崔濱

美國酒評家羅伯特 · 帕克（Robert Paker）

進入7月，隨著高考錄取通知書、高中入學通知的陸續(xù)發(fā)放與公布，上千萬家庭的命運之輪，由此轉向出發(fā)。不止于被中高考分數(shù)決定的人生命運，我們的日常生活，已然無往不在分數(shù)的支配中。

我們要在淘寶、天貓上網(wǎng)購，先要查看信用分數(shù)，好評數(shù)值;呼朋喚友去餐廳吃飯，大眾點評的黑珍珠指數(shù)，甚至是米其林星級，都會成為選擇的重要因素;至于飯后去看場電影，面對滿墻的電影海報，很多人不是看內容，而是先打開豆瓣、貓眼，看看網(wǎng)友們的打分。

在這個擇偶看臉，消費看分的時代，葡萄酒當然也不能幸免，甚至現(xiàn)在蔓延到整個消費領域的評分傳統(tǒng)，從某種程度上，就是從葡萄酒開始的。

比如早已成為葡萄酒傳說的1982年拉菲古堡，就是來自于一位年輕酒評家大膽而勇敢的100分。

100分82年拉菲的傳奇

39年前的波爾多，1982年的夏天，對葡萄樹的生長和果實的成熟來說，是一個近乎完美的年份。7月炎熱干燥，陽光炙熱。8月略有降溫，隨之而來的是持續(xù)了近21天的高溫。

這段熾烈的熱浪，讓早熟的梅洛（Merlot）達到完美的成熟。而8月初降溫時的兩天降雨，則讓晚熟的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品麗珠（Cabernet Franc），有個充分發(fā)展的時間。

在對這一年的波爾多葡萄酒進行品評打分的期酒展（預測2年后上市品質的展會）上，一位剛剛從律師轉型成為葡萄酒酒評家的美國小伙子，率先給還在橡木桶中還未陳年的1982 年份拉菲古堡，打了滿分100分。如此冒進的打分，自然引起當年主流酒評家的一致反對，紛紛用低分回應，但當3年后正式上市發(fā)售時，1928年份拉菲品質驚人，引發(fā)全球尤其是亞洲四小龍香港飲家的熱烈追捧，讓那些提前低價購入1982年拉菲期酒的藏家大賺一筆。

從此，這位大膽的美國酒評家羅伯特·帕克（Robert Paker），成了全球公認的知名酒評家;不論是收藏、拍賣，還是選擇期貨，帕克的評分成為是否值得買入的最重要因素。

在這個葡萄酒界的經(jīng)典故事里，我們可以看到，滿分成名的羅伯特·帕克，并不是第一個為葡萄酒打分的酒評家和機構，早在1927年，互聯(lián)網(wǎng)時代之前，《法國葡萄酒評論》雜志（La Revue du Vinde France），就開始用打分、推薦，品鑒的方式，幫助葡萄酒愛好者做出選擇。

葡萄酒評分的由來

為什么葡萄酒以及餐飲（米其林三星打分體系），是最早采用打分體系的大眾消費品之一呢？

原因在于葡萄酒是世界上種類最豐富的產(chǎn)品之一，且不說葡萄的種植和釀造遍布全球，每年有數(shù)以萬計的新年份葡萄酒進入市場;就是同一個產(chǎn)區(qū)，同一個酒莊的酒款，隨著每年氣候的不同、釀酒師理念的變化，陳年時間的不同，一款酒的不同年份，都會有微妙而顯著的差異。這造成了我們品嘗和選擇葡萄酒，都需要一定的專業(yè)知識和口味訓練。

作為非專業(yè)的大眾消費者，我們如何在浩如煙海的葡萄酒產(chǎn)品中選出適合自己的那一支？這個時候，專業(yè)的葡萄酒品評家應運而生，幫助酒莊溝通消費者，教育消費者感受葡萄酒。而在各種推薦，排行榜，品鑒筆記等方式中，為葡萄酒評分，是最簡單直接，群眾最喜聞樂見的方式。

知名葡萄酒雜志《葡萄酒愛好者》（WineEnthusiast）給出的打分標準如下：98-100是頂級，屬于經(jīng)典的絕佳酒款;94-97是超好，屬于釀酒師的杰作;90-93是優(yōu)秀，屬于極力推薦的級別;87-89是優(yōu)良，屬于品質不錯，值得推薦;83-86 是好，屬于品質不錯，適合日常飲用; 80-82是可接受，屬于偶爾喝喝也無妨，可以看到每個分數(shù)段，對應一類葡萄酒的品質和口感等級，百分制的打分，清晰易懂，簡單明了。

與之相同的，還有《葡萄酒倡導家》（WineAdvocate）、《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）、《醇鑒》（Decanter）等專業(yè)葡萄酒雜志，都用百分制，或五星等級，為葡萄酒打分分級。

同時， 還有羅伯特· 帕克（RP）、杰西斯· 羅賓遜 Jancis Robinson（JR）、詹姆斯· 薩克林 James Suckling（JS）、詹姆斯· 哈利德（JamesHalliday）、艾倫· 梅多斯（Allen Meadows）等著名酒評家的獨立打分。

所以，在選購葡萄酒時，我們會經(jīng)常見到分數(shù)的旁邊，寫著WE、WS、RP、JS等縮寫，就是這些評分機構和個人的縮寫。

如何對待葡萄酒評分

雖然葡萄酒上都是標著90以上的高分——畢竟，在商言商，葡萄酒商們也不會大肆宣傳評分低的酒——但打分的人多了，選酒的道路反而變得崎嶇了。

比如有的酒評家，對待自己國家的酒款，就像親孫子一樣寵溺，打分從來不吝嘉許;而有的酒評家則是出了名的有所偏好，凡是對他口味的果香飽滿、酒體濃郁、單寧雄壯的酒，都能拿到高分;而有的酒評家則是著名的手緊，再好的酒到她們手里，也要扣去幾分，為后來的優(yōu)秀酒款留出超越的余地。

于是，這就造成了同一款酒之間，分數(shù)打架。其中著名的公案，來自波爾多右岸著名酒莊柏菲Chateau Pavie 的2003年份，前面提到的酒評家女王杰西斯·羅賓遜，認為這一年份的柏菲缺少了經(jīng)典的波爾多風格，會發(fā)展為成熟飽滿的美國酒風格，打出了低分;而最喜歡美國酒風格的酒評皇帝羅伯特·帕克，則對這種風格推崇備至，用接近滿分的高分致敬。

這樣的神仙打架，遭殃的自然是酒商和消費者，面對兩極分化的打分和評價，2003年份的柏菲一度不被市場認可，直到后面不斷地爭議，反而讓這家新風格酒莊，成為新派波爾多的代表。

由此可見，不管酒評家如何打嘴仗，你的酒杯才是最終的裁決之地。即使酒評分數(shù)很低，但能讓你暢快痛飲，酒到杯干的，一定是符合你口味的好酒;而那些讓你艱澀難言，痛苦下咽的，即使分數(shù)再高，也不是你的菜。

難怪葡萄酒界始終信奉這樣一句名言：Thereare no great wines，only great bottles.（不存在所謂的好酒，只有最好的那一瓶酒。）

說到底，葡萄酒是一件藝術品，是如此復雜而且奇妙，一個小小的簡單數(shù)字不可能呈現(xiàn)它的全貌。

是那一晚的晚風，那一夜的菜品，那一位酒杯對面坐的人，那一刻拿起酒杯時的心境，聚合在一起，才造就了一支讓你喜悅感動的好酒。

你的口味才是最終極的葡萄酒指南。