任晟萱

摘要： 明清時(shí)期官營(yíng)絲綢織造具有鮮明的藝術(shù)特征與嚴(yán)格的制作工藝要求，一方面代表了特供類(lèi)真絲織物的高標(biāo)準(zhǔn)精工藝，另一方面體現(xiàn)出鮮明的名類(lèi)特征與地區(qū)制式類(lèi)型。在面料、形式、典制及尺寸與顏色等多方面都體現(xiàn)出“尊卑有別，貧富各異”的森嚴(yán)等級(jí)制度。本文從明清官服的儀典制度與絲綢織造技藝出發(fā)，對(duì)明清時(shí)期絲織機(jī)構(gòu)類(lèi)型與特點(diǎn)進(jìn)行歸納總結(jié)，并對(duì)明清時(shí)期絲綢織造的工藝典制進(jìn)行細(xì)化分類(lèi)，而非再現(xiàn)，相關(guān)成果有助于對(duì)絲綢歷史研究提供資料梳理與案例借鑒。

關(guān)鍵詞： 明清時(shí)期;真絲織物;傳統(tǒng)服飾;官服;龍袍;藝術(shù)特征;生產(chǎn)工藝

中圖分類(lèi)號(hào)： TS941.12;K875.2文獻(xiàn)標(biāo)志碼： B文章編號(hào)： 10017003（2022）05013609

引用頁(yè)碼： 051302DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.05.018

中國(guó)早期真絲織物的技術(shù)工藝與產(chǎn)品種類(lèi)上名品眾多，從西域的高昌絲綢絹帛到黃河流域的齊紈、魯縞、衛(wèi)錦;再?gòu)拈L(zhǎng)江流域的川渝蜀錦、兩湖到江南地區(qū)，到處都是蠶桑絲綢的著名產(chǎn)區(qū)，由此被歐洲人稱(chēng)為“絲國(guó)”“賽里斯國(guó)”（Seres）。至漢晉時(shí)期，這些絲綢生產(chǎn)一向發(fā)達(dá)的地區(qū)遞次出現(xiàn)了三大名錦和三大名繡，它們是中國(guó)絲綢文化的突出代表。主要集中在綾、羅、綢、緞四個(gè)分類(lèi)，并在此基礎(chǔ)上，從采用織物自身組成成分、縫線組合的形式與制作工藝、加工技藝水平及綢緞外觀形態(tài)與質(zhì)地等多個(gè)方面進(jìn)一步細(xì)化分為13個(gè)大類(lèi)、32個(gè)小類(lèi)。由于其明顯的保健護(hù)膚功效，絲織品一直深受?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)的廣泛好評(píng)與青睞[1-2]。

前人學(xué)者在歷代服飾的技術(shù)與美學(xué)研究上，已經(jīng)形成了縱橫經(jīng)緯的系統(tǒng)性課題。就蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)由于是世界上家蠶飼養(yǎng)與繅絲織造較早的國(guó)家之一，已經(jīng)形成了較完善的絲綢品類(lèi)應(yīng)用研究，并形成了絲織產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、服裝服飾、藝術(shù)文化等多方面的分類(lèi)研究體系。從絲綢演化發(fā)展歷史上來(lái)看，黃河流域在商周時(shí)期絲綢產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相對(duì)較為發(fā)達(dá)。在公元前133年漢武帝時(shí)期推動(dòng)的“絲綢之路”西進(jìn)政策，中國(guó)大量絲織品得以向西不斷運(yùn)輸，絲綢文化與藝術(shù)形式也得以不斷向西部地區(qū)傳播并發(fā)揚(yáng)光大。此后，又經(jīng)歷了魏晉南北朝到唐朝，絲織品在沿襲東漢褒衣博帶服制的基礎(chǔ)上，朝服、公服受少數(shù)民族影響巨大，出現(xiàn)了大量豐富的如絳紗復(fù)裙、絳碧結(jié)綾復(fù)裙、單碧紗紋雙裙、紫碧紗紋雙裙;寶花綾、素羅、花羅、絞羅;錦有大小登高、大小明光、大小博山、大小茱萸、大小交龍、蒲桃紋錦、斑文錦等，出現(xiàn)了一些飛禽走獸與忍冬紋、蓮花紋、柿蒂紋等植物圖案……工巧百數(shù)，不可盡名。在日本正倉(cāng)院保存的唐代絲綢中，以“狩獵文錦”“四天王狩獅紋錦”“陵陽(yáng)公樣”等團(tuán)窠絲綢最具代表性。一方面延續(xù)了古代絲綢文化鐫刻歷史基因的傳統(tǒng)藝術(shù)遺承;另一方面，當(dāng)時(shí)的絲織品也吸納了很多外來(lái)技術(shù)、制作紋樣的優(yōu)點(diǎn)與特色[3-4]。

