文/供圖/揚眉劍舞

乾隆初郎世寧《心寫治平圖》局部皇后、貴妃單穿吉服袍

宮廷服飾是中國傳統(tǒng)服飾中體系最繁復(fù)、制作最精良的一類，并且制度嚴(yán)明詳細(xì)，不同場合、時間，不同身份均需要更換不同樣式、顏色、紋樣的服飾。清代宮廷服飾在形制上徹底改變了前朝樣式，體系龐雜瑣碎，條律嚴(yán)密，比前朝有過之而無不及。從皇太后、皇后、皇貴妃、貴妃，到妃、嬪，以及答應(yīng)、常在等均有詳盡的服飾穿用制度。從使用場合上看，可分為朝服、吉服、常服、便服四類，分別對應(yīng)祭祀朝會、節(jié)慶筵宴、齋戒忌辰、日常閑居等場合。在同一場合，不同等級的后妃所用的服裝顏色、紋樣以及首飾各不相同，什么場合、什么身份該穿什么衣服，是萬萬不能弄錯的。

清代后妃的服飾面料幾乎都是來自內(nèi)織染局和蘇州、江寧、杭州三織造署生產(chǎn)的上等絲綢?！洞笄鍟洹份d：“織造在京有內(nèi)織染局，在外江寧、蘇州、杭州有織造局，歲織內(nèi)用緞匹，并制帛誥敕等件，各有定式。凡上用緞匹，內(nèi)織染局及江寧局織造；賞賜緞匹，蘇杭織造?！边@些織物中大量使用了織金、妝花和緙絲等工藝，紡織難度大，制作技法極其復(fù)雜。有的服飾中運用了大量精美的刺繡工藝來制作各種紋樣，其中絕大多數(shù)為蘇繡。服裝上還鑲嵌著大量珠寶，包括黃金、珍珠、紅寶石、藍(lán)寶石、翡翠、白玉、碧璽、青金石、綠松石、珊瑚、玳瑁、琥珀、伽楠香、檀香木等，華美高貴，極盡奢華。除上等絲綢和珠寶外，服裝面料中還大量使用產(chǎn)自東北高寒地區(qū)的各類名貴皮料，如貂皮、海龍皮、狐皮、銀鼠皮、猞猁猻皮、水獺皮、鹿皮和狍皮等。這些皮料毛色潤澤、輕便保暖，是千金難求的御寒珍品。

每年清宮如意館都要根據(jù)后妃的身材尺寸及其喜好的圖案和特殊要求設(shè)計出“圖案小樣”，經(jīng)后妃本人認(rèn)可后，制作和實物相同大小的“小樣”，發(fā)往織造署繡制。織造署的匠人收到清單后，先根據(jù)這些小樣制作“意匠圖”，再對照“意匠圖”用絲線、棉線挑制成花紋樣本，然后正式上機(jī)織造面料。之后，負(fù)責(zé)刺繡的繡娘將小樣描摹在刺繡料子上，開始刺繡。數(shù)量巨大的宮廷服飾就這樣被生產(chǎn)出來，供后妃們穿用。

康熙 藍(lán)色滿地云龍紋妝花紗袷褂

朝服：不輕易使用的隆重禮服

朝服是后妃在祭祀、朝會等重大場合穿著的服飾。按中國傳統(tǒng)，最高等級的禮服包括祭服、朝服兩種，但清代唯有皇帝才有祭服，其余人員朝、祭服合一，也可統(tǒng)稱為禮服、冠服。后妃朝服制度嚴(yán)明規(guī)范，自皇太后、皇后以下，到皇貴妃、貴妃、妃、嬪，福晉、公主、夫人、淑人、郡主、縣主等內(nèi)外命婦的朝服，其形制、紋樣、顏色都有詳細(xì)規(guī)定。

完整的全套后妃朝服由朝冠、金約、珥、領(lǐng)約、朝珠、彩帨、朝褂、朝袍、朝裙、朝靴等十種組成，主要的衣服由外至內(nèi)分別為朝褂、朝袍、朝裙三件。整個清代，禮服樣式變化不大，僅在具體的紋樣排列和構(gòu)造細(xì)節(jié)上有若干差異。當(dāng)然，不同的節(jié)令也有不同，有單、夾、棉、皮的質(zhì)地之分。

