張映勤

面對羅馬斗獸場

作為首都，世界上恐怕再也找不到第二個城市比羅馬的歷史更悠久了。近兩千年來，羅馬幾乎始終都是意大利的政治、經濟、文化的中心。時間的流逝，光陰的飛度，為羅馬這座永恒之城留下了難以計數(shù)的文物遺存。

漫步在羅馬的帝國大道上，仿佛走進了時間隧道，讓人感覺回到了過去。兩旁是古羅馬時代元老院的遺址和宗廟神殿廢墟等古老建筑，前方是一座十幾層樓高的圓形露天建筑，拱門裸露，墻體斑駁，殘缺不全，一種歲月的滄桑感撲面而來。不用問，這就是聞名于世的古羅馬斗獸場。

到意大利之前，通過網絡，我瀏覽了相關內容，算是提前做了一些功課，古羅馬斗獸場是意大利之旅必不可少的標志性建筑。此前，國人對羅馬的粗淺印象大多來自于美國經典電影《羅馬假日》，奧黛麗·赫本和派克演繹的浪漫愛情故事，纏綿悱惻，令人難忘，而隨著劇情的展開，觀眾也飽覽了羅馬美麗的風光及名勝，這其中就有赫本飾演的安妮公主參觀斗獸場的場面。

斗獸場如同一座巨型的露天體育場，寬闊、高大，氣勢宏偉，如此的龐然大物，即使放在現(xiàn)在的大都市也稱得上是一座了不起的建筑。誰能想到它已經有了近兩千年的歷史。你不能不驚嘆，羅馬人在那個時代就能創(chuàng)造出如此稱絕于世的奇跡。

不知道應該怎樣形容，只能稱它為嘆為觀止的奇跡，斗獸場的建筑規(guī)模、設施功能在兩千年前就已經相當完善，顯示著羅馬人出奇的智慧與創(chuàng)造力。

近兩千年前，那是羅馬人稱雄世界的時代，帝國的鐵騎馳騁千里，歐洲各國唯羅馬帝國的馬首是瞻，到了公元72年，羅馬皇帝維斯西巴安強迫征服耶路撒冷帶回來的數(shù)萬名猶太俘虜開始修建斗獸場，用以炫耀國力的強盛、宣示王權的偉大，并娛樂傲視群雄強悍勇武的羅馬公民。斗獸場選在尼祿國王的后花園，當建到第三層時，維斯西巴安去世，由他的兒子提圖皇帝繼續(xù)修建。

公元80年，浩大的工程歷時八年終于完成。落成的斗獸場呈橢圓形，長直徑189米，短直徑155米，觀眾席按等級地位身份分為四層，第一層為皇帝和貴族的包廂坐席，第二層為羅馬高層市民坐席，第三層為一般市民席，最上的大陽臺是平民的普通站席。

在斗獸場竣工之時，提圖皇帝為全國放假，并舉行了為期一百天的慶祝典禮，古羅馬統(tǒng)治者組織驅使五千頭猛獸與三千名奴隸、戰(zhàn)俘、罪犯分別上場格斗競技。獸與獸、人與獸、人與人的血腥廝殺在斗獸場輪番上演。一百天里，無數(shù)條生命——無論是動物還是人類，在看客狂熱的吶喊聲、歡呼聲中死于相互殘殺。人類嗜血的殘暴本性通過斗獸場展露無遺。

斗獸場開放不到一年后，提圖皇帝死了，由他的弟弟圖密善繼承皇位，圖密善像他的父親和兄長一樣，決心在羅馬的角斗文化上突出自己的特色，他把斗獸場改造成更加精美完善的娛樂場所。

圖密善的建筑隊伍在斗獸場下面建了三層通道，并安裝了三十二部用人力和平衡錘操作的升降梯，升降梯與斗獸場的舞臺直接相連，把野獸、舞臺布景和角斗士運送到場地的中央。

為了使斗獸場具有遮陽避雨的功能，圖密善還讓人在觀眾席上方安裝了一個可以收起來的巨大遮篷。遮篷由復雜的繩索網組成，繩索一頭固定在建筑頂層四周的桿子上，另一頭固定在底層的絞車上。在架起或落下遮篷時，至少需要一千人靠擊鼓指揮，統(tǒng)一起動，使遮篷慢慢張合就位。這種工程杰作使斗獸場的建筑更加完美至極。

