今年5月，正當(dāng)紐約證券交易所舉辦的Balenciaga時(shí)裝秀進(jìn)行到一半時(shí)，忽然間，場(chǎng)內(nèi)無數(shù)股票行情顯示器開始瘋狂地閃爍，屏幕圖像也變得一片模糊，隨著科技舞曲的響起，頭戴乳膠面具的模特們身穿夸張的寬大西裝，邁著鏗鏘有力的步伐走向T臺(tái)。我想，“沒錯(cuò)，我們確實(shí)生活在后資本主義的超長(zhǎng)混音舞曲時(shí)代?！币磺卸荚诜直离x析：肆虐全球的新冠疫情、文化戰(zhàn)爭(zhēng)、現(xiàn)實(shí)中的戰(zhàn)爭(zhēng)、氣候危機(jī)、通貨膨脹，甚至連加密技術(shù)也是如此。但既然這首歌曲一直在循環(huán)播放，那就讓我們跟著它的節(jié)奏起舞吧。

這就是時(shí)裝竭盡所能為我們做的事，它向我們展示了當(dāng)下的境況。通過一個(gè)時(shí)裝系列的拍攝鏡頭，我們看到了這個(gè)時(shí)代別具一格的快照，它透露出迷戀、夢(mèng)想、焦慮，以及它理解這個(gè)世界的策略。出人意料的是，正是這種對(duì)現(xiàn)狀的敏銳反應(yīng)，為我們指明了向著新事物前進(jìn)的道路。正如Diana Vreeland在評(píng)論時(shí)裝成為社會(huì)寫照時(shí)說過的名言，人們可以“看到時(shí)裝革命一觸即發(fā)”。這個(gè)屬于時(shí)裝的特定時(shí)刻的魅力，就在于它預(yù)示的并非一場(chǎng)革命，而是百花齊放的時(shí)代浪潮。

Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele談到，該領(lǐng)域的設(shè)計(jì)師都在試圖“以一種全新的方式重建時(shí)裝”，他指的是為當(dāng)今時(shí)代重塑傳統(tǒng)品牌形象的獨(dú)特方法，同時(shí)也表明，這是一個(gè)持續(xù)發(fā)展的過程。對(duì)Michele來說，這意味著接受“時(shí)裝不再是精英階層內(nèi)部對(duì)話”的事實(shí)。盡管Telfar的設(shè)計(jì)師Telfar Clemens在風(fēng)格上與Michele大相徑庭，但在此觀點(diǎn)上，兩人可謂英雄所見略同。

Michele還發(fā)現(xiàn)，在堅(jiān)持可持續(xù)性方面，自己與巴黎自成一派的舊物改造者兼設(shè)計(jì)師Marine Serre有著相同的立場(chǎng)，并隱隱覺得，解決時(shí)裝生產(chǎn)過剩問題的部分答案就在于審美的連續(xù)性：我們很可能會(huì)見證，上一季的設(shè)計(jì)理念剛來到尾聲又再次拉開序幕。Serre在她的每一場(chǎng)時(shí)裝秀上都使用大量相同的材料和印花，她希望以此緩解消費(fèi)者不斷追求新鮮感的壓力。她指出：“新鮮感和新穎是有區(qū)別的。前者如曇花一現(xiàn)，稍縱即逝：后者則正在改變?nèi)藗兛创挛锏姆绞?。?/p>

當(dāng)然，有新鮮感的產(chǎn)品可以更好地刺激銷售，這是當(dāng)今時(shí)尚商業(yè)模式的核心。對(duì)那些庫(kù)存幾乎每天都會(huì)發(fā)生重大變化的快速時(shí)尚品牌，這也是一個(gè)無情的現(xiàn)實(shí)，但當(dāng)大量的生產(chǎn)責(zé)任落在時(shí)裝界那些最頂尖的奢侈品牌身上時(shí)，按照Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)Demna的說法，這場(chǎng)品牌時(shí)裝秀上的乳膠面具就可以解讀為：它們強(qiáng)調(diào)了我們的戀物癖，以及追逐潮流可能會(huì)抹殺掉底層的個(gè)性。他解釋道：“時(shí)裝是一種工具，它可以幫你偽裝或掩飾自己，或者當(dāng)你要將‘視覺身份融入生活時(shí)助你一臂之力。它的使用方式完全由消費(fèi)者決定。”