雍正 石青色滿地云蟒紋妝花緞袷褂 正背面

朝褂是一件無袖對襟長褂，罩在朝袍外。紋樣排列曾出現(xiàn)過五六種，第一種為雍正孝敬憲皇后烏拉那拉氏畫像所示，青藍(lán)色褂，左右開裾，鑲片金緣，前身胸前正龍一，下擺行龍二，下有八寶平水。此式為康、雍時期常用。到了乾隆中期，朝褂經(jīng)過幾次調(diào)整，最后確立為皇后朝褂石青色、前后各兩大立龍式。雍正熹貴妃鈕祜祿氏在弘歷即位后被尊封為崇慶皇太后，其容像之一夏朝服像，著三龍朝褂，而其八旬冬朝服像，則改做石青雙立龍朝褂，此式在皇后畫像中一直延續(xù)至清末。

雍、乾時期的朝褂，還有一種對襟后開裾式，即“有褶朝褂”、“掐摺式”，在胸圍線以上前后繡立龍各兩條，胸圍以下做襞積，并橫分為四層，一、三兩層前后繡行龍，二、四兩層各繡萬福萬壽，彩云相間。這種朝褂唯有嬪妃以上身份的才能用。乾隆三十六年（1771年），乾隆為崇慶太后在慈寧宮舉行盛大壽宴，并繪制了《慈寧燕喜圖》，殿中嬪妃全部身著此式朝褂，太后本人也不例外。

朝褂之內(nèi)為朝袍，馬蹄袖、披領(lǐng)（此二者為清代冠服最重要的標(biāo)志性元素）、圓領(lǐng)、窄袖右衽，也分兩側(cè)開裾、三開裾、下身有褶等幾種樣式，龍紋排列也有數(shù)種，以九龍式為常用。朝袍內(nèi)有朝裙，從實物看，有帶背心和不帶背心兩種。

朝袍的顏色不能隨意使用，明黃色唯有太后、皇后、皇貴妃可用，貴妃、妃用金黃色，嬪、皇子福晉、親王福晉、固倫公主、和碩公主等用香色（茶褐色），再以下則只能用藍(lán)、石青或其余諸色。明黃色的最高地位也是在清代被正式確立下來，成為中國人對于帝后服色根深蒂固的印象。

后妃使用朝服的場合很少，一般嬪妃終年難得穿用幾次，僅在冊封等重大場合，以及唯一由皇后主持的祭祀—先蠶壇親蠶禮，參與的嬪妃才有可能在部分環(huán)節(jié)上穿朝服。在影視劇中也很少有使用朝服的場合，即使出現(xiàn)時也大多不盡準(zhǔn)確，比如《甄嬛傳》中，太后在選秀女時穿了一次朝服，而甄嬛被冊封時反而穿吉服，這是一個失誤。

朝褂之內(nèi)為朝袍，馬蹄袖、披領(lǐng)（此二者為清代冠服最重要的標(biāo)志性元素）、圓領(lǐng)、窄袖右衽，也分兩側(cè)開裾、三開裾、下身有褶等幾種樣式，龍紋排列也有數(shù)種，以九龍式為常用。朝袍內(nèi)有朝裙，從實物看，有帶背心和不帶背心兩種。

乾隆石青緞繡云金龍袷朝褂

左圖：清世祖孝敬憲皇后烏拉那拉氏夏朝服像

右圖：清世宗孝圣憲皇后鈕祜祿氏冬朝服像

吉服：華麗奪目的盛裝

朝服下一級的服飾為吉服，是在清代服制中首次明確制定的一級服飾，主要用于冬至、元旦、慶壽等吉慶節(jié)日，筵宴、迎鑾等隆重場合，以及禮儀活動的輔助階段，地位僅次于朝服，相當(dāng)于“次等禮服”或“宴會裝”。其樣式與常服相類，但裝飾華麗，所以又稱為“彩服”、“花衣”，也可算是常服的升級華麗版。

