韋愛君

德黑蘭 雙面伊朗

從霍梅尼國際機場坐車去往市區(qū)，撲面而來一個喧囂的德黑蘭。公路燈火通明，雖然道路兩邊更多是暗夜之色；路上車水馬龍，雖然好多是看不出品牌的汽車；立交橋不遠處閃過一幢幢高樓、電視塔，雖然只是幽光點點，沒有耀目燈海。北面是高聳著厄爾布爾士山的德黑蘭，地勢北高南低，按導游的說法，老房子以及相對不富裕的市民都聚居在南城，公寓、高級酒店以及富人的私宅大都建在北城。

白天，山野露出蒼茫原色，屏障樣橫在街道的盡頭。司機駕車生猛地穿梭在德黑蘭的街道小巷，不時就有搭著簡易頂棚的摩托車呼嘯超過。經(jīng)過一片商業(yè)廣場，人車簇擁，廣告牌林立，黑袍女子左飄右閃，好不靈動。但1200萬人口的德黑蘭同樣患城市病，交通擁堵的市區(qū)，大部分紅綠燈的作用是始終黃燈閃動，不起叫停和放行的作用，司機開車都沖鋒陷陣的架勢，不然就永遠當“堵徒”。盡管歷經(jīng)多年國際禁運，但伊朗有石油作家底，靠油能開汽車、發(fā)電、出口換輕工業(yè)品。伊朗的汽油比水便宜，合幾毛錢人民幣一升。但房子就貴了，在德黑蘭每月掙800美元就算挺高的收入，可城北的公寓樓房怎么也得合每平人民幣一萬二三。

老百姓為汽車房子奮斗的世相是德黑蘭的世俗一面，另一個隱秘的、或高貴或不堪的德黑蘭藏在深宮里。

從18世紀卡迦爾王朝開始德黑蘭就成為都城，都城的象征王宮是必去之地。德黑蘭的王宮并非北京的紫禁城那樣集中在一處，而是分別坐落于城北山麓腳下和市區(qū)中心。薩德阿巴德王宮是14座宮殿組成的建筑群，掩映在花木扶疏的園林中。宮殿外觀平平，內(nèi)里卻富麗堂皇，它的主人都是巴列維國王的皇親貴族。碎鏡馬賽克綴頂?shù)木G宮魔幻瑰麗，大理石如玉、敞闊豪華的白宮不言自威，碧池裝點的夏宮，展示了王子公主“遺失”的時尚生活——鋼琴、貝斯、吉他、架子鼓、電唱機、古董、整張熊皮。伊朗末代國王巴列維是宮殿的最后統(tǒng)治者和使用者。1979年伊斯蘭革命后巴列維被迫避逃海外，一年后客死埃及。白宮外他殘存的巨大銅像僅余腳蹬馬靴的雙腿，可謂當時殘酷現(xiàn)實的殘余意象。

巴列維王朝的兩個國王追求重溫昔日波斯帝國的榮耀，期冀利用石油美元和美國的支持，在短期內(nèi)把伊朗建成一個強盛的現(xiàn)代化國家；并于1963年實施社會的改革方案，想依靠巨額石油收入來實現(xiàn)國家的現(xiàn)代化，史稱“白色革命”。不過，雖然社會財富有了增長，伊朗也成為中東西亞地區(qū)強國，1977年人均收入已達2200美元，但由王族推動的變革也使貪污盛行，貧富懸殊與日加劇，80%的財富集中在王族和富豪手里；物價飛漲，輿論鉗制也開始如影隨形，加上被政府驅(qū)逐的宗教領袖的鼓動和勢力反彈，1979年推翻王朝的伊斯蘭“黑色革命”最終成了伊朗的宿命。隨便跟游覽王宮的幾個年輕伊朗人聊起他們對巴列維怎么看，他們不是聳肩就是攤手，不置可否的樣子，也許他們不會去多想正是其父輩狂熱擁戴伊斯蘭革命的推手與領袖霍梅尼，才終結(jié)了巴列維王朝。

時光走到今天，霍梅尼似乎已經(jīng)不受待見了。世俗專制的王朝被他終結(jié)，但同樣專制的神權伊朗又由他開始。原教旨主義的宗教法規(guī)包上了女子的頭頸，民眾的一舉一動都在監(jiān)視之下，罪犯被酷刑懲處。我們臨離開伊朗前的晚上去霍梅尼墓參觀，巨大的圓頂陵墓黑魆魆的，只有高于頂部的腳手架上射出來白晃晃的燈光。作為修建于1989年的最高宗教領袖的陵寢，這里至今仍未竣工，有點匪夷所思。陵寢內(nèi)霍梅尼及其子的陵墓相鄰，霍梅尼的大頭相框陳列墓前，地上散落著印著他頭像的錢幣，任何人都可以靠近，沒什么儀式感或崇敬感。在女子禮拜區(qū)，好多人席地而臥，在此過夜，也說不清更多是出于崇拜，還是找個棲身之所。據(jù)說他們多是從外地來的，不想去城里住旅館，干脆就在這里睡地鋪了。雖然霍梅尼依然是伊朗的精神領袖，但導游說其實好多人打心眼里不喜歡他，除了一些比較保守的老年人，因為當年霍梅尼承諾的免費房子、教育、醫(yī)療等，幾乎都沒有兌現(xiàn)或走了樣，人們覺得被欺騙了。還有好多道德和宗教律法的管制，人們無可奈何卻也厭煩不已了，像《我在伊朗長大》里提到被禁的酒，其實好多伊朗人都通過各種渠道搞來在私下場合喝；還有據(jù)說如果兩個人沒有結(jié)婚，在公共場所手牽手被警察逮到，會被關一天，并叫家長去警察局，很多人應對的辦法就是去景點、咖啡館約會，因為這些地方警察一般不去。