明清時(shí)期，絲綢生產(chǎn)的重心從黃河流域進(jìn)一步向江南拓展。長(zhǎng)江流域的南京、蘇州、湖州、松江等地成立了專(zhuān)業(yè)的織造局與織染局，負(fù)責(zé)織造各項(xiàng)朝官所用的衣料及制帛誥敕彩繒用品，其中以寧綢、江綢、春綢、縐綢等為官式服飾的首選。明清兩代織造按經(jīng)營(yíng)管理體制分朝廷官局和地方官局兩種。朝廷官局發(fā)分“南局”和“北局”，負(fù)責(zé)各類(lèi)官服的各色絹布與染煉為主;地方官局為分設(shè)在浙江、南直隸等八省22處。南北各采取局織形式，集中生產(chǎn)。清代各局的織機(jī)數(shù)大于明代在南京及蘇、杭所設(shè)織局的規(guī)模，兩朝均以“買(mǎi)絲招匠”制的經(jīng)營(yíng)體制，成為官服來(lái)源的定制。

明清民間織造技工群體明顯具有商品社會(huì)的組織形式，工種開(kāi)始細(xì)分為染色匠、刷紗經(jīng)匠、搖紡匠、牽經(jīng)匠、打線匠與織挽匠等。在蘇州的盛澤鎮(zhèn)與湖州的南潯鎮(zhèn)等重要的絲綢基地，已經(jīng)出現(xiàn)了來(lái)去自由的大規(guī)模雇募工匠制度，一些知名作坊中雇傭的專(zhuān)業(yè)“機(jī)戶”“織工”，有時(shí)多達(dá)幾萬(wàn)人。此時(shí)，出現(xiàn)了絲綢產(chǎn)業(yè)高度商業(yè)化的結(jié)晶：蜀繡、湘繡、蘇繡、粵繡，均勻地分布在長(zhǎng)江上、中、下游地區(qū)與嶺南地區(qū)，這些地方生產(chǎn)的真絲織物種類(lèi)包括絲絨、織錦、妝花、紗羅等產(chǎn)品已經(jīng)行銷(xiāo)海內(nèi)外。僅絲織品而言，又以湖州綾絹、南京云錦、蘇州宋錦及四川蜀錦這幾類(lèi)產(chǎn)品為代表。其中綾絹又有豐富的分類(lèi)，如湖州御服烏眼綾、杭州的白編綾、絆綾;在白絹基礎(chǔ)上，又出現(xiàn)了白絹、五色擷絹、紅皂絹、夾擷絹、印花絹、絞絹等數(shù)十種類(lèi)型。

明清官服在形式上分朝服、公服、常服三大類(lèi)。官服是圓領(lǐng)袍加烏紗帽，常服有補(bǔ)子，文官常服繡鳥(niǎo)，武官常服繡獸，采用織造和刺繡而成。在織造方法中又分兩種緙絲與織金、妝花等多種技法。明清官服的區(qū)分主要體現(xiàn)在服色、面料和紋樣等圖案設(shè)計(jì)的差異上，并以此辨識(shí)官制。兩朝官服在繼承漢唐輿服制度下，學(xué)習(xí)了先進(jìn)的波斯工藝?yán)砟詈图夹g(shù)，將胸背的納石矢工藝織造漢化，胸背和補(bǔ)子相輔相成，以此建立一套等級(jí)完善的官服體系。

1明清時(shí)期官服織造的技藝特征

明清時(shí)期官服的特點(diǎn)有二：早期士庶崇儉戒奢，官服織造嚴(yán)禁惡俗，禁令流弊;明朝中期之后，奢靡僭越之風(fēng)漸起，輿服制度“崇節(jié)儉、辨等威”的制度精神遭到消解，而占有大量織造資源的官服織造機(jī)構(gòu)是這一變化的主體。但輿服織造由于對(duì)世風(fēng)變遷的研究涉及到對(duì)明清兩代社會(huì)發(fā)展程度的總體評(píng)價(jià)問(wèn)題，在觀察時(shí)需要有寬闊的視角，既要注意下層民眾，也要注意具有廣泛示范性和影響力的社會(huì)上層。在解釋模式的構(gòu)建過(guò)程中，除了重視社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，也需要充分關(guān)注傳統(tǒng)社會(huì)的政治環(huán)境。雖然在紋樣上更多了世俗生活場(chǎng)景的審美，但在織造技藝上，超越唐宋時(shí)期的織造工藝，無(wú)論在工藝、材料還是手工業(yè)規(guī)模上，均達(dá)到了歷史頂峰，出現(xiàn)了豐富的妝花織造技藝、彩織錦緞技藝、妝花絲絨與金彩絨技藝等多種工藝類(lèi)型。

