單和快捷。然后，運用Photoshop位圖 或CorelDraw矢量圖軟件作為輔助軟件，實現(xiàn)“旗袍”上刺繡紋樣的模型建立；最后，選用CLO3D虛擬縫合軟件實現(xiàn)“旗袍”款式的三維縫制，從而完成清代 “旗袍”女裝的3D復(fù)原建模。

3.1 清代“旗袍”結(jié)構(gòu)建模

選用清代 “旗袍”的袷袍 （圖1）、氅衣 （圖3）和襯衣 （圖6）款式進行尺寸測量，主要測量數(shù)據(jù)如表1所示。根據(jù)3套“旗袍”的款式結(jié)構(gòu)和測量數(shù)據(jù)，用CorelDraw軟件繪制結(jié)構(gòu)圖，導(dǎo)出dxf格式文件后，導(dǎo)入到ET服裝CAD軟件進行服裝紙樣設(shè)計。為了符合亞洲女子的體型需求，本文按照175/84A的標準調(diào)整人體模型，袷袍、氅衣和襯衣紙樣如圖7所示。

圖7 ET紙樣

表1 清“旗袍”主要測量數(shù)據(jù)

3.2 圖案建模

使用單反相機對清代“旗袍”中袷袍、氅衣和襯衣的紋樣部分進行拍攝采樣，然后將收集的館藏照片導(dǎo)入PS軟件中進行后期處理，根據(jù)實物拍攝圖及測量尺寸，用AI或CorelDraw軟件在1∶1紙樣上進行圖案建模，建模效果如圖8所示。

圖8 圖案復(fù)原

3.3 縫制工藝及三維仿真建模

清代“旗袍”三維模型仿真的建模選用CLO3D軟件。具體方法如下：將ET服裝CAD繪制好的紙樣輸出為DXF格式，導(dǎo)入CLO3D軟件待用。將圖案模型分別導(dǎo)入對應(yīng)的紙樣中，在CLO3D軟件中設(shè)置面料屬性為綢緞，選用女體模特，在二維界面將面料裁片進行虛擬縫合，實現(xiàn)縫制工作的虛擬仿真，縫合完成后調(diào)整圖案在紙樣中的位置即可實現(xiàn)服裝三維模型的建立。袷袍、氅衣和襯衣的仿真效果見圖9所示。

圖9 三維模型仿真效果

對清代“旗袍”中的袷袍、氅衣和襯衣的仿真模擬完成后，可進行多角度的三維視圖觀察。通過觀察仿真后服裝各個面以及服裝內(nèi)部各個細節(jié)點和角度的變化，及時在二維界面中修改并完善版型和尺寸細節(jié)，形成最新的三維虛擬仿真模型，從而更好地實現(xiàn)對實物的虛擬仿真復(fù)原。通過實物與仿真模型效果的對比研究，可以發(fā)現(xiàn)虛擬仿真后的服裝質(zhì)料遠遠遜色于實物，質(zhì)感上存在一定的差異性，但并不影響服裝三維模型的仿真效果。圖10為袷袍、氅衣和襯衣的三維虛擬仿真效果的走秀展示。

圖10 虛擬走秀展示

四、結(jié) 語

概而言之，本文對于清代“旗袍”的研究取得了以下兩個方面的成果：一是通過對清代“旗袍”不同歷史時期的博物館館藏實物、文獻記載，以及已有關(guān)于清代“旗袍”形制的研究成果之間的相互印證，初步完成了對清代“旗袍”發(fā)展脈絡(luò)的梳理，并對其主要款式袷袍、氅衣和襯衣的演變規(guī)律進行了總結(jié)；二是運用現(xiàn)代數(shù)字化虛擬仿真模擬的研究方法，揭示了清代“旗袍”中袷袍、氅衣和襯衣的形制特點，復(fù)原逼真程度較高，凸顯了現(xiàn)代數(shù)字化手段對于清代滿族民族服裝特有的研究意義。

本文以實證個案研究法，復(fù)原了清代滿族女子“旗袍”在人體的穿著形態(tài)，目的在于為國內(nèi)外收藏、鑒賞、研究等領(lǐng)域能夠更加完整而客觀地認識清代滿族女子“旗袍”的藝術(shù)與傳承價值，提供一種新的參照，同時也為三維虛擬仿真技術(shù)提供了新的應(yīng)用思路。