德黑蘭還有好多看點體現(xiàn)著它的兩面。機場分男女入口安檢，但候機廳可以混坐；9歲以上的女性必須包裹頭巾，但無不精致妝容佩戴首飾；沒有娛樂場所，但朋友聚會、婚禮上大家都穿得五彩繽紛，跳得不亦樂乎；管制西方文化輸入，卻常見美國電影可樂CD在街頭售賣；受制裁禁運多年，汽車還是滿街跑；地鐵公交車分男女車廂，拼搭的出租車上卻見陌生男女比鄰而坐；普通人生活不富裕，社會治安卻極好……

1.德黑蘭的公用隧道，開車穿過大約用了七八分鐘。2.薩德阿巴德王宮在德黑蘭最北部的山上，環(huán)境十分優(yōu)美，400公頃的面積中有180公頃是森林、花園、草坪。3.德黑蘭街頭的報刊亭也兼售香煙飲料。伊朗有1700多種報刊，多數(shù)在德黑蘭出版。4.達里班德山餐館一條街有著德黑蘭的另一面：富足、自由的夜生活。5.明鏡殿是玫瑰宮精華中的精華，殿內(nèi)拱頂和四周墻壁都用小塊鏡子鑲嵌。6.作為禮薩·汗和巴列維父子舉辦加冕典禮的地方，玫瑰宮在伊朗政治歷史上的意義舉足輕重。

德黑蘭的游覽價值在于各類博物館以及若干處皇宮，它們是波斯文化精華的集納之地，最好能花至少兩天浸淫于此。從德黑蘭可以方便地搭乘國內(nèi)航班、汽車前往伊斯法罕、設拉子、馬什哈德、亞茲德等伊朗重要文明古城。

德黑蘭二日游：

Day1： 薩德阿巴德王宮——國家博物館——玻璃與陶瓷博物館

Day2： 自由紀念塔——地毯博物館——珠寶博物館——玫瑰宮——大巴扎——達里班德山餐館一條街

地毯博物館：藏有從伊朗各地收集的16到20世紀的珍貴地毯5000余件。很多幾百歲的珍貴地毯被放置在玻璃罩內(nèi)，保持恒濕和20℃的衡溫，所以色澤始終鮮艷奪目，其中最古老的地毯是450年前編織的。

國家博物館：世界六大著名歷史博物館之一，可以系統(tǒng)了解波斯6000年發(fā)展史。深紅色門廊和入口處的建筑為薩珊王朝首都迪斯福里著名王宮的建筑風格。收藏文物30萬件，馬爾立克大金杯、兩邊飾有帶翼的公羊、“漢穆拉比法典”復制品、居魯士圓柱等等，寶貝太多了。

玫瑰宮：正名叫格列斯坦（Golestan）宮，波斯語意“有花的地方”，宮殿外墻鑲滿玫瑰花圖案的瓷磚。據(jù)說19世紀中葉卡迦爾王朝的沙王在游覽歐洲各國后，對歐洲華麗的建筑風格大為贊賞，回國后下令興建這座西式與波斯傳統(tǒng)風格相結(jié)合的皇宮園林。放置大理石寶座的宮殿墻壁鑲嵌不計其數(shù)的碎鏡。象牙殿最為富麗堂皇，名貴波斯地毯鋪陳，陳列來自各國的稀罕物件。明鏡殿頂部和四圍鑲嵌無數(shù)鏡子和彩色玻璃，與透著陽光的天窗和璀璨耀眼的燈飾相輝映，流光溢彩。明鏡殿的外墻，鑲嵌有馬賽克拼成的一幅幅拱穹形壁畫，有翹著八字胡、穿著宮廷服飾的衛(wèi)兵，有吹著洋號、打著洋鼓的樂隊，有山水風光的宮廷美景，還有張開雙翼正撲向獅子的飛龍。

玻璃與陶瓷博物館：設于一座典雅的百年豪宅內(nèi)，據(jù)說曾作為埃及駐伊朗大使館。收藏的玻璃和瓷器工藝品很稀罕，部分超過2000年歷史。展品還有18和19世紀的歐洲產(chǎn)玻璃。很多12、13世紀的陶瓷品，其圖案及人物形象顯然來自東亞以及元代蒙古族。

珠寶博物館：設在伊朗央行地下金庫，戒備森嚴，要經(jīng)過數(shù)道安檢，禁止拍照。珍藏伊朗王室數(shù)百年的寶藏，精美奢華的珠寶、首飾、權杖、寶座，讓不大的展室熠熠生輝。全世界最大粉鉆、綠寶石黃金地球儀、紅寶石御座是鎮(zhèn)館之寶。

自由紀念塔：地標建筑，1971年為紀念伊朗帝國建立2500周年而建，伊朗傳統(tǒng)建筑風格和現(xiàn)代風格完美融合。底層是博物館和電影館，放映影片的主要內(nèi)容是伊朗的歷史文化、山河風光和名勝古跡。