1.1妝花織造

妝花類(lèi)型主要是指多彩絲綢織花的專(zhuān)門(mén)術(shù)語(yǔ)。明朝妝花的品種類(lèi)型，除了錦緞?lì)愋椭猓€有較多的織造復(fù)雜的妝花紗織、妝花羅織、妝花絲絨織物及妝花云布等類(lèi)型。明朝專(zhuān)門(mén)有一本《天水冰山錄》用來(lái)記載對(duì)嚴(yán)嵩的抄家過(guò)程的清單。這份清單分類(lèi)列舉出了嚴(yán)嵩被抄家時(shí)所查沒(méi)的全部物資，其中絲織品來(lái)說(shuō)，單就妝花一類(lèi)的物品類(lèi)型就包括了妝花紗、妝花云紗、妝花補(bǔ)紗、妝花緞、妝花絹、織金妝花緞、織金妝花絹、妝花，妝花路、妝花羅、織金妝花羅、妝花改機(jī)、妝花絲布、織金妝花絲布、妝花云布、妝花焦布、妝花錦十七個(gè)種類(lèi)之多，可見(jiàn)當(dāng)時(shí)真絲織物在官方層面已經(jīng)發(fā)展到相當(dāng)成熟的水平[5-6]。

具體來(lái)說(shuō)，妝花紗（圖1）是在透明的紗衣底部織繡處，絹織五彩加金色的花紋襯底，表達(dá)出既富麗堂皇而又淡雅寧?kù)o的品質(zhì)與意境。北京地區(qū)定陵出土的妝花紗龍袍（圖2），肩上織絹著五彩加金的過(guò)肩云龍，前后下襟處絹織著五彩加金的潮水云龍式樣，而在袖口等處也織絹著五彩加金的云龍印花，這些工藝可謂相當(dāng)精細(xì)講究，服飾光彩異常。同時(shí)，定陵還出土了形式各異、類(lèi)型各色成匹鍛出現(xiàn)的妝花錦、妝花緞、妝花綢等多種妝花類(lèi)型織物，體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)織物匠人巧奪天工的精湛技藝（圖3）。

此外，妝花絲布是采用麻、棉紗等材質(zhì)織補(bǔ)形成地緯和經(jīng)線，將蠶絲作為緯線穿插交織而成。制作工藝中采用緯線絲來(lái)勾勒花紋，看起來(lái)花色明亮且底部較暗（圖4）。同時(shí)，絲綢織布也是中國(guó)西南地區(qū)少數(shù)民族的特色紡織手工織品之一，例如傣族、壯族、侗族、瑤族及土家族的婦女們，擅于編制花色優(yōu)美、工藝細(xì)膩的絲布織品。特別在明代時(shí)期有一種蠶絲與棉花交織的棉錦織物，在明代經(jīng)卷的封面印花及貴州地區(qū)在明清墓葬出土的文物中均有所表現(xiàn)，且形象鮮明，給人以較為深刻的印象（圖5、圖6）。此外，妝花云布則是古代西北地區(qū)少數(shù)民族獨(dú)有的特色織物產(chǎn)品之一，這種云布制作首先將絲線絞染成花的形態(tài)，然后進(jìn)行絹織成為一體的織物產(chǎn)品（圖7）。這類(lèi)織物織出的花色紋路若隱若現(xiàn)，給人以身在詩(shī)情畫(huà)意之中的感受。這類(lèi)讓人身著真絲織物，宛如進(jìn)入詩(shī)意盎然的場(chǎng)景中，如今仍然是維吾爾族姑娘們所心愛(ài)的衣料品類(lèi)。目前有許多當(dāng)時(shí)的絲綢與布料存放于故宮博物院中，供人們參觀學(xué)習(xí)[7-8]。