一套后妃吉服包括褂和袍各一件，外面是褂，也稱為龍褂（蟒褂），是飾有龍蟒紋的長平袖對襟長衣，有棉、夾、單、皮四種，隨季節(jié)變化而更換不同質(zhì)地。春秋使用綢緞緙絲制成的夾褂，夏季使用紗單褂，秋季使用皮子制成的皮褂。

在清前期，服制未定，龍褂衣色和紋樣豐富，多有明黃色和藍(lán)色，至雍、乾時期便基本定制為石青色。早期紋樣有兩大類：一類通身繡滿云龍紋，稱為“滿裝”，這種裝飾手法在明后期已經(jīng)成型，清初有一定比例的袍褂成衣還是沿用明朝宮廷舊料裁制，所以這種紋樣的衣服較多；第二類為“團(tuán)龍裝”，除了團(tuán)龍和邊飾之外，清素?zé)o紋。后妃的八團(tuán)龍褂，胸背兩肩正龍四，下擺行龍前后各二。后來，“團(tuán)龍裝”成為外褂的主流，而“滿裝”在雍正之后逐漸少用，在乾隆定制中被徹底廢除。

吉服褂之內(nèi)套穿的就是我們所熟悉的吉服袍，即龍袍（蟒袍）。吉服袍為圓領(lǐng)右衽、馬蹄袖、左右開裾的緊身長袍，領(lǐng)襟有鑲邊。除了袖中段有“花接袖”，以及開裾方式不同外，其余樣式和男吉服袍一致。紋樣也分“滿裝”、“團(tuán)龍裝”，有水、無水幾種。除了典制的龍蟒紋外，還有各種裝飾紋樣。清前期帝后龍袍均有團(tuán)龍樣式，到后期僅后妃使用此式。

相比于朝服袍，吉服袍的用色豐富得多，除了不可僭越的明黃、金黃幾種顏色外，其他幾十種顏色普通嬪妃均可使用。太后、皇后，也并非只穿明黃色。

雖然吉服袍外面還要套上吉服褂，也只有少數(shù)場合可以單穿袍，但其裝飾非常華麗?；蛟S是為華麗的效果考慮，我們熟悉的幾張帝后吉服像恰好是不穿褂的，這也導(dǎo)致現(xiàn)代影視劇和各種藝術(shù)創(chuàng)作中幾乎都不給帝后穿褂了?！墩鐙謧鳌分蟹矊m中宴會，均換了吉服，但做成了大袖，嬪妃也都不穿褂，并戴著清代晚期流行的旗頭，其實這是當(dāng)時不存在的一種搭配。

鈿子戴法示意

按禮制，吉服需配吉服冠，清初有直接盤辮者，有僅以黑巾包頭者，至雍、乾時期，包頭逐漸發(fā)展為成型的鈿子，上面裝飾的珠翠首飾越來越多，成為一種新的不見于禮制的“吉服冠”。鈿子在清中期以后又經(jīng)歷了幾次巨大的變革，最后還出現(xiàn)了高聳的“挑桿”型。一般影視劇中不僅單穿吉服袍，絕大多數(shù)情況下不戴冠也不戴鈿子，而配清末緞子旗頭。《甄嬛傳》用了不少大型鈿子，比如皇后幾乎自始至終戴著鈿子，但并非清前中期的樣式，并且有點誤解了鈿子的結(jié)構(gòu)和戴法，變成一個大帽子，搭配和場合也比較隨意。

雍正 藕荷緞織八團(tuán)金龍有水錦袍

常服：青黑袍褂尋常衣

吉服之下，普通一點的場合所穿的便是常服了，其形制和吉服一樣，也由平袖對襟褂和馬蹄袖長袍兩件組成。不同的是，常服以青、黑、醬色系的素織暗花為主，沒有鮮艷的顏色和花紋，在清前期是尋常場合所穿的服飾，所以又被稱為“尋常衣”，可以說是正宗的滿族代表性服飾。