古羅馬的斗獸場不僅一處，但規(guī)模最大、保存最完整的當屬羅馬市中心的這座“佛拉維歐圓形劇場”。

我坐在斗獸場高墻下巨大的石階上，從門口望去，里面的圍墻與看臺早已變成一片斷壁殘垣，破敗不堪，場地中央當年運送猛獸與角斗士的地下通道和囚室如同廢棄的土坑地基，溝壑縱橫、裸露荒蕪。但是從它高聳直立的墻體與寬闊高大的拱門仍能感受到它昔日的巍峨壯觀、氣勢磅礴。你難以想象，巖石砌就的墻體高達57米，場內可容納五萬多名觀眾同時觀看演出，而它的底層入口處有80個之多，可確保觀眾在十五到三十分鐘內全部疏散離場，如此精美的設計讓后人難以想象。更為驚奇的是，在落成典禮的第三天，斗獸場里注滿了水，里面甚至還上演了一場小型的海戰(zhàn)。

作為羅馬帝國的象征，斗獸場隨著帝國的衰落而結束了它血腥的歷史，殘忍的廝殺號角在這里吹響了四百多年，直到公元523年才偃旗息鼓，宣告結束。四百多年里，這里反復上演著一幕幕相互殘殺的慘劇，生命的終結，死亡的表演，讓這里的每一寸土地都浸滿了鮮血。我坐在斗獸場，想象著當年這里廝殺格斗的悲慘場景，在伴隨著觀眾亢奮的呼叫聲中，場內彌漫著一股股血腥。

我對斗獸場的最初印象來自于意大利作家喬萬尼奧里的著名小說《斯巴達克斯》，那是上世紀七十年代中期，我最早讀的幾本外國小說之一。斯巴達克斯——這位奴隸出身的角斗士就是從這里揭開了起義的序幕，點燃了動搖羅馬帝國的導火索。這其中，他與情人范萊麗雅的專注愛情深深地感動了我。

血腥的歷史已經成為過去，留下的只有殘破的記憶。面對斗獸場，我突發(fā)奇想，羅馬人的偉大與輝煌，文明與強盛，往往與他們的野蠻與殘暴相伴，斗獸場展示的那種以力量、速度、智慧、殘忍，置對手于死地的場面，他們尊崇的優(yōu)勝劣汰，弱肉強食的生存法則，在那個時代不也同樣適用于人生的舞臺嗎？

在佛羅倫薩感悟但丁

但丁故居本不在旅游景點的安排之列，佛羅倫薩作為歐洲文藝復興的發(fā)源地，文學、繪畫、雕塑、建筑無不取得令人矚目的輝煌成就。這里名人輩出，名勝繁多，達芬奇、米開朗基羅、彼特拉克、卜伽丘、喬托等大師的名字，如繁星一般照耀在佛羅倫薩，相對而言，但丁似乎被冷落在一邊。

為了保護古城建筑，佛羅倫薩禁止汽車入城。從精美絕倫的圣母百花大教堂步行到市政廣場，中間要穿行一段狹窄的街巷，街巷鋪著古樸陳舊的石樁路，兩旁是保存完好的四五層樓高的古老建筑，外墻由水泥砌面，涂有各種顏色，每一棟房子都有四五百年的歷史。

走到街巷中間的一個拐角處，導游站住腳，隨手指著身后的一座磚石結構的三層小樓說：“大家注意到沒有，這所房子與周圍的建筑有什么不同？”

我們停下腳步，比較了一下回答：“它全部是用磚石建成，外墻未加任何裝飾?！?/p>

導游回答：“沒錯，它保留了原有的建筑風格，告訴大家，這是著名詩人但丁的故居。”

有些人并不知道但丁的名字，許多人腳步匆匆地離開，奔向不遠處雕像林立的市政廣場。

我停住了腳步，站在但丁故居前，朝圣般打量著眼前的這座建筑。

這是一座再普通不過的三層石砌的連體小樓，古樸而有些破舊，墻面裸露著凸凹不平的磚石，兩扇拱形的淡黃色棋格木門，上面釘著一塊意大利文的標識，側面的墻上掛有一幅半米見方的旗子，下面是一尺左右高的但丁石刻頭像。可憐的但丁，注視著匆匆而過的游客，卻很少有人對他回頭看上一眼。