對(duì)于明朝官服的審美特征來(lái)說(shuō)，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：1） 側(cè)耳等物化的文化符號(hào)。明代的服制就依從漢制祖律不斷修訂和完善，雖然前文提到了明朝統(tǒng)治者對(duì)蒙元胡風(fēng)有所摒棄，但其實(shí)為了維持國(guó)家統(tǒng)治的穩(wěn)定性與連續(xù)性，他們并沒(méi)有徹底放棄元制[9]。其中，關(guān)于“側(cè)耳”的出現(xiàn)就是對(duì)服飾傳統(tǒng)進(jìn)行民族融合的一種最佳表現(xiàn)，表現(xiàn)出當(dāng)時(shí)明代統(tǒng)一的政治體制環(huán)境與文化氛圍，對(duì)后來(lái)的中華官服發(fā)展起到較為深遠(yuǎn)的影響。2） 設(shè)置補(bǔ)子的裝飾表達(dá)出分明的等級(jí)關(guān)系。明代的官服補(bǔ)子也受到中國(guó)傳統(tǒng)文化美學(xué)表達(dá)中統(tǒng)一和諧的傳統(tǒng)思想影響，形式上最為典型的就是對(duì)稱(chēng)之美，對(duì)襟的補(bǔ)服講究胸前左右的紋繡圖案呈對(duì)稱(chēng)分布。整塊補(bǔ)子多呈方形為主，但方中有圓，一如古代“天圓地方”的理念，這樣在線條審美上的一收一放、一張一弛，融合了古代人民對(duì)于天地的理解。

1.2彩織錦緞

清代初期，蘇州手工業(yè)絲織提花的技術(shù)已經(jīng)得到了顯著提升并得以廣泛推廣，各地出產(chǎn)了多種提花品種，包括花紗、妝花緞、妝花絹等類(lèi)型，其中有采用十多種顏色進(jìn)行織制而成、色彩豐富多樣的織物?？椢镏谱鞯姆椒?，大多采用幾十把大梭子同時(shí)開(kāi)展織制。具體到織花用的小梭子，并不是穿過(guò)整個(gè)幅面情況，而是通過(guò)花紋邊界的確定，在花紋輪廓線范圍內(nèi)進(jìn)行來(lái)回盤(pán)織。用這種方法織出的花紋，就像是從幅面上挖出來(lái)的內(nèi)容一樣，所以稱(chēng)之為“挖花”的制作工藝（圖8、圖9）。上等水平認(rèn)定錦緞，相對(duì)敷蓋的顏色更加自然樸實(shí)，暈色及線紋都可以與工筆畫(huà)的繪畫(huà)制品相媲美。例如在故宮博物院保存的一件清朝康熙年間（1662—1722年）蘇州織造的百花蝴蝶衣袍織物，其上織物表達(dá)出的三點(diǎn)布置的折枝花瓣，以及圍繞花瓣周邊翩翩起舞、成對(duì)飛翔的彩蝶，穿插在鮮花與嫩葉之間。這不僅是一件非常美麗的衣袍面料，而更是一件非常有價(jià)值且經(jīng)典的藝術(shù)品。

此外，故宮博物院里還保存著清朝乾隆年間蘇州織造的一件巨幅的重錦織物作品“極樂(lè)世界圖”，長(zhǎng)約450 cm，寬約195 cm，上面有佛像274尊左右，個(gè)個(gè)眉目神情清晰可辨、面帶表情豐富，其傳達(dá)表現(xiàn)出的織物工匠藝術(shù)的美感遠(yuǎn)超前代作品（圖10）[9-10]。

1.3妝花絨絲與金彩絨絲

明清時(shí)期在南京、蘇州、漳州等地盛產(chǎn)絲絨產(chǎn)品，其中以“妝花絨絲”和“金彩絨絲”最為名貴。妝花絨絲有的是在綢緞質(zhì)地上繪制彩色絨花，并稱(chēng)之為“妝花絨緞”;有的是在條紋按地上表現(xiàn)出的彩色絨花，稱(chēng)之為“妝花鵝絨”。金彩絨絲采用的是金銀絨絲線織成地物條紋，地上起彩色絨花認(rèn)定形式，色彩更加富麗堂皇（圖11）。明清時(shí)期各地官方絲織品還有金陵織物、浙江浩沙織物、山東綢緞、廣東莨紗綢織物、新疆絲織毛毯、四川浣花錦綢緞等類(lèi)型（圖12）。

1.4織素工藝

織素工藝是織造工藝的基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生出分為綃、紗、紡、縠、縞、縑、紈、綈等各種技法大類(lèi)。如宋錦是唐代緯錦的技藝升級(jí)，據(jù)《輿服志》記載，宋元時(shí)期的江浙地區(qū)，僅彩錦的數(shù)量就達(dá)四十多類(lèi)。宋代杭州的宋羅數(shù)量完善了固定絞組和無(wú)固定絞組兩大類(lèi)型，并且增加了織金羅、色織羅等。到明清時(shí)期，僅在蘇杭地區(qū)就有百余種，這些技藝普遍用于官服的織素工藝上。織素發(fā)展到元代，織金錦已經(jīng)品類(lèi)繁多，有織金纻絲、簇銀花緞、片金錦、印金花綾、泥金羅、牡丹羅等?？椝毓に嚺c手工織機(jī)技術(shù)長(zhǎng)期處于世界領(lǐng)先地位。云錦是明清官服中最常見(jiàn)的品類(lèi)，增加了庫(kù)緞、庫(kù)錦、妝花及妝花緞、妝花紗、妝花龍袍、孔雀羽織金等各種珍貴的絲織品種。