漂亮的女導游帶我們乘飛機前往設拉子，一路都顯得非常開心，因為她夫君的家鄉(xiāng)就是設拉子，他還是位詩人。

據(jù)說，即便是最貧窮的伊朗人，家里也必備兩本書，一本是《古蘭經(jīng)》，一本是詩人哈菲茲的詩篇。設拉子被稱為“玫瑰和夜鶯之城”，緣于這個城市的兩樣特產(chǎn)：玫瑰和詩人。寫出《薔薇園》的薩迪、波斯“心靈之神”哈菲茲都出生于設拉子，其他著名詩人菲爾多西、魯米、歐馬爾·海亞姆……也都與設拉子有千絲萬縷的聯(lián)系。

哈菲茲的陵墓被花園環(huán)繞，一座鐘鼎樣的亭子下，如玉的白色大理石就是他的棺冢，午后的日光令石上陰刻的波斯文字曲蛇般捻轉(zhuǎn)，好似有了生氣。石棺旁不時有三兩年輕男女緊挨而坐，擎書默讀哈菲茲的詩句。國寶級的詩人哈菲茲1315年生、1390年卒于設拉子，據(jù)說他能背誦《古蘭經(jīng)》全文和14個傳說故事，他的神秘主義抒情詩深富哲理，人們在生活上遇到重大事情，常常用哈菲茲的詩文占卦。果然，哈菲茲墓園門口就有幾位占卜先生，也不吆喝，安靜地坐在樹蔭下，笑瞇瞇候著篤信哈菲茲神靈之語的主顧。

設拉子是千年古城，可是它的美妙紓解了應有的滄桑，和時光堆積下來的褶皺。不獨因為那流轉(zhuǎn)的詩意，還有粉紅清真寺的炫美，卡里姆汗城堡的庇蔭，圣人陵寢前面黑袍飛揚的飄柔，古蘭經(jīng)門旁的閑適，大巴扎的世俗，小巷深處飄浮的果香。

放眼環(huán)視，除了清真寺尖塔，設拉子絕無高度超過十米的建筑。早上8點多鐘，這里根本不會像德黑蘭那樣熙攘著上班的人群，陽光斜照，街道樸素而安靜。有些小店剛剛開門，售賣水果的小販也才把通紅的石榴搭好小堆，并掰了一個做水靈靈的招牌。轉(zhuǎn)過一個街角，在再普通不過的兩邊停滿汽車的小街盡頭，就是盛名的粉紅清真寺。

這是我見過的最精美斑斕的清真寺。本名Nasir-al-Molk 的清真寺，長方的大庭院四面圍著傳統(tǒng)的柱墻建筑。外墻的彩釉磚組合出粉、藍顏色為主的圖案，蜂窩狀穹窿繁復瑰麗。細看，“圣火”布滿各個角落，其實，圣火是以花朵圖案替代的一種意象。噴著圣火的花瓶是古波斯“拜火教”的象征，波斯人在拜火教被伊斯蘭教取代后，建造清真寺或重要公共建筑時，最初是為維護信仰不為外族人滅絕，后來更多的是留存宗教和文化的根脈，而在建造清真寺的時候以花代火，把自己的信仰刻印在清真寺上，今天看到的花，正是波斯人心中熊熊不滅的圣火。

庭院西側(cè)的冬宮，十多根斜蛇紋柱子撐起整個大廳，每根柱子上以及弧形拱頂都有雕刻復雜的瓷磚圖案，陽光從東面的彩窗透射到波斯地毯上，萬花筒般炫目，美妙神奇的色彩和光影變幻躍動在整個殿堂。就像蒙著面紗的波斯美女，在頭巾掀開的一剎那才露出傾國傾城的絕色容顏。色彩絢麗的光束給殿堂帶來了生命，時間在這里慢慢流淌，光影變幻，生生不息。在這兒，光是主角，所有的人都屏息靜氣，地毯中間一冊打開的《古蘭經(jīng)》，在我看，就是上天真主灑向人間的啟示。

瑰麗的粉紅清真寺遠不是設拉子的全部，歷史上設拉子曾多次作為波斯帝國的首都，偉大的波斯波利斯和帕薩爾加德是波斯帝國輝煌的代表和見證。波斯波利斯的希臘語意就是波斯的都城。

艷陽下的波斯波利斯宮殿群，如今是石塊散落的巨大基壇，殘墻塌落，石柱殘破。公元前6世紀以波斯波利斯為都城的阿契美尼德王朝曾橫跨歐亞大陸，這座都城由“萬王之王”大流士一世開始建造，不僅是接受萬國朝拜展示國威的場所，更是波斯民族的精神象征。公元前330年，亞歷山大借口報復希波戰(zhàn)爭中波斯人對雅典的暴行，將波斯波利斯宮殿放火焚毀。當年，來朝的外國使節(jié)從刻有巨大人首牛身鷹翼守護神的“萬國之門”進入72 根巨柱的中央大廳，沿途要走過炫耀波斯國力的浮雕——戰(zhàn)士帶著戰(zhàn)俘和外國使臣遠來朝貢的場面，這都令使節(jié)內(nèi)心產(chǎn)生敬畏之情。如今，萬國門上還殘留著古波斯語、巴比倫語、埃蘭語銘文“此門為薛西斯一世創(chuàng)建”，也可見波斯波利斯的建造歷經(jīng)了幾位帝王。