常服褂早期一般為青藍(lán)色或黑色，但很快也隨禮、吉服褂一起被調(diào)整為極深似皂的石青色，無花紋或僅有暗紋。常服袍雖顏色不拘，但大多也集中在藍(lán)、褐、紫醬等較沉穩(wěn)的色系，無鑲邊，和帝王常服大體一致。

常服以青、黑、醬色系的素織暗花為主，沒有鮮艷的顏色和花紋，在清前期是尋常場合所穿的服飾，所以又被稱為“尋常衣”，可以說是正宗的滿族代表性服飾。

常服和吉服一樣，雖然大部分情況下袍褂需同時穿著，但偶爾也可見單穿袍的情況，就像現(xiàn)在西服外套與襯衫雖為一套，但也可僅穿襯衫。如孝莊文皇后的一幅肖像，辮盤于頂，身穿黃褐色常服袍。穿常服時頭可戴常服冠，但早期大多數(shù)情況下僅僅盤辮于頂，或隨意插戴少數(shù)首飾，或包頭，同早期吉服情況類似。這樣一套常服袍褂可稱得上是早期旗人女性有別于漢族女性的標(biāo)志性服飾。

清太宗孝莊文皇后盤辮、單穿常服袍內(nèi)有裙

清代后妃常服是我們極其陌生的，在晚期光緒帝時期的《大清會典》中甚至無載，長期被人遺忘。但實際上，在清前期，常服袍褂應(yīng)該是宮廷嬪妃日常穿著比較普遍的一套衣服。在清早期的宮中，嬪妃大部分時間只是穿著青黑色的袍褂，而并非我們所想象的成日花團(tuán)錦簇爭奇斗艷。故宮現(xiàn)存的清前中期后妃御容中，有不少即為常服像，包括孝莊文皇后、康熙孝昭仁皇后、孝圣憲皇后（即熹貴妃）等。

而到了清后期，隨著便服的興起，常服逐漸退出日常生活，又因為其色調(diào)莊重被使用在相對嚴(yán)肅的齋戒場合，比如喪期內(nèi)的吉慶節(jié)日，或節(jié)日期間遇先皇帝后忌辰。常服地位上升，成為介于吉服和便服之間的“小禮服”。另外，清后期后妃常服袍的馬蹄袖也和吉服袍一樣變得愈發(fā)寬大，僅剩曲線形袖口尚存馬蹄袖之意。

便服：千姿百態(tài)的日常便裝

以上三類服飾在后宮生活中實際使用較少，一般影視劇中也極少出現(xiàn)，常服則完全沒有出現(xiàn)過。清后期宮廷嬪妃使用量最大的衣服是便服，也是影視劇中最常出現(xiàn)、錯誤最嚴(yán)重的一種服飾。

便服是最日常的穿著，比常服還要隨意，但在任何正式禮制中均無記載和繪制，樣式無明確規(guī)范，一直隨流行變化，越到后期種類越豐富，使用越頻繁。便服與常服最基本的區(qū)別就是無外褂、平袖端（無馬蹄袖），以及越來越寬闊的袖口，因為無禮制上的規(guī)定，常?；影俪?。

乾隆 石青緞暗團(tuán)龍夾褂、古銅緞二色金錦袍

清初旗人日常穿著的常服，是馬蹄窄袖緊身袍褂。大約康熙后期以來，宮廷與八旗貴婦逐漸追求安逸舒適，逐漸摒棄了馬蹄袖，穿用寬松的便衫、便袍。早期便服基本可分為兩類，第一類是圓領(lǐng)右衽、平袖舒長、下擺寬闊無開裾的袍衫，穿在其他開衩的服飾內(nèi)，或者可以在私下場合單獨穿著，可稱為“襯衣”（此名稱最早出現(xiàn)在乾隆時期的衣物黃簽中，之前不知何名，或即稱便袍，后一直沿用至清末）。當(dāng)時的襯衣大多裝飾淡雅而不繁亂，織造精良，紋樣雅麗。晚清的襯衣裝飾愈發(fā)繁瑣，鑲緄增多，這時的“襯衣”又發(fā)展出舒袖和挽袖樣式，到慈禧太后時登峰造極。