換言之，Demna的時(shí)裝秀是一種批判形式。不過，他也承認(rèn)，當(dāng)Balenciaga仍在制造許多人都想購(gòu)買的東西時(shí)，這是一個(gè)棘手的命題，也反映出此時(shí)此刻的我們正處于一個(gè)中間狀態(tài)。在過去幾年里許多“顛覆性”的變化已經(jīng)滲入到時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作方式中，也就是以奇聞?shì)W事、名人名流和宣傳炒作為焦點(diǎn)的社交媒體民主化影響，以及品牌承擔(dān)社會(huì)和政治責(zé)任的壓力。社交媒體進(jìn)一步要求，設(shè)計(jì)師和品牌在開展活動(dòng)和聘用工作室員工方面應(yīng)表現(xiàn)出自己公開的進(jìn)步立場(chǎng)，這是一場(chǎng)如火如荼的演變。盡管整個(gè)產(chǎn)業(yè)在吸納更廣泛的人群和觀點(diǎn)、接納不同體型和種族多樣性，以及向性別二元論發(fā)出挑戰(zhàn)等方面，取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但很難說，我們?cè)谠擃I(lǐng)域的工作已經(jīng)完成。Paloma Elsesser是過去五年為數(shù)不多能夠脫穎而出的大碼模特之一，她說：“我知道有很多不和諧的聲音。有時(shí)我去登臺(tái)走秀，實(shí)際上設(shè)計(jì)師并沒有制作適合我尺寸的衣服。但話說回來，我仍能站在T臺(tái)上的事實(shí)，表明時(shí)裝界的格局已經(jīng)發(fā)生了變化。”

與此同時(shí)，那些根深蒂固的行業(yè)慣例也陸續(xù)遭到質(zhì)疑。值得注意的是，一年兩次的時(shí)裝周和隨后季前發(fā)貨到店的緊迫安排已被某些銷售模式所取代，比如，受街頭服飾啟發(fā)的“新品提醒”和“現(xiàn)看現(xiàn)買”等直接面向消費(fèi)者的模式。一切都在日新月異地發(fā)生著變化。許多設(shè)計(jì)師不再自稱設(shè)計(jì)師，由于其在各種媒介中發(fā)揮著作用，他們更喜歡“博學(xué)的敘述型創(chuàng)作者”這一頭銜。Virgil Abloh在去世前曾構(gòu)建出許多有關(guān)當(dāng)前變化的模型，他的預(yù)見如今仍適用于時(shí)裝周等傳統(tǒng)盛事。盡管整個(gè)時(shí)裝周體系遭到新冠疫情的致命打擊，但它仍能持續(xù)舉辦，就表明聚會(huì)活動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)依然具有實(shí)用價(jià)值和令人愉悅的因素，同時(shí)也說明，該體系的地位暫時(shí)還無法撼動(dòng)。時(shí)裝產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的位置，在小心應(yīng)對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)不穩(wěn)、搖搖欲墜的境況之余，它需要架起通往未來的橋梁。

雖然這一過程會(huì)令人困惑，有時(shí)甚至令人沮喪，但也振奮人心。由于前進(jìn)的道路尚不明朗，今天的設(shè)計(jì)師們帶著最大的好奇心和創(chuàng)造力，投入到最激烈的實(shí)驗(yàn)過程中，為他人鑄就減少浪費(fèi)和更加公平的時(shí)裝未來。重要的是，在構(gòu)思、工藝和風(fēng)格上要更加大膽創(chuàng)新，而一切的關(guān)鍵就是：一往無前。

Babak Radboy是Clemens在Telfar親密無間的合作伙伴，他指出：“這種變化很容易被夸大。”這里指的是更廣泛的世界的政治和社會(huì)動(dòng)蕩?！皶r(shí)裝（和其它領(lǐng)域）渴望創(chuàng)作出一個(gè)關(guān)于發(fā)展的敘述性故事，在這個(gè)故事里，一切均已大功告成，可事實(shí)上，掌權(quán)者或運(yùn)作方式幾乎沒有任何改變?！?/p>