波斯帝國將昌盛的國力毫不吝惜地揮霍在豪華的宮殿建筑上，以巨石為骨干的波斯波利斯宮殿群，以及居魯士二世生前宴飲、死后葬身的帕薩爾加德遺址群，盡管歷經(jīng)無數(shù)戰(zhàn)火和自然風雨，失去往日風采，但還是可以讓現(xiàn)代人從斷壁殘垣、斑斑遺跡中想象昔日的輝煌。時光進到20世紀，帝國榮光隱退，可是作為其子民的設拉子人，依然有著強烈的民族自豪感和對榮耀的珍視，據(jù)說伊斯蘭革命后曾有伊斯蘭教士毛拉想毀掉波斯波利斯遺址，因為那不是正統(tǒng)伊斯蘭文化的象征，結(jié)果上千設拉子人和他的手下發(fā)生沖突，誓死保衛(wèi)只能留在回憶中的帝國驕傲。

從波斯波利斯返回設拉子城，會經(jīng)過古蘭經(jīng)門。它其實是個象征性的城門，建在兩個山丘所夾的山口之間，設拉子通往波斯波利斯的要路之上，據(jù)說有上千年了，但看著并沒有什么滄桑之感。18世紀桑德王朝的開創(chuàng)者卡里姆汗在這個城門頂上的小房間放置了一本《古蘭經(jīng)》，以求賜福，讓城門保佑設拉子人能平安歸家。這是份保佑，也附帶個隱喻么？因為城門邊不遠，立著波斯詩人薩迪的白色坐像，厚巾裹頭，臂攬獨杖，圍袍赤足，蒙古大軍入侵時，他以伊斯蘭教達爾維什（游方者）的身份，游歷30年，作詩布道，被十字軍抓去做過苦役，也多次朝覲麥加天房。沒人考證薩迪是不是曾經(jīng)過這座古蘭經(jīng)門，前往波斯波利斯，或者返回設拉子，但波斯人可是潮起潮落，曾作為都城的設拉子，輝煌了，陷落了，終究復歸平和了。

傍晚，古蘭經(jīng)門兩端的路旁、空地上，成了市民散步、野餐、談戀愛、吃小吃的所在，男女老幼以城門為背景的到此一游照，被照相的洗印出來掛著當招牌，穿迷彩的兵哥哥晃悠悠執(zhí)著勤，不時還三兩個湊一起推搡玩笑一番。

這時的設拉子，又成溫柔鄉(xiāng)，和那個莊嚴但隕落的波斯波利斯一起穿越數(shù)千年光陰。

1.伊朗古城波斯波利斯遺址，大流士一世開始其統(tǒng)治的時候修建，歷經(jīng)三個朝代、共花費60年時間才得以完成，其建筑風格體現(xiàn)了古希臘與埃及藝術的融合。

2.古蘭經(jīng)門，設拉子市區(qū)的地標，已經(jīng)有千年歷史，其名稱來自于桑德王朝的第一位統(tǒng)治者卡里姆汗，曾在這個城門頂上的小房間內(nèi)放置了一本《古蘭經(jīng)》。

設拉子值得留宿一晚，好好體會它曾經(jīng)的輝煌和如今的閑適。

帕薩爾加德：波斯阿契美尼德帝國第一個都城的遺址，世界文化遺產(chǎn)。居魯士二世陵墓最為突出，還包括賽勒斯二世的陵墓、山丘上的堡壘、皇宮與花園的遺跡。遺世獨立、蒼涼的美感尤甚。

圣人陵寢：伊斯蘭教圣人阿里·伊本·哈梅茲的陵墓。三面墻加天花板都由碎鏡及大鏡鋪砌而成，站在其中有如走進一個魔幻世界。

卡里姆汗城堡：18世紀桑德王朝的開創(chuàng)者卡里姆汗大帝建立，是當時皇城建筑的一部分，四角圓形炮臺14米高，是當時全城的制高點。城堡的墻體上可見伊斯蘭風格的巨型磚雕與墻體藝術。內(nèi)里的庭院種滿樹木花卉，暗藏的大理石浴室值得一探。參觀完城堡可以去逛不遠處的大巴扎。

號稱地球上人類最古老居住地的地方，竟然是這座沙漠綠洲之城：古老的風塔之林，深藏在迷魂小巷中的地下茶館，凝聚了智慧的坎兒井，淹沒在崇山峻嶺中拜火教徒心中的圣地恰克恰克……

亞茲德幾乎地處伊朗的中心位置。從設拉子驅(qū)車3個多小時，看盡黃土溝壑，山岳毛地，終于進入黃昏下的亞茲德，安靜、樸素、鄉(xiāng)土，土黃的宅院圍墻旁，花木扶疏，果然是生機滿溢的綠洲小城。

亞茲德的靈魂是拜火教。7世紀被伊斯蘭教取代至今，這個古代波斯人的精神信仰，始終如長明的火，延燒在拜火教信徒心里。

那壇長明之火還真的存在，就在如今作為景點的奧帖?？Υ莼饛R中。這座外觀普通的建筑也是拜火教的博物館，主廳里安放著圣火壇，透過玻璃可以看見燃燒的火焰，火舌安靜地飄舞，據(jù)說自公元470年燃燒，它就從未熄滅。拜火教是2500年前波斯帝國至薩珊帝國時期的國教，具有光明、生命、正義等德行的阿胡拉·馬茲達是最高之神，它也是天則、秩序和真理的化身。公元前330年亞歷山大大帝征服波斯后，拜火教經(jīng)典被焚毀，教徒漸被歸化或流散隱居。后來阿拉伯人征服中東，拜火教進一步受到伊斯蘭教的排斥。千百年過去了，今天的亞茲德仍然生活著一兩千拜火教信徒，他們聚居老城一隅，遵從最古老的宗教傳統(tǒng)和生活方式，衣著是簡樸的白色或黑色。我們穿行在這片社區(qū)，巷陌迂回，有的只能并排兩人通過，神祗阿胡拉·馬茲達的人首鷹翼圖像被勾畫在土黃色的高大防火墻上，陽光輝映，格外醒目。每年3月21日伊朗新年過后的第三個月，拜火教徒要舉行為期十天的節(jié)慶，信徒們都會前往距離亞茲德50多公里的山間祭火壇恰克恰克朝拜。