早期另一類便服的大體樣式和襯衣一致，唯兩側(cè)開裾，不能單穿，需要套穿在襯衣之外。這種便服在晚清被稱為“氅衣”，也發(fā)展出極盡奢華的樣式，加上了華麗的緄邊，裝上了立領(lǐng)。這種衣服最后成為滿族服飾的代表樣式，并成為清宮戲里后妃絕大部分場合穿著的服飾?！墩鐙謧鳌芬膊焕?，并且戲中的后妃們氅衣內(nèi)從來都不穿襯衣，直接露著里邊的褲子在宮廷中行走。

實際上，這種我們最熟悉的華麗氅衣，在清朝前中期還沒出現(xiàn)。早期的氅衣也相對淡雅樸素，在繪畫中倒有不少展現(xiàn)。一般康、乾時期畫中的便服女性形象，襯衣之外大多都有一件兩側(cè)開裾的圓領(lǐng)袍衫，無鑲邊，裝飾淡雅，腰身寬松。

便服頭飾是另一個有意思的話題。早期便服頭飾也和吉、常服頭飾一樣，最簡單者僅為辮盤于頂。到了康、雍時期，逐漸流行包髻，并且漸漸在髻上插飾越來越多的首飾。乾隆朝之后，吉服頭飾發(fā)展為鈿子，便服頭飾則逐漸走向上一個發(fā)展路線，逐漸演變成為二把頭。到了清末民初，我們熟悉的二把

頭才真正流行，成為一般人印象中清宮服飾的第二個標(biāo)志性特征。

乾隆 月白緞織彩百花飛蝶紋夾襯衣

除了氅衣之外，晚清對人們在襯衣的外面還可以套穿馬褂、坎肩等其他種類的外套。馬褂為長平袖的短衣，無袖短身者為坎肩。這些外套的襟式也很豐富，有對襟、琵琶襟、大襟、一字襟、人字襟等。清前期服飾都是圓領(lǐng)的，在清中期之后，這些隨意的便服也吸納了漢裝元素，流行裝上立領(lǐng)。

便服在后妃生活中是最重要和不可或缺的一種服飾。從《宮中朱批奏折》中可知，晚清便服制作的數(shù)量相當(dāng)大。在《后妃行樂圖》中，清后期后妃穿著氅衣、襯衣、緊身等便服的形象也不鮮見，甚至慈禧太后在會見各國公使夫人時也穿著便服。

“氅衣”大體樣式和襯衣一致，唯兩側(cè)開裾，不能單穿，需要套穿在襯衣之外。這種衣服最后成為滿族服飾的代表樣式，并成為清宮戲里后妃絕大部分場合穿著的服飾。

清代后妃的靴帽也極其講究。以皇后朝冠為例，分冬夏之別，冬朝冠為薰貂皮材質(zhì)，夏朝冠為青絨材質(zhì)，飾以朱緯、金鳳、金翟、束珠、東珠、貓眼石、珍珠、青金石、珊瑚、寶石、明黃絳、青緞。清宮后妃腳下通常會搭配旗式坤鞋，旗式坤鞋可分?jǐn)?shù)種，一種高寸許，前后微缺，名為“寸底鞋”；還有一種鞋底中間高出數(shù)寸，中微細(xì)，下端呈方形，名為“高底鞋”。高底鞋跟的形狀有兩種，一種上敞下斂呈倒梯形花盆狀，故而稱“花盆底”；另一種上細(xì)下寬、前平后圓，其外形及落地印痕皆似馬蹄，所以得名“馬蹄底”。鞋的木底高跟一般是5厘米到10厘米，最高的可達(dá)25厘米。高底鞋除鞋幫上飾以蟬蝶等刺繡紋樣或裝飾片外，木跟不著地的部分也常用刺繡或串珠加以裝飾。有的鞋尖處還飾有絲線編成的穗子，長可及地。

另外，清宮后妃們的佩飾也是豐富多樣的，從上到下依次有簪釵、頭花、流蘇、扁方、金約、領(lǐng)約、耳飾、彩帨、朝珠、玉佩、手鐲、手串、戒指、指甲套、荷包、香囊等。這些佩飾普遍使用了大量金銀珠寶，華美無比。