Clemens補(bǔ)充道：“兩年來，我們一直互相鼓勵(lì)，現(xiàn)在一切都過去了，每個(gè)人也懂得了怎樣在不惹惱別人的情況下恢復(fù)正常工作?！?/p>

但一切如常的時(shí)代已一去不返，一種全新的語言正從舊詞匯中脫穎而出。這就是時(shí)裝界的現(xiàn)狀，正處于成就未來的重大時(shí)刻。放眼世界，我們將和設(shè)計(jì)師們一起加入進(jìn)來，為得到這個(gè)探索的機(jī)會(huì)而相互慶賀。

TELFAR CLEMENS

Telfar Clemens平素不喜歡接受采訪，他只按自己的時(shí)間表有條不紊地舉辦時(shí)裝秀。那么，怎樣才能聯(lián)系上他呢？在Instagram上貼出一張你拿著他設(shè)計(jì)的純素皮Telfar托特包的照片即可。Clemens說：“只要有人發(fā)的帖子用我的包做標(biāo)簽，我一定會(huì)點(diǎn)進(jìn)去回復(fù)說，‘我在這里，我認(rèn)識(shí)你?！薄罢J(rèn)識(shí)”是小眾品牌Telfar的關(guān)鍵詞。正如Clemens指出的，多年來，時(shí)裝界的權(quán)威人士對(duì)他的品牌始終不太重視，即使該品牌的試驗(yàn)性街頭服裝在藝術(shù)界找到了知音，也沒能改變這種狀況。最重量級(jí)的藝術(shù)界人士就是藝術(shù)家兼創(chuàng)意總監(jiān)Babak Radboy，他現(xiàn)在也是Telfar的合作伙伴。當(dāng)時(shí)，他們的時(shí)裝系列，相比于以往，已更容易被大眾接受。這對(duì)設(shè)計(jì)組合為獨(dú)立商業(yè)模式奠定了基礎(chǔ)，也就是繞開投資者，直接賣給消費(fèi)者，并開始運(yùn)營(yíng)用二維碼即可快速激活的產(chǎn)品投放平臺(tái)Telfar TV。該品牌的人氣持續(xù)增長(zhǎng)，深受那些曾被主流時(shí)尚遺忘的購(gòu)物者歡迎。Clemens說：“我覺得，我們的品牌現(xiàn)在更加炫酷了。我在為現(xiàn)實(shí)生活而設(shè)計(jì)，我在這里為每個(gè)人隨時(shí)待命?！保ㄗ模篗ayaSinger）

Alessandro Michele

自2015年接掌Gucci. Alessandro Michele就為這個(gè)品牌注入了“賓至如歸”的理念，這體現(xiàn)在他充滿活力的混搭作品上、為年輕設(shè)計(jì)師搭建的平臺(tái)上，以及不同年齡、種族、體型和性別特征大融合的品牌活動(dòng)和T臺(tái)盛會(huì)上。盡管他喜歡多多益善，但這個(gè)特質(zhì)也具有兩面性。是否任何從事批量生產(chǎn)的公司均可被視為真正“可持續(xù)的”，這個(gè)問題至今沒有定論，不過Michele和Gucci總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri正在制定積極進(jìn)取的目標(biāo)，旨在減少浪費(fèi)和廢氣排放，凈化品牌的供應(yīng)鏈。但是，對(duì)Michele來說，最重要的變化可能是審美?！拔蚁矚g汲取各種想法，喜歡混搭，可我的直覺現(xiàn)在告訴我：要放慢速度，保持冷靜，忠于你的身體。也許，這就是接下來要發(fā)生的事情。喧囂過后，一片靜謐?！盡ichele補(bǔ)充道。（撰文：Maya Singer）