距離亞茲德老城不過五六公里之外的寧靜塔，曾經(jīng)是拜火教徒舉行天葬的圣地。寧靜塔非尖頂之塔，而是高出地面近百米山丘上壘出的一個露天土石圓臺，當?shù)卣Z叫達赫麥。拜火教徒往生后，就送至山丘下的開闊地，親屬行儀式3天，祭司將往生者的遺體放置到石板上，抬上山丘，以免玷污了被視為圣物的土、水和火等，教徒們認為死者的靈魂此時已隨主神阿胡拉·馬茲達離去了。不久，死者的肉體便被禿鷹和烏鴉等啄食殆盡，數(shù)日后再由祭司將殘骸棄置在山丘中央的土井中。伊斯蘭革命以后，這個習俗被禁，拜火教徒也必須進行土葬。我們從寧靜塔上俯瞰亞茲德城，能清晰辨識出靠近寧靜塔的一片墓園。更遠處，是炊煙漸起的老城，建有伊朗最高禮拜塔的星期五清真寺沐浴在金輝里。

巷弄曲折的亞茲德老城還有一大看點——密密麻麻的風塔，這是亞茲德人特有的“空調(diào)”系統(tǒng)。亞茲德夏日高溫可達50多度，基本每家每戶都會在地下建有房屋，高聳的風塔可以通過長長的風道把風導入地下，達到降溫效果。更妙的是，當?shù)厝送诔隹矁壕┻^地下房屋，形成自然水流，結(jié)合風塔，構成一個迷人的涼爽空間。我們鉆進傳說中藏過希臘亞歷山大大帝的地下監(jiān)獄，這兒已被改成茶館，波斯地毯、掛毯、裝飾畫營造出波斯風情，券拱交錯的屋頂下是一池活水，猩紅的金魚在池中游來游去，這多半便是坎兒井引來的地下水。這座屋室雖深入地下大約十米，卻絲毫不憋悶，大概也該歸功于風塔。

亞茲德整個老城還算開闊的可能就是阿密爾恰克瑪塔克廣場了，清真寺、驛站、宗教廳、水井，有序分列。尖塔下的形似城門洞的下邊，坐了幾位容顏已是霜刀溝壑的老者，拉著話，開懷樂。往門洞里去，兩邊是一家家店鋪，傳統(tǒng)的冰糖，尋常人家用的家常物件，不似巴扎的華麗喧鬧，小老板們也沒那么急赤白臉兜售貨物。一個小餐館里，墻上掛著拜火教創(chuàng)始人瑣羅亞斯德的畫像，女主人黑色頭巾下露出笑盈盈的眼睛。

亞茲德老城的核心區(qū)就像風塔和宅院構成的迷宮，走不多遠就要穿行一個門洞。男孩兒女孩兒嬉笑著捉迷藏，一個藏在墻角的男娃把手指放在嘴邊示意我別出聲。幾個黑袍女子切了西瓜，草地上一坐便分享起來。兩個小伙子追了兩個門洞，就為給我送一塊清涼的西瓜。地毯店的小老板領我們沿窄梯爬上屋頂平臺，土黃色的老城全貌立刻跳進眼簾，低矮樸實的民宅更襯托出藍紋瓷磚覆頂、禮拜塔聳立的圓頂清真寺的光輝奪目，和它們之于這座小城的意義。

風火交匯的亞茲德，一半是宗教，一半是世俗。對亞茲德人來說，不論是穆斯林還是拜火教徒，宗教就是日常生活，不需要刻意切換。倒是我們這些外來人，既帶著尊重，也帶著好奇，總想探尋出什么屬于他們的精神世界，哪些屬于他們的物質(zhì)生活。

1.高坡上的少年，他們面向亞茲德老城，背后是拜火教徒死后的升天之地——寧靜塔，可謂面生背死。 2/4.寧靜塔，死去的拜火教徒就是在這里，經(jīng)由親屬們主持的長達3天的儀式，得以魂靈歸天。3.黃土之中綿延無盡般的亞茲德老城。

“再過幾年，世界第一大廣場可能就不是你們北京的天安門廣場，而是我們伊斯法罕的伊瑪目廣場了”，漂亮的女導游說這話時，我們剛乘扶梯從廣場下的公路上到廣場北端，準備參觀星期五清真寺。朝南環(huán)視這片世界第二大廣場，果然氣象宏大。400年前，它是被作為馬球場平整規(guī)建的。導游的解釋是，現(xiàn)在星期五清真寺周邊的民房、攤位正在被規(guī)劃拆除，廣場北延出去，面積就能趕超天安門廣場。

伊斯法罕已經(jīng)榮耀兩千多年。它是“絲綢之路”的南路要站，東西方商貿(mào)的匯聚地，商客云集。11世紀，相當于中國的宋代時期，突厥塞爾柱王朝將伊斯法罕定為都城。薩法維王朝（1501-1736年）時期它再次成為帝國首都，這也是伊斯法罕的全盛時期，都城繁華，伊斯蘭文化發(fā)達，據(jù)說有162座清真寺、48所經(jīng)學院、1800家客棧和173個公共澡堂，還有多座圖書館、天文臺和醫(yī)院。