這就是但丁故居？寫下《神曲》的偉大詩人但丁的故居？七百多年后的今天，他還在這僻靜的小巷中獨享著冷清與寂寥。

對但丁的粗淺了解應該是從西方文學史上，他是歐洲文藝復興運動的先驅，人文主義思潮最早的代表，與彼特拉克、卜伽丘并稱為文藝復興時期的“文學三杰”，恩格斯稱他是“中世紀最后一位詩人，同時也是新時代最初一位偉大的詩人”。說來慚愧，但丁的盛名如雷貫耳，但我至今仍未認真讀過《神曲》。我相信，絕大多數(shù)讀者也不可能讀懂深奧晦澀的《神曲》。當然這絲毫無礙于但丁成為偉大的詩人。即使是在意大利的佛羅倫薩，即使是他同時代的人，《神曲》仍然是曲高和寡陽春白雪一般的史詩。

但丁無疑是佛羅倫薩的驕傲。1265年5月，他出生在一個沒落的小貴族家庭，其祖父參加過第二次十字軍東征，立了戰(zhàn)功被封為騎士。但丁幼年喪母，大約在他十八歲那年，父親也去世了。家境從此沒落，生活陷入困境。不過，但丁從小得到過良好的教育，勤奮好學，善于思考，跟隨當時著名的學者拉蒂尼學習修辭，攻讀古典文學。其后，他又先后進入幾所大學深造，最終成為了一名對文藝、歷史、哲學、政治、神學等各個學術領域都有很深造詣的學者。他的早年作品《新生》《宴會》《俗語論》等充分顯露出他過人的文學才華，使但丁名聲大噪、光彩奪目。人到中年，但丁對政治產生了興趣，開始投身到佛羅倫薩的政治活動中。

1300年，年輕有為的但丁通過努力參加了佛羅倫薩市最高行政會議，當選為六大行政長官之一。當時的佛羅倫薩正處于社會深刻變革的年代，統(tǒng)治階層分為兩大派：代表封建教皇和貴族勢力的黑黨和代表資產階級與平民利益的白黨。代表白黨的但丁為擺脫教會的控制、維護佛羅倫薩的獨立、反對貴族階級把持政權，與黑黨勢力進行斗爭。然而，在政治角逐中，但丁最終敗北。1302年黑黨再次得勢后，他們迫使法庭以貪污和反教皇的罪名判處但丁沒收全部家產，終身流放，不得回國，否則將處以火刑。在客居他鄉(xiāng)近二十年的流放生活里，但丁雖然也做過多次努力想重返故里，但都沒有成功，最終客死他鄉(xiāng)。辛酸艱難的流亡生活使他開闊了視野，增長了閱歷，磨煉了意志?？鄲灥牡≡诳嚯y中奮筆著述，創(chuàng)作了許多重要的作品，其中最為著名的就是廣為流傳的名作《神曲》。

《神曲》是一部比較特殊的史詩，內容包羅萬象，詩中敘述了詩人自己想象中的經歷，全詩分《地獄》《煉獄》和《天堂》三部，每部由三十三首“歌”組成，加上全書的序曲，總共有一百首歌之多，共計一萬四千多行。

流放、漂泊、苦悶、惆悵為但丁營造了一塊反思人生的創(chuàng)作沃土，他在痛苦中醞釀、在痛苦中宣泄，把他強烈的情感融注到創(chuàng)作之中，為人們留下了一筆筆可貴的精神財富。如果但丁官場得意，繼續(xù)當他的行政官，雖然也許能造福一方百姓，但世人很可能看不到不朽的史詩《神曲》。

文人的坎坷挫折從某種意義上講本身就是一種財富。這使我想起了司馬遷說過的名言：“文王拘而演《周易》，仲尼厄而作《春秋》。屈原放逐，乃賦《離騷》。左丘失明，厥有《國語》。孫子臏腳，兵法修列；不韋遷蜀，世傳《呂覽》；韓非囚秦，《說難》《孤憤》。詩《三百篇》，大抵賢圣發(fā)憤之所為作也?！惫賵霾漤?、人生失意，對文人作家來說，往往是產生傳世佳作的催化劑，它也許更能讓創(chuàng)作者保持清醒的頭腦，發(fā)奮圖強，潛心著述，最終青史垂名、流芳百世，為人類的精神寶庫留下不朽的篇章，而悠閑舒適的生活很可能斷送藝術家的前程。