JONArHAN ANDERSQN Jonathan-Aridcson為L(zhǎng)oewe和JW.AnideFson設(shè)計(jì)的系列作品很容易讓入著迷：紛繁復(fù)雜的作品中;單調(diào)與新奇相遇，商業(yè)與實(shí)驗(yàn)和解，歷史與未來對(duì)視。設(shè)計(jì)師還在作品展示方式上挑戰(zhàn)極限;比如，2016年，他在Grindr上直播JW Anderson品牌?！拔野l(fā)現(xiàn)，真正重要的是？”他說，“我們觸及了性別這個(gè)問題，我覺得能幫助到別人，”要引領(lǐng)兩個(gè)品牌共同走向未來，Anderson談何分工？“我喜歡分飾兩個(gè)不同角色的感覺”他說，“我在處理大腦的兩個(gè)不同部分，這是一種神奇的感受?！?p>

MARC JACOBS

在今年6月舉辦的2022秋冬時(shí)裝秀上，Mare Jacobs探索了一切可能，從鍍金時(shí)代的裙撐到沾著粉色灰泥的牛仔夾克，再到胸衣和緊身內(nèi)衣。他從疫情中歸來，在紐約公共圖書館舉辦了兩場(chǎng)精彩的時(shí)裝秀，展示其職業(yè)生涯最具想象力、最超凡脫俗的時(shí)裝作品。“這是在完成不同的嘗試?！彼f，“我們是一家成功的公司，有香水、包包，以及其它價(jià)格親民的產(chǎn)品，這讓我能夠完全自由地做任何想做的事。”當(dāng)然，幾十年來，這位設(shè)計(jì)師一直在改變著時(shí)尚界。他為Perrv Ellis設(shè)計(jì)的Grunge系列頗具傳奇色彩，到今年11月，正好30周年，雖然該系列讓他失去了在這家傳統(tǒng)品牌的工作，卻也讓他聲名鵲起。他為這個(gè)新時(shí)代重新塑造了自己和公司，將他在上世紀(jì)90年代鼎盛時(shí)期的設(shè)計(jì)構(gòu)思重新運(yùn)用到面向年輕人的新時(shí)裝系列中，從僅在Bergdorf Goodman銷售的實(shí)驗(yàn)T臺(tái)系列，到Mare Jacobs的支線時(shí)裝品牌Heaven（他請(qǐng)來Instagram的知名山寨時(shí)裝設(shè)計(jì)師Ava Nirui擔(dān)任藝術(shù)總監(jiān)）。（撰文：Nicole Phelps）

PRECIOUS LEE

近期的一場(chǎng)官司在提醒我們，女性的身體成為決戰(zhàn)之地。不管爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是女人可以或不可以對(duì)自己的身體做什么，還是這個(gè)身體看起來“應(yīng)該”是什么樣子，沖突的核心問題都是一樣的：女人有多少自由可以做自己？從這個(gè)角度來說，Paloma Elsesser、Precious Lee和DevynGarcia等模特的異軍突起，就是對(duì)女性自由發(fā)出的強(qiáng)有力的宣言?！霸谀硞€(gè)很難感受到希望的時(shí)刻，這是真正的進(jìn)步?！盓lsesser說。她指的不僅是時(shí)裝界姍姍來遲地接納像她這樣不符合零碼標(biāo)準(zhǔn)的模特，也包括新興品牌將身材包容視為設(shè)計(jì)的第一原則。在T臺(tái)上和廣告活動(dòng)中看的模特，可能有助于緩解目前仍普遍存在年輕女性保持曼妙身材的文化壓力，但是對(duì)模特自身來說，占據(jù)先行者的位置，既有其復(fù)雜性，也能得到相應(yīng)的回報(bào)?！拔液苄疫\(yùn)能和我欣賞的女性分享這個(gè)過渡空間，自由談?wù)撜驹谶@個(gè)地盤的感覺有多奇特，”Elsesser說，“這是一種真正的親情，你知道的，種姐妹情誼，這就是它的意義所在?！保ㄗx：Maya Singer）

