空中的第一眼
　　第一次看見亞的斯亞貝巴是在空中。今年從肯尼亞首都內(nèi)羅畢出發(fā)，要去埃塞俄比亞的拉里貝拉和貢德爾，亞的斯亞貝巴是必經(jīng)之地。飛機抵達亞的斯亞貝巴上空的時候，夜幕已經(jīng)降臨，從舷窗不經(jīng)意向下看了一眼，一眼驚艷！
　　行前看過一些埃塞俄比亞的資料，包括當?shù)芈眯猩缣峁┑牡谝皇致糜涡畔?。加上若干年前電視新聞中一個埃塞俄比亞饑餓兒童的照片，至今記憶猶新，我對這個國家已經(jīng)有了先入為主的印象：貧窮、落后、缺電少水、衛(wèi)生條件差，再加上今年“東非之角”再次遭受饑荒，我滿腦子想的都是一個滿目瘡痍的國家。在內(nèi)羅畢機場碰到常來非洲出差的一個中國小伙子，他如此形容亞的斯亞貝巴：“連中國的小縣城都不如！”
　　可是，飛機下方這一大片一大片燈光照耀的是什么地方？密如繁星，輝煌燦爛，這是那個缺電的埃塞俄比亞嗎？
　　心中的驚奇直到入住酒店都沒完全消退。因為要趕第二天一大早的飛機去貢德爾，選擇的這家酒店離機場只有幾分鐘的車程。但是短短的一路，借著路邊的燈光，覺得這是一個看上去還不錯的都市。
　　被掩蓋的真實
　　第二次和亞的斯亞貝巴的正式接觸是從貢德爾、拉里貝拉回來，在回國前的一天半時間里，我睜大眼睛，試圖努力看清這個城市的面貌。
　　也許第一眼看到的亞的斯亞貝巴被黑夜掩去了許多真實，驚艷璀璨的燈光既來自于燈紅酒綠的繁華地段，但更多的是從破舊、密集、工棚一樣的民宅中映出。但是，這仍然是一座大氣的都市，和我去過的一些國家首都，比如內(nèi)羅畢、開羅、加德滿都、新德里不同，這里并不喧鬧、嘈雜和混亂，有一種奇特的從容氣度。就像路上行車，雖然紅綠燈極少，但車讓車、車讓人，看似沒有管理卻并不混亂。
　　衣衫襤褸、無家可歸的人在亞的斯亞貝巴同樣存在，而且為數(shù)不少，圣喬治大教堂、三一大教堂外都有。但他們不會尾隨游客，更不會死纏爛打。
　　恩托托山就在亞的斯亞貝巴市內(nèi)，海拔3000米左右，是俯瞰市容的制高點。此山離市中心車程不過20分鐘，可是“十里不同天”。我們離開喜來登酒店所在的整潔寬闊的公路，沒過多久進入恩托托山，立即看到鄉(xiāng)野的景致。車子盤旋上路，沿途可以看到許多背柴下山的婦人，據(jù)說是下山賣錢的。這種我?guī)缀踔辉跓赡簧弦娺^的景象居然出現(xiàn)在離一國之都的核心地帶不過十幾公里的地方， 打個也許不恰當?shù)谋扔?，就像是北京三環(huán)上出現(xiàn)一條馬車專用道，還不是觀光馬車，就是徹頭徹尾拉貨干活兒的農(nóng)用馬車！
　　我們在一處合適的地方停車拍照。一個背柴的女孩子靠在一旁，我們的到來沒對她產(chǎn)生任何影響。要知道，作為為數(shù)極少的亞洲面孔，這一路上我們已經(jīng)習慣了黑人兄弟姐妹深邃的目光凝視。女孩子的淡然讓我好奇，也讓我打消了通過司機上前打招呼的念頭，只是趁著拍攝風景偷偷給她照了幾張相。
　　亞的斯亞貝巴就是這樣一座奇妙的城市。貧窮、落后、現(xiàn)代、富裕以一種奇特的方式和諧共生著。豪華酒店夜景斑斕，彩色音樂噴泉映襯著酒吧里的紅男綠女，但墻外低矮的民房一樣透出溫暖的燈光；城市的人們來來往往，或從容或急迫，而不遠處的農(nóng)人用著延續(xù)百年的器具耕種，不慌不忙。亞的斯亞貝巴本身并非古城，其歷史不過百年。但這座名字寓意“新鮮花朵”的城市不僅是一國之核心，也是非盟的總部。也許，就是這樣的一個地位培養(yǎng)了這座城市的氣質。
　　博物館里的“露西”
　　在內(nèi)羅畢機場和一個常來出差的中國小伙子聊天時，問他有沒有去過亞的斯亞貝巴的國家博物館，看沒看“露西”。他先是有一瞬的茫然，然后是一臉不屑，說：“他們那兒有什么好看的！比國內(nèi)差遠了！”
　　沒錯，光是看看這座國博建筑就知道差了有多遠，簡直是天上地下?？墒牵傩≡倨埔彩且粋€國家為了保護、傳承歷史文化瑰寶而做的努力，更何況埃塞俄比亞這個人均GDP排名世界倒數(shù)第六的國家，值得尊敬。