即便早已不是帝都，伊斯法罕文化圣城的地位始終如一。匆匆游歷的現(xiàn)代旅人，顯然不能遍覽所有景觀，但波斯古城的輝煌和積淀，現(xiàn)代城市的動感和人情味，身在伊斯法罕，不想去感受都不可能。四十柱宮的壁畫，清真寺虔誠的聚禮，千年古橋上現(xiàn)代節(jié)奏的步履，羞澀漂亮、熱誠友善的黑袍姑娘，樂得勾一張細密畫名片推銷作品的畫師……這些都讓人覺著，這座“半天下”的文化古城一定還有下一個千年。

四十柱宮是個熱身。這座離宮，是薩法維王朝阿拔斯二世接見外國使節(jié)和舉行隆重節(jié)日慶典的地方，屬于皇家園林的一部分，建在阿拔斯一世修于1598年的皇宮之中。宮殿本身20根木柱，倒映到前庭的水池中，就呈現(xiàn)出40根柱子，一實一虛，人間水中，兩重世界。作為一個觀景平臺，從四十柱宮可以欣賞到水流、樹木和花草，同時也成為園林的焦點。宮殿簡樸的外觀，襯托大殿內(nèi)的華美壁畫，波斯人同烏茲別克人、蒙古人、印度人、土耳其人交戰(zhàn)的歷史場景，還有薩法維皇家接待外國使臣、狩獵和日常生活等情景，目之所及，無處不在。其中接見印度莫臥兒國王胡馬雍的大型壁畫下邊始終人頭聚集，聽導游還原1530年那段真實故事。大大小小難以計數(shù)的彩色壁畫，人物數(shù)百，無一不是生活化的神態(tài)做派，皇臣夜宴，行令賞舞，王公擎酒，時現(xiàn)嬌態(tài)，還有難得一見的男伴女舞、女性裸體形象。宮殿東北角回廊里的小型壁畫同樣美艷，可惜很多已剝落或模糊不清。出得殿外，一個絡腮黑胡及肩曲發(fā)的男子正坐在鏡面馬賽克裝飾的殿宇門下，一陣彈撥樂的琴聲怦然入耳。一琴一世界，不知不覺間，琴者周邊已經(jīng)環(huán)繞了數(shù)十位沉浸樂音的聽者。美妙的建筑，美妙的壁畫，末了加上一道美妙的樂音，這是四十柱宮，任何美妙的東西都可以留下，和分享。

伊瑪目廣場，震撼于它的宏大之余，更讓我感懷的，還因為這里包容了皇權、神權、王公貴族的排場、大眾的世俗傳統(tǒng)。環(huán)繞廣場的，東是皇家清真寺，南是伊瑪目清真寺，西是阿里卡普禮賓宮，北是大巴扎的一部分和星期五清真寺，環(huán)繞一圈的回廊里，匯聚3000多家商鋪。

1612年薩法維王朝的阿巴斯國王開始建造這個廣場，除了為顯示帝王氣象，也是為了能酣暢地賽馬打馬球，所以它的長度足有500多米，寬有160多米，至今廣場南北兩端還能看到矗立的大理石門柱。賽馬、練兵、游戲、閱兵、慶典，廣場被賦予各種功能。一座廣場，目睹400年王權更迭，世事變幻。一座廣場，也讓人讀出一種文明的高度。

伊瑪目清真寺關乎信仰和藝術，寺院正門面向廣場，但整個寺院的軸線卻有個斜角，正寺的尖塔面向麥加方向，這是一個不得已的調(diào)整，以避免違反宗教的定向規(guī)定。清真寺的外層裝飾富麗堂皇，深藍色的底色上飾以藍色、金色、白色的花卉圖案。大小內(nèi)殿的穹頂和藻井、墻面上復雜多變的對稱瓷磚圖形和紋飾，也看得我眼花繚亂，感佩其繁復后面的精細和用心。門上的銘文，由當時著名書法家用漂亮的波斯文納斯塔利格體書寫。大禮拜殿54米高的拱頂正下方是一塊黑石，站在上面拍手或跺下腳，大殿中隨即激蕩出清晰的回聲，據(jù)說科學家測出多達49次回音，它的重要性在于，因為聲音可以傳達到各個角落、庭院周圍的回廊以及側(cè)面的門廊，所以在數(shù)百穆斯林同時大規(guī)模禮拜時，可以保證大殿內(nèi)外的信眾清晰地聽到神職人員的誦經(jīng)。波斯人在數(shù)學、天文、地理等方面成就卓著，精妙的聲學設計自然不在話下。

皇家清真寺關乎權威和榮耀。因為僅供皇室內(nèi)部使用，清真寺沒有庭院和宣禮塔，看似低調(diào)，移步主殿，穹頂卻有君臨天下之勢，從頂部中央通透下來的光線構成一只孔雀形狀，金黃色的“孔雀”明暗跳動，始終“飛翔”于穹頂，堪稱奇觀。大殿的側(cè)壁，對稱的藍色裝飾對柱從一人高處旋扭著直通殿頂，威嚴卻又靈動。從廣場東望清真寺，主殿穹頂堂皇富麗，瓷磚排列成放射狀，似要凌空飛去，整個圓頂?shù)念伾S太陽光線變化，到傍晚逐漸變成粉金色、粉紅色，熠熠生輝。