Daniel Roseberry

出生在達(dá)拉斯的Daniel Roseberry，十多年來一直是Thom Browne信任的設(shè)計(jì)副手。2019年，Diego Della Valle任命Roseberry掌舵著名品牌Schaparelli時(shí)，他還不為公眾所知。這個(gè)不確定的選擇也給他帶來了回報(bào)，Roseberry眼光獨(dú)到，癡迷于強(qiáng)烈的輪廓、古怪的裝飾和刺繡，這吸引了一眾喜歡亮相的高調(diào)人物（包括金球獎(jiǎng)上的碧昂絲和拜登總統(tǒng)就職典禮上的Lady Gaga），同時(shí)也為該高級(jí)定制時(shí)裝品牌注入了活力。Schiaparelli由意大利貴族ElsaSchiaparelli于1927年創(chuàng)立，但在1954年公司關(guān)閉后日漸衰落。正如Roseberry在2022年秋季高級(jí)定制系列時(shí)裝秀筆記中指出的，“Schiap的理解是，在復(fù)雜的時(shí)代，我們需要幻想……即使對(duì)于今天來說，幻想仍然是有價(jià)值的，它必不可少。”（撰文：Hamish Bowles）

TYLER， THE CREATOR

2016年，早在參加時(shí)裝周之前，說唱歌手Tvler，The Crcator就舉辦過一場(chǎng)時(shí)裝秀，是洛杉磯有史以來最壯觀的時(shí)裝秀之一，同時(shí)也成為引領(lǐng)當(dāng)下時(shí)裝界討論的沉浸式體驗(yàn)的先驅(qū)。這位31歲的斜杠青年（曾五次獲得格萊美獎(jiǎng)）走在了潮流的前面，他邀請(qǐng)當(dāng)時(shí)還寂寂無名的模特PalomaElscsser走秀時(shí)，Kendall Jenner、KanyeWest和Janelle Monae等人就坐在前排歡呼。就像使他成名的背離主流的聲音一樣，Tvler證明，他單槍匹馬就可以塑造一個(gè)迷人的小宇宙。那場(chǎng)重要的時(shí)裝秀過去六年后，事實(shí)勝于雄辯，他又憑借生活風(fēng)品牌Golf Wang和Le Fleur積累了一眾狂熱粉絲?！爸挥袕膭e人身上你才能真正看懂，比如，當(dāng)一個(gè)孩子系著領(lǐng)帶、穿著短褲和樂福鞋跑過來，問，‘怎么了？”

GABRIELA HEARST，ANEETH ARORA&MARINE SERRE

如今，負(fù)責(zé)任地生產(chǎn)服裝而不是事后洗綠，是這個(gè)行業(yè)不可或缺的一部分，一些最具想象力和影響力的設(shè)計(jì)均將環(huán)境因素放在了首位，而主導(dǎo)這一趨勢(shì)的，是來自巴黎和新德里的一些女性品牌，包括Marine Serre、Gabriela Hearst、Pero、Ahluwalia、Bode和Rave Review。Marine Serre自2017年創(chuàng)立品牌以來，一直致力于深入供應(yīng)鏈，倡導(dǎo)升級(jí)回收，并教育消費(fèi)者。舉個(gè)例子，她的2022秋冬時(shí)裝秀以巴黎人類學(xué)展覽的形式舉辦，用Serre自己的話說，70%的衣料都是從積壓的庫(kù)存中“再生”的。與此同時(shí)，烏拉圭設(shè)計(jì)師Gabriela Hearst的同名品牌已創(chuàng)立七年，她將品牌的生態(tài)理念和巧妙變化帶給了自己曾擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)的巴黎著名品牌Chloe。2019年，她在紐約舉辦了一場(chǎng)行業(yè)首次碳中和時(shí)裝秀，她的最新系列使用了閑置材料，從斑點(diǎn)花呢、羊絨燈芯絨到上蠟亞麻羊毛。Aneeth Arora的品牌Pero有13年歷史，總部位于新德里，品牌與印度各地的熟練工匠合作，采用傳統(tǒng)沙麗的輕質(zhì)、裝飾性面料?！盎厥帐俏覀兩a(chǎn)線的核心，我們一塊布料都不會(huì)丟棄，”Arora說，“我們的面料很珍貴，不能浪費(fèi)?！保ㄗ模篖auraHawkins）