2官服織造機(jī)構(gòu)的類(lèi)型與特點(diǎn)

明清時(shí)期，中國(guó)的官府衙門(mén)與地方機(jī)構(gòu)得到了快速發(fā)展，在江南各地也開(kāi)辦了規(guī)模較大的絲織品加工場(chǎng)地，比較著名的有江南三大織造衙門(mén)，分布在杭州、南京及蘇州三地，主要生產(chǎn)圍繞著皇家御用的各種真絲織物產(chǎn)品。

2.1明清中央絲織機(jī)構(gòu)分類(lèi)與特征

明代統(tǒng)治者視衣服頭冠等身著織物象征著江山國(guó)家、安邦興國(guó)的重要組成部分，當(dāng)時(shí)正值開(kāi)國(guó)之際，要變更原來(lái)元朝統(tǒng)治時(shí)期的主流風(fēng)格，重點(diǎn)在服飾上選擇采用借鑒周朝、漢代、唐代、宋代等時(shí)期的顏色與式樣搭配，綜合確定了明代官服顏色以赤紅色為主色調(diào)的基礎(chǔ)。而在服飾形式上，重點(diǎn)借鑒了已存續(xù)上千年的衣冠服裝形式，相應(yīng)設(shè)置了等級(jí)分明的帝后、宗族及文武百官的官服制式，并賦予各種類(lèi)型服飾不同的含義與意義，從一定程度上為中央及地方官營(yíng)絲綢織造機(jī)構(gòu)確立了獨(dú)具明代特色的織繡工藝技巧與樣式類(lèi)型。

明代中央層面的染織造機(jī)構(gòu)首先在南京成立，而后期遷都北京以后，在北京也設(shè)有染織機(jī)構(gòu)，歷史上并稱(chēng)為南北兩地中央層面的織造組織。其中南京的織物織造局被稱(chēng)為“南方局”，也是中央預(yù)設(shè)的內(nèi)部八大局之一，具體事務(wù)由內(nèi)部織染局的太監(jiān)總管總體負(fù)責(zé)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)織造宮中皇家使用的衣袍服飾等。至清代時(shí)期，織造機(jī)構(gòu)是在清朝初期恢復(fù)并逐步建立發(fā)展的，在明朝絲織物生產(chǎn)的基礎(chǔ)上不斷發(fā)展，逐步恢復(fù)了原明朝時(shí)期的江寧制造局、蘇州與杭州的織造局，進(jìn)而在順治時(shí)期在北京又設(shè)立了內(nèi)織染局。清朝改變了明代全國(guó)范圍內(nèi)多點(diǎn)開(kāi)花設(shè)立二十多個(gè)官辦的織物織造機(jī)構(gòu)進(jìn)行分散化管理的方式，進(jìn)而選擇重點(diǎn)地區(qū)集中督辦生產(chǎn)的形式。而到了清朝后期，官辦的絲織物織造機(jī)構(gòu)難以滿足皇室大量的衣袍服飾需求，朝廷繼而大量采用民間的織造絲織物，通過(guò)訂單直接采購(gòu)的形式，將大量皇室御用的織物生產(chǎn)交由民間織造力量完成。

2.2明清地方絲織機(jī)構(gòu)分類(lèi)與特征

明清時(shí)期，地方主辦的絲綢織造的機(jī)構(gòu)25處左右，主要集中于南京（南直隸）與浙江兩省的布政司，光是這兩處絲綢織造機(jī)構(gòu)就將近18所，這也使得江浙地區(qū)成為明清時(shí)期織造印染機(jī)構(gòu)云集、數(shù)量最多的區(qū)域。而在江浙地區(qū)這些織物加工印染工坊之中，又屬杭州與蘇州的地方主辦織印機(jī)構(gòu)規(guī)模最大。發(fā)展到明代的中后時(shí)期，蘇州與杭州很多的織物印染加工機(jī)構(gòu)，隨著機(jī)構(gòu)體量漸漸做大，逐漸由當(dāng)初地方官辦的織物印染組織，發(fā)展演變成為中央集中管理，專(zhuān)供皇家御用絲織物織造的特殊類(lèi)型織造委辦局，朝廷也不斷派遣織造管理人員專(zhuān)門(mén)乘船下江南地區(qū)，來(lái)督辦皇室御用衣袍服飾的織造工作。