　　無疑，“露西”是埃塞俄比亞國家博物館的“鎮(zhèn)館之寶”。
　　1974年11月24日，美國古人類學家在埃塞俄比亞發(fā)掘出了“露西”。她被認為是第一個直立行走的人類，是當時所知人類的最早祖先，距今320萬年！320萬年吶，在她面前，山頂洞人、藍田人、元謀人都要叫一聲“太太太……奶奶”了，他們加起來的歲數(shù)大概都比不了“露西”?，F(xiàn)在這里展出的“露西”是復制品，原件保存在美國（因為是美國人發(fā)掘的）。
　　30多年過去，考古工作也有了新的發(fā)現(xiàn)。據(jù)說，目前發(fā)現(xiàn)的最早人類化石是在肯尼亞，但是其完整程度比不了“露西”。在埃塞俄比亞的國博里，除了展出當時出土的化石以外，還有一個在此基礎上拼出的完整的“露西”骨骼模型，這個模型曾在上海世博上展出過。
　　除了古人類考古發(fā)現(xiàn)，博物館還有許多埃塞俄比亞古代文明的證明，包括阿克蘇姆、貢德爾、所羅門時代等等。不過，在我眼中都抵不過“露西”。其實，在亞的斯亞貝巴停留一晚的主要原因之一就是為了親眼看看“露西”，在她生活的土地上。我從小就喜歡看考古的東西，見到數(shù)百、數(shù)千、乃至萬年前的遺跡、文物，有一種穿越時空終于得見的欣喜。
　　非著名歷史遺跡
　　蒂亞是埃塞俄比亞一個非著名歷史遺跡，卻是世界文化遺產(chǎn)。蒂亞離亞的斯亞貝巴只有90公里左右。離開市區(qū)，路況很好，行車不多，沿途是鄉(xiāng)村田野風光。埃塞俄比亞以畫眉草面包為主食，幾乎三餐不離，而制作畫眉草面包的主要原料是一種被稱之為“畫眉草”的農(nóng)作物，類似于小麥。所以這一路上都是大片畫眉草，風吹“麥”浪之后。
　　行車不過1個半小時就到了一個村落，七拐八拐之后，停在了一個鐵柵欄門外。要不是在路上瞥見一塊指示牌，還真不敢相信一個世界文化遺產(chǎn)就在這一大片被鐵柵欄簡單圍起來的荒草地上。
　　這里是一個以巖石作墓碑的墓碑群，大約有30多個，制作于14至16世紀。墓碑表面有類似于劍或刀一樣的浮雕和凸出的圓點。劍代表墓主生前是戰(zhàn)士，但也有資料說表明倒在墓主劍下的敵人數(shù)量。而圓點代表他有幾個妻子，也有資料說代表女人的乳房。據(jù)說，至今不甚清楚這些墓碑的確切建造年代。
　　這天略有些云，陽光時不時透過云層照在墓碑上。沒有其他游客，只有天、地、長眠于此的他們和遠道而來的我們。如此的原生態(tài)，大概也是他們所希望的吧。
　　兩座教堂
　　圣喬治教堂是一座八角形建筑，于1896年為紀念對意作戰(zhàn)勝利而建。后來著名的塞拉西皇帝在此加冕登基。
　　三一大教堂，寓意圣父、圣子、圣靈三位一體。這座教堂的歷史更短，是塞拉西皇帝在1941年為了紀念二戰(zhàn)前對意作戰(zhàn)勝利而建。塞拉西皇帝和他的妻子也安眠于此。
　　在外行人看來，這兩座教堂雖然風格不同，但已經(jīng)和歐洲那些教堂靠近了。你可以在這里看到色彩艷麗的壁畫、流光溢彩的水晶吊燈以及彩色的玻璃窗，和拉里貝拉巖石教堂那種刀劈斧砍、簡單卻強有力的風格完全不同。
　　基督教和伊斯蘭教在埃塞俄比亞各占半壁江山，基督教勢力略強，尤其是在北部高地。所以亞的斯亞貝巴的清真寺并不引人注意，而教堂比較有名。當?shù)鼐用翊蠖嗍球\教徒，進入教堂外的院門時會稍微停留，在身前劃十字后才繼續(xù)前行。進入教堂區(qū)域，會看見不時有人將臉靠在教堂外墻上低語，就像在以色列哭墻看到的那樣，仿佛是孩子依偎著自己的母親在輕聲訴說。也會有人行色匆匆，看起來像是外出辦事路過的，但也會在經(jīng)過大門的時候輕輕一吻，仿佛是孩子在忙碌中不忘向母親打一聲招呼。也有人會一直坐在教堂外，仿佛是陪伴母親的孩子久久不愿離去。
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