但丁被逐，乃有《神曲》，不知這是他的幸運還是不幸？這是我在但丁故居前得到的一點感悟。

神奇比薩塔

比薩的名字是因斜塔而聞名于世的，斜塔的名氣實在是太大了，每年都吸引著世界各地數(shù)百萬計的游客到此觀光游覽。

四十多年前，上初中的時候，我就知道了比薩斜塔，學過物理的中學生都知道著名的伽利略實驗。1590年，意大利偉大的科學家伽利略，曾在斜塔的頂層做過自由落體實驗，他在塔頂同時將兩個重量相差十倍的鐵球落下，結果，兩個鐵球同時著地，此由推翻了古希臘著名學者亞里士多德不同重量的物體下落速度也不同的理論。伽利略開創(chuàng)了實驗物理的新時代，被人們稱為“近代科學之父”。

通過書本的畫面，比薩斜塔深深地印在我的腦海里，那是一個神奇的所在，一個遙不可及的勝跡。以至今天走近它，斜塔歷歷在目，卻仍然恍如夢中。

在我的想象中，比薩斜塔應該像風燭殘年的柱杖老人，孤零零地聳立在一片空曠的荒野上，有些破舊，有些殘損，歲月的風霜將它蝕刻得遍體鱗傷，瘡痍滿目，搖搖欲倒。然而眼前的比薩斜塔卻雄壯威武，英姿勃發(fā)，在明媚的陽光下昂然挺立。

在一個晴空萬里的上午，我來到比薩古城，石砌的古城如同一座堅固的軍事要塞，古樸斑駁、堅實厚重，歐洲的建筑與中國的土木建筑不同，石砌的居多。走進城門，出現(xiàn)在視野的是綠茵茵的草地，前方是三座白色大理石建筑：教堂、洗禮堂和斜塔，形成了西方天主教堂建筑的標準配置。

其實，確切地講，比薩斜塔不是簡單的塔，而是一座鐘樓，是比薩教堂的附屬建筑。只是，在這組建筑群中，最引人注目的無疑是造型優(yōu)美、斜而不倒的斜塔，它喧賓奪主，吸引著世人的目光，為比薩，也為世界平添了一道獨異的靚麗風景。

比薩原是意大利西部的一個港口城市，距離大海十公里，現(xiàn)有人口十萬。但是在歷史上，從公元十一世紀時起，比薩就以其獨特的地理優(yōu)勢成為意大利中部的海上強國，它與威尼斯、熱那亞是當年地中海的三大港口。公元1062年，比薩王國打敗阿拉伯人，攻占西西里島上的第一大港口城市巴勒摩，掠獲了大批財寶。為了炫耀其輝煌的戰(zhàn)績，并紀念比薩城的守護神圣母瑪麗亞，比薩王國大公決定在城區(qū)東北角的廣場上修建一座大教堂，這就是現(xiàn)在的比薩主教堂。作為教堂的附屬標配建筑，鐘塔是必不可少的。

教堂由比薩當時著名的雕塑家布斯凱托·皮薩諾主持設計，公元1173年開始興建。鐘樓建到第三層時，因地基沉陷，樓體出現(xiàn)了輕微傾斜。皮薩諾想再繼續(xù)建造時，將下陷一邊的層高加大以資補救，但結果沉陷更甚。在尋求解決辦法的過程中，工程曾屢停屢建，最終在1350年完工，耗時177年。

傳說皮薩諾是位出色的設計師，不可能在選址上出現(xiàn)常識性的錯誤。他之所以造出了一座歪斜的鐘樓，是在故意與比薩人開玩笑。因為皮薩諾是個殘疾人，相貌丑陋、身材矮小，經常受到人們的嘲笑和戲弄。在國王征集教堂設計方案時，皮薩諾的設計被一舉選中。但為了報復人們平時對他的羞辱，皮薩諾故意設計了一座斜塔以嘲笑世人，發(fā)泄自己的不滿。雖然這只是一段無案可稽的傳說，但今天的比薩人應該感謝皮薩諾，正是因為斜塔的存在使小城比薩聲名遠播，賺足了游客的鈔票。

斜塔由白色大理石筑成為八層圓柱形建筑，高54.5米，直徑16米。塔身墻壁底部厚約四米，頂部厚二米多，總重達1.42萬噸。斜塔從下而上共分八層，底層有15根圓柱，墻壁刻有精美的浮雕圖案，中間六層各有31根圓柱，頂層為鐘亭，有12根圓柱。塔內有螺旋狀樓梯294級，可供人盤旋上至塔頂眺望全城景觀。