明清時(shí)期，地方主辦的絲綢織造機(jī)構(gòu)，除了需要滿足朝廷每年派發(fā)的織物織造計(jì)劃之外，還有一些臨時(shí)圣旨下書(shū)需要加派的織造工作。又有特殊情況下，由于朝廷事務(wù)緊急，中央與地方官辦的織物織造機(jī)構(gòu)不能滿足訂單的需求，朝廷又會(huì)緊急從民間采購(gòu)織物來(lái)買(mǎi)辦充用，俗稱(chēng)為“召買(mǎi)”的形式。當(dāng)時(shí)朝廷織物派發(fā)任務(wù)重點(diǎn)地區(qū)主要集中在絲織物產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的江浙地區(qū)，包括蘇州、南京、杭州、松江、湖州、嘉興等地，加派工作的內(nèi)容也包括袍緞加工、織物改造及歲造工序三大項(xiàng)目。

3明清時(shí)期官服絲綢織造的工藝典制

3.1明代官營(yíng)絲織的結(jié)構(gòu)與工藝典制

明代官服的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新性地增加了繒角結(jié)構(gòu)，繒角結(jié)構(gòu)使得明代官袍與歷代官服的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了重要的變化，第一次使得官服服飾在服裝版型結(jié)構(gòu)上產(chǎn)生了創(chuàng)新設(shè)計(jì)，其豐富的結(jié)構(gòu)圖式與裝飾紋樣，將漢唐時(shí)期的“漢服”與少數(shù)民族的“胡服”相互融合，組成了“十字形結(jié)構(gòu)”的重要?jiǎng)?chuàng)新典制，并為日韓等國(guó)沿襲至今[9]。

明代初期在擬定衣冠制度時(shí)提出了著名的“上承周漢、下取唐宋”論調(diào)，并將其作為安邦方略的重要政策。下詔朝廷重點(diǎn)規(guī)定了中央及地方織物印染機(jī)構(gòu)對(duì)皇室宮廷、文武大臣、地方官吏及地方封賞所需禮儀典物等多種類(lèi)型絲織物的工藝織造規(guī)制。明清時(shí)期的官方織造服飾飾品，都是有內(nèi)政布政司根據(jù)規(guī)制典策進(jìn)行生產(chǎn)織造，明確細(xì)化不同服飾的花色、制式、用料、樣式等各個(gè)方面織物要求，進(jìn)而由地方織造局安排具體工匠裝置于織機(jī)中生產(chǎn)織造（圖13）。

當(dāng)時(shí)的織造工藝在花色選擇上有明確的規(guī)制要求，帝胄之后與文武百官在服飾的紋樣、顏色、制式等多個(gè)方面均有專(zhuān)屬要求。同時(shí)禁止一般庶民在織物、布匹、配飾等材料顏色中選用皇家大紅色、大黃色、深紫色、天青藍(lán)色等多種顏色，以及不能使用龍紋、蟒蛇紋路、飛魚(yú)斗牛、獅子大鵬、潘蓮花和寶相花等皇家御用象征身份指代的動(dòng)植物品種，確定只有皇家才能使用制造圖案。此外，明代官方織物工藝典制中，明確皇帝、皇子、親王及周邊世家貴族的服飾采用圓形織布紋章的補(bǔ)額服飾，國(guó)公爵位及以下的文武官員，身前身后的勤雜人員采用方形織布紋章的補(bǔ)額服飾（圖14、圖15）。同時(shí)明代時(shí)期文武官員服飾也包括公服、朝服、祭服及常規(guī)服飾等多種場(chǎng)合類(lèi)型，分別明確了具體的制式、紋樣及顏色的區(qū)別。其中又以常規(guī)服飾穿戴的次數(shù)最為頻繁、場(chǎng)合也相對(duì)最多，進(jìn)而明確規(guī)定了烏紗帽子和“補(bǔ)子”作為具有代表性的等級(jí)品級(jí)特征代表，而具體明代文武官員服裝樣式與配色形態(tài)如表1所示。

