香雪海

整個下午，悠揚的風(fēng)笛都在回響，穿蘇格蘭裙的老人把我的記憶帶回了那個曾經(jīng)飽受民族戰(zhàn)爭之苦的蘇格蘭

蘇格蘭首府愛丁堡并不算是歐洲很有名的一個城市，但絕對是令人驚艷的。幾乎所有人一人中心城區(qū)，都會被撲面而來的中世紀(jì)建筑群所震撼。而這份古城的感覺，在被工業(yè)革命侵襲的英國，已然不多。

歐洲城市都小巧，愛丁堡亦然，整個城市可以簡單地用一個標(biāo)志——愛丁堡城堡、兩條街——皇家哩大道和王子大街來概括。

無論在城中任何地方，都可望到高高聳立在黑色死火山之上的愛丁堡城堡。沿著古堡向下走，是著名的皇家哩大道，大道兩旁各式造型奇特的古建筑、博物館以及酒吧和紀(jì)念品商店混雜在一起，盡頭則是荷里路德宮。

這一頭一尾的兩個古城堡，若干個世紀(jì)前曾是英國王室的常住地，如今風(fēng)頭早已被白金漢宮和溫莎古堡搶去，只成為向公眾開放的博物館。但這并不影響愛丁堡城堡在蘇格蘭人民心中的精神地位。

王子大街是城中最著名的商業(yè)街，但它還有著另外一個意義，即作為愛丁堡新城舊城的分界線。舊城古建筑一字排開，位于街中心的是宏偉的黑色尖頂哥特式司各特紀(jì)念碑。司各特是蘇格蘭本土作家，致力于書寫蘇格蘭歷史，既歌頌高地人民的英勇，也哀悼蘇格蘭氏族社會必然衰亡的命運。1832年，人們在他逝世后捐款為這位重樹蘇格蘭人自尊和自豪感的英雄修建此碑，可見他的廣受歡迎。

紀(jì)念碑背后是王子公園，這個細(xì)長下凹型的街心公園，說白了就是個供市民撒野的免費大草坪。學(xué)生、游客、上班族、戀人，都在這里橫七豎八地享受陽光。時值午休時間，此處更像個餐廳，有些人干脆就在此呼呼大睡。

我也加入他們中間，仰躺著欣賞左邊灰暗色調(diào)的古建筑群，右邊五光十色的商鋪，抬頭則是藍天白云。身處鬧市，卻能如此放松，時間仿佛在此停留，但又允許人們在傳統(tǒng)與現(xiàn)代中姿意地往返，這正是愛丁堡的美妙。

一陣蘇格蘭風(fēng)笛聲突然悠揚地響起，我一躍而起，這正是我一直要尋找的吹風(fēng)笛的蘇格蘭男人。

一個上了年紀(jì)的戴眼鏡的老爺爺，全套蘇格蘭格裙裝，一個人吹著風(fēng)笛，音樂卻彌漫了整個王子大街。

本地人似乎司空見慣，匆匆走過眼神都未曾停留，只有游客驚喜地停步不前。整個下午，音樂都在回響，把我的記憶帶回了那個曾經(jīng)飽受民族戰(zhàn)爭之苦的蘇格蘭。

蘇格蘭人很倔強，除了到處可見的“MADE IN SCOTLAND”、飄揚的藍色蘇格蘭旗以及仍然通行的蘇格蘭錢幣，更多的是散落在城市角落中紀(jì)念蘇格蘭戰(zhàn)爭的—個個小博物館。

蘇格蘭民族戰(zhàn)爭博物館是這其中最觸動我的。一個放有很多名冊的房間，上面是歷次戰(zhàn)爭中為國家獻身的蘇格蘭士兵的名字。而在另一間小房間里，墻壁上滿是鐫刻的紀(jì)念文字，其中一句大意如此：“和平的精神掌握在神的手里。他們永遠活在安寧中，不被侵?jǐn)_。”一位白種婦人在看這些文字時悄悄抹淚，難道她有親人在其中?不得而知。這段歷史離我很遠，我所有的感知僅是威廉·華萊士在死前那為自由的奮力一呼。

但我感受得到這份屬于蘇格蘭人的光榮。

順著王子街一直走上高處，便到了最佳俯瞰城中全景的卡爾頓山。山上有一座酷似雅典帕爾特農(nóng)神廟和塞西斯廟的遺址，據(jù)說當(dāng)年執(zhí)政者想把愛丁堡建為“北方的雅典”，但后因資金不足與戰(zhàn)亂未能進行下去。如今打扮另類的年輕人在這個只有神廟雛形的建筑前，搭臺裝機器，為即將到來的露天演出做準(zhǔn)備。

在卡爾頓山上，新城的井然有序與老城的混亂盡收眼底。繞到山的另一側(cè)，能看到帶有蘇格蘭高地味道的亞瑟王寶座，當(dāng)年他在此高舉寶劍吶喊，士兵振臂搖旗，蘇格蘭由此成立。而如今，這里已成為開放景點，它位于愛丁堡的最高處，靜靜地看著這座城市的變遷。

愛丁堡其實并不陌生，電影《猜火車》中，鏡頭隨著馬路上疾跑的朋克青年快速閃過時，依稀可見愛丁堡城堡和王子大街的樣子。他們在人生最低潮中奔向亞瑟王的寶座大喊，將蘇格蘭人的驕傲扔到一邊，他們發(fā)現(xiàn)自己其實一無所有。

我不知這是否是愛丁堡的真實寫照，但我早已被它的滄桑迷住。

如何到達

從倫敦出發(fā)飛機火車均可到達?？蓮膼鄱”こ霭l(fā)再去蘇格蘭其他地方游覽。建議夏季前往，會遭遇音樂節(jié)及嘉年華。

特色禮品

蘇格蘭格羊毛服飾、蘇格蘭威士忌。