付婷婷

（上饒幼兒師范高等?？茖W校，江西 上饒 334000）

漢族人民憑借自己的智慧、勞動和信仰創(chuàng)造了異彩紛呈的漢服文化，歷經(jīng)千年的發(fā)展，形成了獨具民族特色的服裝體系。明朝作為我國歷史上最后一個由漢族建立的大一統(tǒng)王朝，深受儒家禮治思想的影響，汲取了周朝、漢朝、唐朝及宋朝的服飾精華，重新提出了一套非常嚴密且周備的服飾制度，旨在突出“辨貴賤、明等威”的思想。在傳統(tǒng)文化振興視域下，為了更好地傳承與弘揚明制漢服，增強本民族的文化自信，必須加強對明制漢服的創(chuàng)新設計，在保留傳統(tǒng)服飾文化的基礎上，巧妙融入各種新興的時尚元素，讓明制漢服得以新生，形成一種“古衣新穿”的效果，進而更好地向世界展示中華民族服飾之美。

1 明制漢服的概述

明朝開國皇帝朱元璋根據(jù)漢族的傳統(tǒng)，“上承周漢，下取唐宋”，重新制定了服飾制度，既繼承了前朝的傳統(tǒng)服飾，又在此基礎上進行了創(chuàng)新，形成了自身鮮明的服飾特點。

1.1 男子服飾

明朝男子服飾常見的形制有曳撒和貼里。其中，曳撒的特點為長衣式樣，袖子長且窄，領子有圓有方，上衣和下裳連在一起，上有橫褶，下有豎褶。貼里是一種腋下系帶的袍，深受士人的喜愛。兩種服裝形制均分為上下兩截，不同之處在于曳撒前襟分裁，腰部下方是馬面，有擺；貼里則是分開剪裁前后襟，下身是褶裙，沒有擺。根據(jù)現(xiàn)有的考古資料可知，明朝男子服飾大多以“飛魚服”為主，形制多為貼里與曳撒等，但所有服裝上的花紋都是飛魚。在明朝時期，飛魚服屬于一種賜服，其榮寵程度僅次于蟒衣。“飛魚”的紋樣為兩角、魚鰭和龜尾，類似于蟒形，該紋樣的記載可追溯至《山海經(jīng)·海外西經(jīng)》—“龍魚陵居在其北，狀如貍”，這里的龍魚可以飛，故被稱作飛魚。

1.2 女子服飾

明朝女子服飾主要由襖、比甲、馬面裙組成。襖屬于一種有襯里的上衣，可分為長襖（過膝）與短襖（未過膝），領型有圓領、豎領、交領等。其中，豎領最早出現(xiàn)在明朝中期，是一種創(chuàng)新形制，又被稱為立領斜襟。琵琶袖盛行于明朝時期，袖口小且袖身大，形似琵琶的弧線，腋部比較窄，有利于肘臂屈伸，且比較美觀。比甲是一種對襟馬甲，沒有袖子和領子，衣身兩側開衩、過膝，具有承上啟下的特點。該服裝繼承了魏晉南北朝時期的背心式服裝和唐代的半袖上衣。馬面裙的裙身兩片布料前后交疊，裙頭連接在一起形成一片，服裝中間有一段光面，兩側打褶，褶子沒有固定數(shù)。馬面上通常有兩條襕紋，一條是膝蓋處的膝襕，另一條是底邊的底襕。馬面裙的裙擺比較寬大，女子穿著馬面裙行走時，裙褶會輕輕擺動，顯得十分典雅。

2 明制漢服的審美價值

2.1 傳統(tǒng)美

明制漢服的傳統(tǒng)美具體指對周朝、漢朝、唐朝及宋朝漢服元素的傳承，如龍紋、盤領衣等傳統(tǒng)漢服元素，均在明朝時期得到繼承和發(fā)展。明制漢服作為我國傳統(tǒng)服飾，不僅蘊含著豐富的物質內(nèi)涵與精神內(nèi)涵，還體現(xiàn)了文化延續(xù)的層次性，對我國各個領域的發(fā)展起到了良好的推動作用。明朝建立后，漢服得以恢復，明制漢服也承擔起繼承與弘揚傳統(tǒng)漢服的重任，尤其在程朱理學盛行的背景下，當時人們非常重視對傳統(tǒng)制度與傳統(tǒng)文化的保護與發(fā)揚[1]。

2.2 華麗美

明制漢服的華麗美主要體現(xiàn)在色彩、裝飾、圖案及面料等方面，相較于唐宋漢服，明制漢服的材質更加考究，色彩搭配更加明艷，圖案更加復雜和精美。在明朝中后期，由于受到各種民主啟蒙思想的影響，資本主義思想開始萌發(fā)且有所發(fā)展，致使富人群體的消費心理發(fā)生了很大改變，傳統(tǒng)禮制受到了較大沖擊，進而使明制漢服的風格越來越華麗。其中，明朝時期的鳳冠霞帔更是將明制漢服的華麗美淋漓盡致地展現(xiàn)出來。另外，明制漢服在色彩運用上十分大膽，加上當時我國染色技術的蓬勃發(fā)展，出現(xiàn)了種類繁多的色彩，使服飾色彩更加艷麗。