3.2清代官營(yíng)絲織的主要工藝典制

清代官營(yíng)織物類(lèi)型繼承了明代象征著君主皇家等級(jí)觀念的身份等級(jí)徽章紋樣，例如龍蟒紋章、文禽武獸、十二類(lèi)章紋等類(lèi)型，象征著皇家權(quán)威與貴族高貴的血統(tǒng)，這些紋章補(bǔ)子主要用于皇家內(nèi)廷與朝廷官員日常吉服、祭服、朝服、常服等多種場(chǎng)合環(huán)境的絲織物使用。這些織造工藝經(jīng)過(guò)不斷的演化提煉并修改完善，繪制成相對(duì)完整成熟的圖案樣式，分別收錄在清后期繪制著錄的《會(huì)典示例圖鑒》《皇家禮器圖鑒》及《大清會(huì)典圖例》等多種文書(shū)典籍之中（圖16）。這些典籍作為當(dāng)時(shí)工藝織造的具體參考樣式，由中央官方確認(rèn)后下發(fā)至地方織造局辦，各地織造生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格按照?qǐng)D鑒典籍要求加工制作，不得越俎代庖違反圖鑒樣式加工絲織物。具體的衣袍類(lèi)型包括了朝服（禮服）、吉袍服（吉服）、補(bǔ)服、常服等多種類(lèi)型，其中皇上采用龍紋織補(bǔ)子紋章，而皇太子、親王及以下、貴妃等人采用五爪蟒紋樣式為主;而再往下貝勒等文武大臣及七品官員則選擇四爪的蟒紋樣式作為紋章類(lèi)型，其他七品以下的官員則采用無(wú)蟒紋的織繡特定的標(biāo)識(shí)樣式（圖17、圖18）。

當(dāng)時(shí)官辦的絲綢織造之所以長(zhǎng)盛不衰，更得益于民間絲綢織造技藝的快速發(fā)展。官方通常將絲綢織造機(jī)構(gòu)設(shè)置在盛產(chǎn)蠶絲原料、絲綢產(chǎn)業(yè)相對(duì)興旺發(fā)達(dá)的地區(qū)。特別是江南地方官吏所使用的絲綢原料，幾乎都來(lái)自于民間機(jī)構(gòu)的采買(mǎi)。官府確定了每年采買(mǎi)原料的時(shí)間與價(jià)格，委托地方織造機(jī)構(gòu)按時(shí)按價(jià)買(mǎi)進(jìn)，以供朝廷使用。特別明清兩代，朝廷除了傳統(tǒng)集中時(shí)間統(tǒng)一采購(gòu)以外，也會(huì)在絲綢生產(chǎn)的旺季分散在市場(chǎng)中采買(mǎi)原料，再雇傭工匠集中趕工編織并給予一定的補(bǔ)貼，這從另一方面更依賴(lài)于民間的絲織農(nóng)戶與工匠機(jī)戶。這時(shí)候的官辦制造局與民間工匠的私人作坊相輔相成，互相合作，形成了互利共生的關(guān)系。江南地區(qū)官辦絲織機(jī)構(gòu)正常運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，民間織造產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展，數(shù)量龐大的產(chǎn)業(yè)實(shí)力確保了官辦絲綢織造單位對(duì)織物品質(zhì)、色澤及織物工藝的嚴(yán)格要求。

4結(jié)語(yǔ)

衣冠制度是古代禮制中“生活政治”的重要見(jiàn)證，明清時(shí)期的官服絲織物匯集了古代歷朝歷代絲綢織造技藝之大成，從而達(dá)到“垂衣裳而天下治”的天人秩序與社會(huì)等級(jí)。明代時(shí)期絲織物相對(duì)類(lèi)型結(jié)構(gòu)比較規(guī)整，外觀整體色彩搭配較為樸素沉穩(wěn)內(nèi)斂;而清代時(shí)期絲織物紋理相對(duì)更加璀璨多姿，顏色多彩鮮艷，品類(lèi)也更為多樣靚麗。明清兩代能工巧匠獨(dú)特的絲綢織造工藝一直傳承至今，雖然在審美上對(duì)這兩種服飾風(fēng)格各有評(píng)述，但都可以稱(chēng)得上是絲綢藝術(shù)發(fā)展歷史上令人稱(chēng)贊的優(yōu)秀作品。此外，明清兩代在封建專(zhuān)制統(tǒng)治時(shí)期建立了中央與地方兩個(gè)層級(jí)的織物織造機(jī)構(gòu)，滿足了官府朝廷對(duì)各類(lèi)絲綢制品、日常官服、賞賜分封等多種需要。這種官營(yíng)絲綢機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)的體制模式促進(jìn)了絲綢編織技藝的不斷提升，也在“道之以德、齊之以禮”的傳統(tǒng)社會(huì)里，完成了古代服飾中“物必有意”的觀念塑造，既充分發(fā)揮服飾織造技藝的高超水準(zhǔn)，也塑造了中華輿服獨(dú)立完整的文化內(nèi)涵。