遠遠望去，比薩斜塔造型奇特、秀美精巧、素潔大方、華貴挺拔，優(yōu)雅地斜立在地中海東岸明媚燦爛的陽光下。

讓我感嘆的是，塔身建至第三層時即已出現(xiàn)了明顯的傾斜，工程一度停工，但比薩人并沒有半途而廢或拆掉重建，繼任的設計師經過精心的測量和計算，證明塔樓雖有微微傾斜，卻不會倒塌，終于按照原有的設計方案，堅持將塔體建設完成。正是因為他們的這種充分自信和頑強執(zhí)著，最終“化腐朽為神奇”，為世界建筑史上留下了舉世無雙的絕筆之作。

比薩斜塔奇在斜，美在斜，如果是直立的塔樓，那它早就淹沒在無以計數(shù)的教堂鐘樓之中而不為人知。

比薩斜塔以其風姿獨具的病態(tài)美征服了世人，成為人類建筑史上的奇跡。為了使這種病態(tài)不至于危及樓體壽命，意大利政府從上世紀初即開始采取種種措施進行整治，數(shù)以千計的專家獻計獻策，傾盡全力力挽斜塔之即倒。如今，比薩斜塔的傾斜速度已明顯減緩，但并未完全停止。以目前每年傾斜一毫米的速度計算，三百年后，比薩斜塔會因重心偏離中心線而不復存在。但是我相信，隨著科學技術的發(fā)展和人類智慧水平的提高，比薩斜塔的傾斜會得到有效的控制。

但愿它能長壽，但愿它能永遠傾而不倒！

穿行在威尼斯水巷

提起威尼斯，我首先想到的是莎士比亞筆下的《威尼斯商人》，煙靄霧蒙中的小島，造型奇異的小橋，密如織網的水巷，斑駁古舊的樓房……威尼斯如同夢幻中的城市，海市蜃樓般漂浮在亞得里亞海上。

我來到威尼斯時，正是初秋季節(jié)。海風習習，陽光明媚，游人熙熙攘攘，風光旖旎的水城顯得格外美麗動人。這座世界上獨一無二的水上城市，由118個島嶼組成，整座城市全部修建在離陸地2.5公里的亞得里亞海中，而這些島嶼又是一千多年前威尼斯人填海造地建成的。所以說，威尼斯是水城，也是島城——人工的島城。

威尼斯的建城史與戰(zhàn)爭有關。公元五世紀，盛極一時的羅馬帝國土崩瓦解，北方的日爾曼人侵入意大利北部，大批的難民流徙到東部海岸。隨著異族的侵擾，前有追兵，后有大海，他們已無路可逃，只好躲進荒蕪貧瘠的沼澤地中。他們從遠處運來輕便耐腐的楊樹木樁，三到五棵捆在一起，浸油后打進海邊瀉湖的泥灘中，幾百萬根木樁圍灘填海，建成了一座座相隔不遠的小島。經歷一千多年的發(fā)展，終于建成現(xiàn)在這座由118個小島組成，面積有三平方英里的人間海上樂園。

來到威尼斯，你才能真正體會到什么叫寸土寸金?？繅|地形成的有限的人造陸地上到處是各種建筑，地基淹沒在水里，像是從水中鉆出來的。除了住房、商店、旅館，全城建有教堂、鐘樓、修道院、宮殿、博物館等藝術及歷史名勝450多處，“大珠小珠落玉盤”，整座城市建筑如同浮在大海上的珍珠。

在威尼斯，沒有一座現(xiàn)代建筑，看不到傳統(tǒng)意義上的街道，更不可能有任何車輛，城市島嶼之間有160條河道和380多座造型各異的橋梁相連組成，當然，主要的交通工具便是各種各樣大大小小的船只。

我們乘坐的是一種傳統(tǒng)的黑色游船，當?shù)厝朔Q之為“貢多拉”，這種船長約11米，寬近一米半，以櫟木板為材料，兩頭上翹，呈月牙形，船頭裝有馬頭型雕飾，后面是一條狀如鑰匙的尾板。舒適整潔的沙發(fā)座上可乘坐四至六人。一個意大利中年水手身著傳統(tǒng)海軍軍服，站在船頭手持長竿，不緊不慢地將小船劃行在水巷。水巷縱橫交錯、千曲百折，兩側都是造型各異的樓房建筑，古樸陳舊，整潔典雅，讓人對威尼斯人的日常生活產生遐想。船行水巷，處處可見短小狹窄的拱橋，石橋、木橋、鐵橋，百態(tài)千姿，萬種風情。穿過水巷，“貢多拉”駛入寬闊的大運河，景觀頓時一變，兩邊成排的木樁背后是鱗次櫛比的宮殿式建筑。據(jù)說，鼎盛時期，小小的威尼斯，這種水上公交“貢多拉”最多時超過了一萬艘。