MAXIMILIAN DAVIS 27歲的設(shè)計(jì)師Maximilian Davis出生于曼徹斯特，今年3月，他被任命為擁有近百年歷史、工藝精湛的佛羅倫薩品牌Salvatore Ferragamo的創(chuàng)意總監(jiān)，當(dāng)時(shí)Davis還沒有舉辦過一場(chǎng)時(shí)裝秀。就在兩年前，還在倫敦北部的他于自己的臥室中推出了同名品牌。Davis的首秀系列精致、性感，剪裁精準(zhǔn)，很快受到蕾哈娜、Dua Lipa和Kylie Jenner的喜愛，這是他嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計(jì)的必然結(jié)果，而這一習(xí)慣是他從倫敦時(shí)裝學(xué)院畢業(yè)后跟隨有學(xué)術(shù)背景的Grace Wales Bonner時(shí)培養(yǎng)出來的。首秀系列也包含了設(shè)計(jì)師家族遺產(chǎn)的元素，從他父親最好的周日西裝，到他祖母最愛的卡利普索黑膠唱片。今年9月，他為Ferragamo設(shè)計(jì)的作品將在米蘭時(shí)裝周上揭開面紗。Davis說，在這之前的幾個(gè)月里，他一直在挖掘檔案，“以確定新的品牌密碼是什么”，“我要把自己的品牌的復(fù)雜和巧妙融入到今天的Ferragamo中?！睆乃改傅某錾靥亓⒛徇_(dá)和牙買加，到倫敦東部的夜總會(huì)，Davis自己的故事已烙印在佛羅倫薩文藝復(fù)興的天際線。“我的設(shè)計(jì)總是從非常私人的東西開始，但最近我一直在試著理解Salvatore.我正在融入Ferragamo家族。”他說。（撰文：LauraHawkins）

NICOLAS GHESQUIERE

很少有設(shè)計(jì)師像Nicolas Ghesquiere那樣，沉迷于將時(shí)裝與技術(shù)結(jié)合到令人眩暈的程度。今年5月，Louis Vunton的這位創(chuàng)意總監(jiān)以加州索爾克研究所為背景推出了他的2023早春系列，展示了從科幻戰(zhàn)士強(qiáng)壯的肩膀，到自外星水母一樣的袖子里冒出的碎金屬流蘇等各種元素。為了完成這個(gè)形象，藝術(shù)家Justin Ridler和Sarah Woodall重新構(gòu)想了系列作品中最面向未來的造型之一，其時(shí)裝形象的塑造打破了虛擬和現(xiàn)實(shí)之間的界限。畢竟對(duì)Ghesquiere來說，技術(shù)扮演著煉金術(shù)的角色，讓他能夠跨越幾個(gè)世紀(jì)，打破天然和人造的界限?！斑@讓我想到了時(shí)裝與時(shí)間概念的密切關(guān)聯(lián)？談到這個(gè)系列時(shí)，他說，“不僅因?yàn)闀r(shí)裝是當(dāng)下的明鏡，還因?yàn)樗鼡碛兴茉煳覀兾磥淼淖饔??！?/p>

在過去的一年里，設(shè)計(jì)師、名人和藝術(shù)家們的努力，為大眾提供了關(guān)于數(shù)字時(shí)尚的新視角。曾經(jīng)被認(rèn)為只是一種噱頭，并被視作視頻游戲和多媒體藝術(shù)裝置的概念，正在迅速成為下一代創(chuàng)作者和消費(fèi)者的視覺語言。在本次數(shù)字大片中，VOGUE聯(lián)合數(shù)字藝術(shù)家Justin Ridler在虛擬與現(xiàn)實(shí)的交界處共同探索創(chuàng)作的可能性。VOGUE對(duì)于數(shù)字時(shí)尚以及在時(shí)尚可持續(xù)領(lǐng)域上的決心從這次出鏡的模特Astrid Holler身上可見一斑。除去模特身份，Holler還是一名環(huán)境科學(xué)專業(yè)的學(xué)生、自由潛水員，她幾乎把所有業(yè)余時(shí)間都用來潛水，收集破壞海洋生態(tài)的塑料垃圾。當(dāng)曾經(jīng)繁忙擁擠的“shooting day”被濃縮進(jìn)一間小小的3DI作室，所有的奇跡都發(fā)生在后期制作當(dāng)中。