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From and canon： A study on the silk weaving features and craftsmanship

of official uniforms in the Ming and Qing DynastiesREN Shengxuan（Academy of Arts & Design， Tsinghua University， Beijing 100089， China）

Abstract： There are many types of silk fabrics in early China and many manufacturing techniques for these fabrics. As silk fabrics have obvious health care and skin care effects， they have always been widely praised and favored by domestic and foreign markets. During the Ming and Qing Dynasties， official silk manufacturing had distinct artistic features and strict production process requirements. On the one hand， it represents the high standard and fine craftsmanship of special silk fabrics. These silk fabrics all reflect a strict hierarchy of "being superior and inferior， and being rich and poor" in terms of fabrics， forms， codes， size and colors. Therefore， the research on the silk weaving art and production process of official uniforms in the Ming and Qing Dynasties in this paper has great significance and value.

This article sorted out the ceremonial system and silk weaving skills of official uniforms， summarized the types and characteristics of silk weaving institutions and made a detailed classification of the silk weaving craftsmanship in the Ming and Qing Dynasties. The study finds that the distinction between the Ming and Qing official uniforms is mainly reflected in the design of clothing colors， fabrics and patterns. The official uniforms of the Ming and Qing Dynasties inherited the clothing system of the Han and Tang Dynasties， drew on the advanced Persian craft ideas and techniques， and Chineseized the "Nashi" craft weaving technology on the chest and back. By this method， the chest-back and the patch were spliced and sutured. On this basis， a complete set of official system for uniforms was established. In addition， the silk fabrics in the Ming Dynasty were relatively regular in type and structure， and the overall color matching of the appearance was relatively simple. In comparison， the texture of silk fabrics in the Qing Dynasty was relatively more dazzling， bright and colorful， and the categories were more diverse and beautiful. In addition， the Ming and Qing Dynasties established fabric weaving institutions at the central and local levels during the feudal autocracy， which satisfied the various needs of the feudal government for various silk products， daily official uniforms， rewards and other occasions. This institutional model dominated by government-run silk institutions not only promoted the continuous improvement of silk weaving skills， but also completed the concept of "things must have justice" in the traditional society of "Tao is based on morality， and Qi is based on etiquette". This institutional model not only gave full play to the superb level of clothing weaving skills， but also shaped the independent and complete cultural connotation of Chinese clothing. The research results of this paper can help scholars to provide data sorting and case reference for the study of ancient silk history. During the Ming and Qing Dynasties， local silk weaving institutions were mainly concentrated in Nanjing and Zhejiang Provinces and there were nearly 18 silk manufacturing institutions there. Therefore， this also made Jiangsu and Zhejiang regions the areas with the largest number of weaving， printing and dyeing institutions in the Ming and Qing Dynasties. Among these fabric processing， printing and dyeing workshops in Jiangsu and Zhejiang， the local weaving and printing institutions in Hangzhou and Suzhou were the largest. In the middle and late period of the Ming Dynasty， many fabric printing & dyeing and processing institutions in Suzhou and Hangzhou gradually increased in size. These institutions gradually evolved from the textile printing & dyeing organizations run by local governments into ones under centralized management. These institutions were dedicated to special types of weaving commissions and bureaus for the weaving of royal silk fabrics. The imperial court also continuously dispatched weaving managers to go down to the Jiangnan area by boat to supervise the weaving of royal robes. During the Ming and Qing Dynasties， the silk weaving institutions sponsored by local governments not only needed to meet the fabric weaving plan distributed by the imperial court every year， but also had some temporary imperial edicts that required additional weaving work. In some special cases， due to the urgent affairs of the imperial court， the fabric weaving institutions run by the central and local governments could not meet the needs of the orders. Therefore， the court would urgently purchase fabrics from the private sector to use them， commonly known as "responding to the call of the imperial court to purchase supplies". At that time， the key areas for the distribution of court fabrics were mainly concentrated in Jiangsu and Zhejiang regions where the silk fabric industry was relatively developed， including Suzhou， Nanjing， Hangzhou， Songjiang， Huzhou， Jiaxing and other places. The content of the additional work sent by the imperial court to the local area includes three major projects： robe forging processing， fabric transformation and annual manufacturing process. The research results of this paper can help scholars to provide data sorting and case reference for the study of ancient silk history.

Key words： the Ming and Qing Dynasties; silk fabrics; traditional clothing; official uniforms; dragon robes; artistic features; production technology