在水巷乘坐“貢多拉”漫游，讓我想到了周作人筆下的紹興烏篷船，兩者同是水上交通工具，卻因不同的文化而風情各異。

來到聞名遐邇的圣馬可廣場，我們仿佛置身于神奇的童話王國。廣場呈長方形，由古老的教堂和宮殿環(huán)抱而成。兩側是三層高的執(zhí)政官府邸和圖書館，正前方聳立著精美無比、超凡華貴的圣馬可教堂，里面埋葬著耶穌的門徒、《新約·馬可福音》的作者圣馬可。教堂算不上高大雄偉，但造型卻異常美麗動人，建筑分上中下三層，頂端高聳著五個巨大的穹頂，中間最大的一個為深藍色，每個穹頂都繪有彩色圖畫，穹頂上遍布著伸向天空的尖頂建筑和精美的石刻雕像；中層有大門拱和一個回廊，內有四匹金色馬的銅像，正面主要圖飾是手執(zhí)圣經的耶穌，代表著威尼斯政府和法律；下層五個圓拱形大門，上方有五個半圓形墻面，為17世紀的馬賽克圖飾。

廣場對面的托卡雷王宮是市政府所在地。廣場臨海的入口處，豎立著兩根巨大的圓石柱，東側圓柱頂端是一只青銅飛獅，這是威尼斯的城徽，西側石柱頂端是威尼斯的保護神圣佛多爾。這兩根巨大的石柱代表著威尼斯城的海上大門，標志著它向全世界敞開大海般廣闊的胸懷。

圣馬可廣場被拿破侖稱為“世界最美麗的客廳?！本澜^倫的建筑，讓人嘆為觀止，數(shù)以萬計的鴿子在游人如織的廣場中央飛翔、覓食，或在人的腳下悠閑踱步，或落在人的身上四處張望，人與鴿和諧共處，親密無間，為圣馬可廣場更增添了奇絕的情趣?！按司爸粦焐嫌?，人間哪得幾回聞?！泵鎸Ｊ序讟前愕耐崴?，我不禁想起了上面這句詩。

穿過圣馬可廣場，不遠處就是著名的嘆息橋。遠遠望去，這座建于公元1600年的石灰石廊橋并不特別。橋不長，橫跨在10米左右寬水道兩側的三層石樓上，左端是當年威尼斯法院和總督府的所在地，右端是關押死囚的重犯監(jiān)獄。橋體拱形石質，上有雕飾，建筑屬早期巴洛式風格。與別處不同的是，整座橋的上部穹隆覆蓋，呈全封閉廊屋狀，封閉的橋體上建有兩只鏤空的大理石窗戶，窗欞精致，由八瓣菊花形狀構成。因為它連接著威尼斯總督府的審訊室和監(jiān)獄，為犯人受審收監(jiān)的必經之路。浪漫主義詩人拜倫便充分發(fā)揮想象：死囚從審訊室被帶到監(jiān)獄時，行經此橋稍稍駐足，從鏤刻的花窗，最后再看一眼威尼斯的美景，生離死別聚成一聲嘆息。橋體建成封閉的廊屋，我想，也許是為防止囚犯路過時發(fā)生意外吧。從橋上走過，窗外便是自由的天空，繁華的世間，犯人由此望去，心生悔意，暗自嘆息，是否能產生洗心革面重新做人的感受？偉大的詩人拜倫將此橋譽為Bridge of Sighs（嘆息橋），實在是形象生動，出神入化。

當然，對中國人來說，另一個馬可也許更為盡人皆知，他就是生活在意大利威尼斯的馬可·波羅。1275年，17歲的馬可·波羅離開故鄉(xiāng)，經過四年的艱難跋涉來到中國的元大都，受到元世祖的禮遇歡迎。馬可·波羅在中國的17年里，游遍中國，回到威尼斯，寫下了著名的《馬可·波羅游記》，為溝通中西文化做出了貢獻。

穿行在威尼斯的水巷深處，仿佛時光在倒流，仿佛夢幻在飛揚。鉛華褪盡，容顏半老，昔日威尼斯的絢麗輝煌凝刻在殘舊建筑斑駁的墻壁中、沉淀在古老水巷毀棄的木樁下，僅僅是時光的倒影已讓我們如此癡迷沉醉，繁盛奢華的水城過去，如逝水年華只能在人們的夢想中追憶。

責任編輯 維 宏