星期五清真寺關乎傳統(tǒng)和尊嚴。據(jù)說它是伊朗現(xiàn)存清真寺中最古老的一座，也是其后整個中亞地區(qū)清真寺設計的原型。在伊朗的官方旅游資料上，評述伊斯法罕的星期五清真寺是伊斯蘭世界最大、最神秘的清真寺，由四個歷史時期建造的四個清真寺組成，前后相差近千年。在伊瑪目廣場還毫無蹤影的9世紀，最古老的那座就建成了。泥磚原色的拱柱、壁墻，厚重，線條優(yōu)美。藻井樸實，但奪人眼球，巧妙的對轉(zhuǎn)拼接，構成圖案各異的穹頂。清真寺歷史上曾遭破壞，經(jīng)修復后仍刻意保留并露出部分舊有的嶙峋墻體。天光由頂端投射進來，整個殿宇被蘊襯得明暗層次遞進，人走其間，敬崇之意絲毫不少。清真寺四寺合圍的大庭院中間有一個大水池，東西南北四個時期的清真寺四門兩兩相對，呈十字形對稱，外墻體的裝飾，可以看到是用阿拉伯文撰寫的圣人安拉、阿里之名，以及清晰的萬字符。導游說，這里是全世界唯一使用萬字符的清真寺。萬字符是雅利安人的圖騰，而伊朗人是雅利安人的一支。北面的禮拜寺，只有很少量的彩釉，塞爾柱突厥風格和蒙古風格的疊加融合。1310年，蒙古伊兒汗國時期，在西側(cè)墻增建了著名的奧力葉圖壁龕，奧力葉圖是蒙古伊兒汗國第八代帝王完者都的伊斯蘭名字，這個壁龕是全伊朗最漂亮的一個，陽刻的紋樣卷曲纏繞，藏韻于繁。壁龕兩側(cè)的梯臺，邊緣同樣雕刻繁復、鏤空的紋樣，呼應殿頂?shù)拿艽u拼接圖案，觀者好像籠罩在一片祥云圣光當中。

重新坐回到伊瑪目廣場的大噴泉旁，可聞可見的，是和這些國家意志、宗教尊嚴、民族傳統(tǒng)相伴和綿延不絕的，伊斯法罕民眾的尋常生活。傍晚，宏闊的廣場成了伊斯法罕市民最愜意的休閑場所，小孩子踢球，戀人卿卿我我，一家人鋪個毯子就開始野餐，男女同學圍坐草坪談天說地，觀光馬車噠噠噠兜著圈兒。環(huán)繞伊瑪目廣場伊朗最大的巴扎，連環(huán)拱廊下密密麻麻的店鋪售賣細密畫、地毯、珠寶、銅雕、搪瓷藍、駝骨漆盒、印花土布、藏紅花、開心果、冰激凌、甜品，還有好多說不上名字的工藝品、土特產(chǎn)，只有想不到的，沒有找不到的。月升夜降，廣場上的噴泉水池“水底有明月，水上明月浮”……這樣開放自由的氣氛，心里不免揣度，任何端著保守想象的觀光者都會覺著，這是個如此可親包容的世界遺產(chǎn)。

波斯和古羅馬幾乎同時有了拱頂建筑，不同于羅馬用巨型的石塊，波斯的拱頂用輕巧的磚來搭建，施工速度快，成本低，但同樣安全可靠，千年不倒。連家家戶戶的民居、門口、樑架、采光天井，都用到拱頂。

做拱頂都是先由木板做好框架，然后用專門的排法把方磚放上去抹好灰，等到造型干后撤掉木架，利用自然重力沿著拱邊的傳遞，讓磚塊越壓越緊。同羅馬人要對石材進行琢磨配合拱形相比，波斯人用標準化的磚塊，不僅節(jié)約成本，也體現(xiàn)出用簡單元素構造復雜變化的建筑裝飾理念。

1/4.伊瑪目清真寺拱頂。2/3.星期五清真寺拱頂。5.阿里卡普宮拱頂。6.亞美尼亞旺克古天主教堂拱頂。

阿里卡普宮：伊瑪目廣場西側(cè)，前看3層，后觀6層，是薩法維王朝的國王們用來招待外國使節(jié)的宮殿，看臺是觀看馬球和焰火以及檢閱軍隊的地方。入門處有一玻璃鑲嵌的鏡廳，由18根柱子支撐的觀景臺有俯瞰伊瑪目廣場的最好視野。大殿內(nèi)墻上有多幅壁畫和雕刻，最令人過目不忘的是回聲頂上各種樂器形狀的穹頂木雕，仿佛動人的樂曲始終回蕩在結(jié)構精巧的殿宇之中。

三十三孔橋：薩法維王朝阿巴斯國王建造，橫跨扎因德魯河，是伊薩法罕的標志建筑之一。近幾年因上游工農(nóng)業(yè)需要，原先充盈的河水被抽干，河床盡顯，再難見三十三孔精美橋體倒映婆娑的景象。每天，橋上都上演伊斯法罕真人秀，你可以在這里看到各年齡段的男女，散步、聊天、眺望、追逐、吟唱，早間更多是步履匆匆的上班上學族，華燈初上，黑袍飄曳就是最奇異美妙的風景。

赫久古橋：也叫哈柱橋，有400多年歷史，是人們游玩和乘涼的場所。午后近黃昏是最好的游覽時間。夕陽西下時分，磚石的古橋披上金色，溫暖而明艷，你可以靜靜坐在橋拱處，看一對對夫妻攜子玩樂，聽幾段波斯男子扶耳吟唱的古蘭經(jīng)誦。這時，你會覺得整個伊斯法罕的宗教和世俗精神，都融在了虔誠純凈的悠長聲調(diào)中。