2.3 創(chuàng)新美

明制漢服是在前朝服飾的基礎上加以創(chuàng)新而成的。以“補子”元素為例，該元素最初出現(xiàn)在唐朝時期，具有“賜?！钡脑⒁猓瑢嶋H應用范圍十分有限。然而在明朝時期，該元素的應用范圍不斷拓展與延伸，開始引入官服中，成為官服階級的典型代表，當時還制定了“補服”制度，體現(xiàn)了明制漢服對我國傳統(tǒng)漢服形式的創(chuàng)新。

3 明制漢服在創(chuàng)新設計中存在的問題

3.1 夸張變形

縱觀當前我國影視劇中的明制漢服可以發(fā)現(xiàn)，這些明制漢服的造型夸張，色彩和圖案變化多樣，形制是裸肩交領，將袖與肩進行拼接，這種設計完全不符合真實的明朝歷史。相關資料顯示，明朝妃嬪的服飾多為“燕居冠服”，也就是紅色或黃色的大衫，搭配深青色霞帔，服飾的花紋則使用金繡的云霞龍紋，且顏色的使用也有明確的規(guī)定，只能是黃色和紅色的大袖衫。同時，明朝是高度封建的王朝，女子的服飾必須完全遮住身體，若暴露身體，就會被視為“恥”。但當前市面上的女子明制漢服為了迎合現(xiàn)代人的審美需求，往往將漢服設計得較為“暴露”或者隨意增減裝飾，進而失去了明制漢服原本的特色和文化內(nèi)涵。

3.2 不合理改良

當前市面上能看到的現(xiàn)代明制漢服大多是商家在傳統(tǒng)明制漢服形制的基礎上進行一定的改良或復原，雖然服裝的整體形制大致正確，但細節(jié)上存在諸多不合理之處，如穿衣體驗不適、衣領過大或過小、穿著時活動不自由等。有的商家為了節(jié)省成本，會對明制漢服進行不合理的縫合與裁剪，這些行為都會讓人們對明制漢服產(chǎn)生錯誤的認識，進而影響明制漢服的傳承與發(fā)展。

4 基于傳統(tǒng)文化振興的明制漢服創(chuàng)新設計

4.1 款式的創(chuàng)新設計

現(xiàn)如今，我國高度重視傳統(tǒng)文化的振興與發(fā)展，越來越多人開始喜歡漢服文化，明制漢服也受到了當下人們的喜愛與追崇。但為了讓明制漢服更好地滿足社會大眾的審美需求，方便人們?nèi)粘３鲂泻凸ぷ?，需要對明制漢服的款式進行合理的創(chuàng)新設計。因此在具體實踐中，設計者需要綜合考慮現(xiàn)代人的審美和穿著需要，合理調整明制漢服的款式，如通過縮短明制漢服的衣袖、衣長和衣擺，對衣領進行改良，使明制漢服更加適應現(xiàn)代大眾的審美與穿著需求。值得注意的是，設計者應保留明制漢服最基本的樣式，不可盲目改良，應做到取其精華、去其糟粕，在打破傳統(tǒng)漢服規(guī)范框架的基礎上，有效融入現(xiàn)代時尚元素，對深衣、交領、長袖等元素進行巧妙設計，重新整合明制漢服，讓更多人被新式明制漢服所吸引[2]。

4.2 面料的創(chuàng)新設計

傳統(tǒng)明制漢服多采用綢緞和棉麻等布料，但隨著時代的不斷發(fā)展，各種紡織工藝技術迅速發(fā)展，涌現(xiàn)出形式多樣的面料，包括燒花棉、織錦緞、提花棉、貢緞、真絲等。基于此，在明制漢服創(chuàng)新過程中，設計者應加強對面料的創(chuàng)新設計，對各種面料進行合理搭配，在確保漢服具備良好舒適度的同時，進一步降低明制漢服的制作成本。如褶子與對襟的制作，可采用雪紡面料，以更好地呈現(xiàn)出明制漢服飄逸且輕盈的風格；為讓明制漢服顯得更加垂墜飄逸，可使用純色雪紡、印花雪紡及漸變雪紡；在制作高級華麗的明制漢服時，應選用錦織綢緞。這類面料的色彩鮮明、表面光滑，具備極好的垂墜感，能用來制作裙頭，既能起到點綴作用，還能增加摩擦力，進而避免裙子下滑。

4.3 紋樣的創(chuàng)新設計

傳統(tǒng)明制漢服紋樣類型多種多樣，擁有十分豐富的寓意。我國傳統(tǒng)服飾的紋樣均與民俗文化、信仰、動植物等有關。在傳統(tǒng)明制漢服中，設計師會通過神圣仙佛、飛鳥走獸及動植物來表達情感，將這些紋樣作為表達美好愿景的標志?；诖?，在現(xiàn)代明制漢服的創(chuàng)新設計中，應在保留傳統(tǒng)明制漢服文化精華的基礎上適當引入條紋、草木紋、人造紋等素材，既有利于更好地滿足現(xiàn)代大眾對漢服的審美需求，也有利于更好地認識明制漢服。另外，對于紋樣工藝的制作，設計師可嘗試采用具有創(chuàng)新性的鏤空、提花等工藝手段，不再局限于傳統(tǒng)明制漢服的刺繡工藝，讓大眾能看到明制漢服更多的面貌。