Louis Vuitton廓形夾克剛?cè)岵?jì)，金屬色織物與粗糙的紋理材質(zhì)相碰撞，塑造粗野主義美學(xué)風(fēng)格。

Justin Ridler曾在去年與《服飾與美容VOGUE》合作共創(chuàng)四月刊封面故事。當(dāng)Ridler再次談到自己將實(shí)體時(shí)尚與虛擬世界連接起來時(shí)說道：“我發(fā)現(xiàn)數(shù)字時(shí)尚是一種引人注目的創(chuàng)意實(shí)踐。它鼓勵(lì)我對(duì)時(shí)尚形象進(jìn)行更廣泛地概念化?！盧idler不僅陶醉于整個(gè)過程中無限的視覺可能性，還發(fā)現(xiàn)“通過虛擬化生產(chǎn)，可以減少人類大部分的生態(tài)足跡，進(jìn)而更好地保護(hù)環(huán)境”。

在Ridler打造的虛擬世界中，計(jì)算機(jī)圖像生成、動(dòng)作捕捉、動(dòng)畫和XR技術(shù)的結(jié)合，能夠使虛擬服裝視覺設(shè)計(jì)師Sarah Woodall生成物理上無法實(shí)現(xiàn)的紋理。就像這件用數(shù)字技術(shù)重新詮釋的SrrateasCarlucci銀色連衣裙，打造出的虛擬世界中的金屬盔甲，讓人夢(mèng)回戰(zhàn)場(chǎng)上的圣女貞德，詮釋著勇往直前的力量。

Dior 2022秋冬秀場(chǎng)上，這件開場(chǎng)的“wiredwoman”LED緊身連體衣艷驚四座，美學(xué)與科技在多元宇宙中融為一體。

細(xì)節(jié)決定成敗，數(shù)碼化的Giorgio Armani海軍藍(lán)連身裙每顆珠子的細(xì)節(jié)都透著極致的表現(xiàn)力，讓人宛如來自科幻世界的美人魚，喚起大眾對(duì)海洋環(huán)境問題的關(guān)注。

Mugler標(biāo)志性的鏤花套裝變成了包裹身體的虛擬肌理，化身征服Metaverse的終極制服。

與許多堅(jiān)持“復(fù)制粘貼”已存在的實(shí)體服裝的創(chuàng)作者不同，中國(guó)設(shè)計(jì)師Percy Lau（劉海榭）對(duì)只存在于虛擬世界的花朵頭盔進(jìn)行了大膽實(shí)驗(yàn)。“我喜歡數(shù)字時(shí)尚的主要原因，是我真的可以由此拓展創(chuàng)作的邊界，而完全不需要擔(dān)心物理世界的局限性?！?p>

這套造型被VOGUE、Ridler和Woodall稱為“MoroBorg One”。在數(shù)字世界中，一身Dior機(jī)車夾克與緊身皮膚褲的形象，仿佛穿梭于時(shí)空之間的未來戰(zhàn)警，無視時(shí)間的局限，準(zhǔn)備進(jìn)入‘下一個(gè)時(shí)代”。

向前探索的過程中勢(shì)必會(huì)引發(fā)對(duì)過去的追問。中國(guó)設(shè)計(jì)師Didu（杜迪）將中國(guó)古典服飾元素——水袖——進(jìn)行重新解構(gòu)，胸前鏤空拼接的獨(dú)到剪裁描繪著新一代設(shè)計(jì)師眼中的未來主義。

對(duì)于中國(guó)設(shè)計(jì)師Sensen Lii（李思齊）來說，創(chuàng)作3D虛擬時(shí)裝與設(shè)計(jì)3D虛擬時(shí)裝完全是兩回事。在設(shè)計(jì)師眼中，虛擬服裝不應(yīng)該只是通過Photoshop來展示衣服在身體上夸張的樣子，時(shí)裝本身應(yīng)有的剪裁、版型、結(jié)構(gòu)等問題也需要進(jìn)行專業(yè)地研究?！拔疫€在探索這件事明確的目的性和更深層次的意義，以及如何呈現(xiàn)更好的效果。因?yàn)槲也幌霝榱俗龆觯械男问蕉夹枰驮O(shè)計(jì)相契合?！?p>

“Matthieu是一個(gè)獨(dú)立自由的人，”Raf Simons說，“他非常大膽，從不害怕展示實(shí)驗(yàn)性的東西。”