4.4 色彩的創(chuàng)新設計

在明朝時期，服裝的顏色具有嚴格的等級制度，盡管傳統(tǒng)明制漢服在成熟印染技術的支撐下?lián)碛懈尤A麗和豐富的色彩，但不符合尋常百姓的日常穿著需求，人們往往更喜歡青色或淡色的服飾。因此，在明制漢服的色彩創(chuàng)新設計中，應打破傳統(tǒng)明制漢服的色彩限制，嘗試使用當下深受人們歡迎的色彩，提高明制漢服的吸引力。如目前我國流行的芒果雪糕色、青金石藍、銅綠色等顏色，設計者可將這些色彩合理融入明制漢服設計中，在保留明制漢服原有文化風格的基礎上增加更加多樣的色彩因素，讓明制漢服更具美感和吸引力。

4.5 設計流程

4.5.1 明確形制

結合現(xiàn)代婚禮儀式的實際情況，對明制漢服的款式進行創(chuàng)新設計，其中，婚禮慶典儀式禮服可沿用明制漢服中的大衫霞帔，這是明朝時期最為貴重的皇后禮服；娶親儀式禮服可選擇袍服中的通袖袍，搭配精美、華麗的圖案；敬酒儀式禮服可選用明朝女子日常穿著的襦和裙。

4.5.2 圖案的提取

大衫霞帔的圖案為暗紋與霞帔紋飾；通袖袍的圖案為云肩刺繡圖案等，如纏枝花紋可用于襖裙或通袖袍刺繡圖案的底紋，象征著生生不息、長長久久；鳳凰牡丹云紋用于霞帔或是襖裙裙裥，象征著吉祥如意等。對于圖案紋樣的創(chuàng)新設計，設計者可采用變換、組合及重復的方式，如在通袖袍圖案設計中，通過自由組合云紋、牡丹與鳳凰，將這3種具有吉祥寓意的圖案組合起來，具有“榮華富貴、吉祥如意”的含義。

4.5.3 色彩的創(chuàng)新搭配

設計者打破傳統(tǒng)明制漢服對顏色的嚴格規(guī)定，結合消費者的具體需求進行自由搭配，使色彩更符合消費者的審美，有助于提高消費者的體驗感。

4.5.4 款式的創(chuàng)新設計

對于大衫霞帔的款式設計，可選擇對襟大袖衫與霞帔搭配，顏色以正紅色為主，霞帔使用深青色，圖案紋樣選擇云紋與鳳凰牡丹的組合，內(nèi)搭青色、翟鳥紋的大袖袍服，這樣的明制漢服設計更加典雅高貴且端莊大氣；對于通袖袍的款式設計，以正紅色為主，使用圓領琵琶袖，袖口縫制白色袖緣，云肩區(qū)域采用平鋪法繡制纏枝花，整個服飾的圖案采用鳳凰牡丹云紋，這樣設計顯得既簡單大氣又富貴華麗；對于襦裙的款式設計，上襦設計成交領右衽短襖，搭配“魚肚袖”，考慮到是婚禮上的敬酒服，需適當減小魚肚的弧度，下裙為馬面裙，裙子的樣式與寬度等均保留傳統(tǒng)明制漢服的特點，并在馬面裙上平鋪繡上鳳凰牡丹云紋與翟鳥紋。

明朝的霞帔與宋代略有不同，宋明兩代霞帔雖都是兩條，但明代前端裁為斜邊并縫合，掛墜子，后端平直。庶民新娘的霞帔不可用龍鳳紋[3]。

新娘著裝，會典只載為“盛服”，亦當為女子當時之大禮服，如翟冠、大衫、霞帔等。從小說描寫以及其他藝術形象來看，后期新娘禮服基本如命婦裝束，戴鳳（翟）冠，穿大紅圓領袍，不用大衫，霞帔或用或不用，蓋錦袱（蓋頭），束帶（圖1）。

圖1 宋代昭憲皇太后杜氏畫像中的大衫霞帔（左）和明代《中東宮冠服》中的大衫霞帔（右）

5 結語

在傳統(tǒng)文化振興視閾下，設計者應深入研究明制漢服的文化內(nèi)涵、審美價值，并充分了解當代社會對漢服的審美與穿著需求，對明制漢服的款式、圖案紋樣、色彩等進行創(chuàng)新設計，進而更好地滿足人們各方面需求，提高明制漢服的吸引力，讓更多人喜歡和接受明制漢服，讓更多人認識和了解明制漢服蘊含的文化價值，進而傳承與弘揚明制漢服文化，推動我國傳統(tǒng)服飾文化的振興。