旺克教堂：這是亞美尼亞人的天主教堂。阿巴斯大帝為建設伊斯法罕這座新首都，曾遷移了數(shù)萬名懂得各種技藝的亞美尼亞人。亞美尼亞的基督教文化于是在伊斯法罕生根發(fā)芽，他們建起多座教堂，其中最精美的就是1606年落成的旺克教堂。外部采用了很多伊斯蘭建筑的元素，室內(nèi)的裝飾風格也是伊斯蘭建筑的穹頂和瓷磚鑲嵌，但壁畫內(nèi)容卻是耶穌像、圣母像以及使徒教會基督教題材的故事畫，金碧輝煌。

浴室餐館：隱身于伊斯法罕老城曲折的老巷里，距星期五清真寺不遠。餐廳由一家浴室改造，順梯而下，別有洞天，藍白瓷磚，晶瑩剔透。仍保留的浴池被重新設計，涌泉處處，波光閃爍，構成獨特的水環(huán)境，餐桌、食客時隱時現(xiàn)在拱柱之間，侍者穿梭，如同穿越回幾百年前。

在軍方部署了武器的沙漠軍事基地附近，有一座被稱為“伊朗歷史入口”的兩千年歷史的阿巴雅尼村。時光在這里凝固，紅砂土搭建的民房依山而建，村民依舊穿著傳統(tǒng)衣裝，女子不論老幼，衣袍頭巾都是白底紅花，男子下身全是黑色寬腳褲。

這個九曲山谷腹地的古村幾乎與世隔絕，始建于波斯第二帝國的薩珊王朝時期，巷子狹窄，隨坡起伏迂回，有些房屋的屋頂就是上面一層房屋的庭院。它早已不復波斯帝國的富麗奢華，卻繼承了古老波斯帝國的血脈，村民們用最正統(tǒng)的古波斯話交談，依然信奉拜火教。據(jù)說任何阿巴雅尼人不管所受教育多么高，只要他或她從其他地方回到村里，都會穿上傳統(tǒng)村服。

不過現(xiàn)代大潮還是不可阻擋地漫進古村，豐田皮卡車代替毛驢車拉起了石料，老房被翻新，能看到電視接收天線，村口的電信局售賣著電話卡，有些外地人也來租個房子向游客兜售紀念品。據(jù)說村里的小孩子上學了還是要學說古波斯語，但當游遍全村見不到多少年輕人時，就會意識到這塊活化石遲早會掩埋在歷史的流沙河里。這時候，一個小村如何在幾千年里抵御戰(zhàn)亂、統(tǒng)治、同化這樣的疑問反而更強烈了。也許，它這次真的抵不住“全球化”的浪潮了。

70公里外，又是另一個世界。

卡尚，德黑蘭和伊斯法罕之間沙漠地帶的綠洲城市，曾是阿契美尼德王朝的經(jīng)濟要地，更是當時最富有的都城，除了地毯，還是銀器和彩釉磚、無花果和石榴的出產(chǎn)出口地，伊朗玫瑰水之鄉(xiāng)。

卡尚的名片是波斯式園林和波斯庭院建筑古宅。11世紀時卡尚建起了城墻，隨后16世紀薩法維王朝的君主在卡尚建設自己的后花園。今天的卡尚是個安靜的小城，人口只有11萬，那些散落在靜謐小巷里的庭園，水池、彩窗、雕繪，處處體現(xiàn)伊斯蘭建筑的精巧和雅致。

典型波斯園林是精神的天堂?！疤焯谩保╬aradise）這個詞源于波斯語，意思是圍墻包圍的花園。波斯園林總是被高墻包圍，以阻擋灰塵，留住水流和陰影帶來的清涼。世界文化遺產(chǎn)費恩花園，以泉水流淌的波斯式園林風格著名，已歷千年，現(xiàn)在仍保留有400多年前阿拔斯一世時期兩層的王宮建筑。來自海拔千米高山的泉水注入花園，林蔭下長長的藍底水池把人引向深處，多條四通八達的鑲有藍色彩釉磚鋪底的水道，看起來永遠是一汪碧水，建筑倒映在水中，天然的噴泉四季長流。

庭園大門口，一家銷售玫瑰水的小店圍了好多身著黑袍的漂亮姑娘，旁邊一支簡易蒸餾裝置正在不斷自產(chǎn)著蒸餾玫瑰水。據(jù)說卡尚每年可采摘3000噸玫瑰花，制出6000噸優(yōu)質(zhì)玫瑰水，其中1500噸用于出口。可惜，伊朗的優(yōu)質(zhì)玫瑰水大多灌裝在普通的礦泉水塑料瓶中，喝起來清香爽口，但實在顯不出檔次。這么多天觀察下來，這也算是伊朗特色，因為制裁原因，外國游客買波斯地毯、綠松石等高檔商品卻不能刷信用卡，精致的細密畫工藝品卻隨隨便便打個包裝。

如今，一朵盛放、妖嬈的玫瑰被我從卡尚帶回了家。當然不是真的，是鍍金的工藝品，看它，好像每片花瓣都是一座波斯花園，安靜的，帶有余香的，在卡尚實則溫潤的土地上妖嬈綻放。

納茵小城：從伊斯法罕前往卡尚，納茵小城可當做一處午間就餐喝茶的驛站。小城風塔、屋宇、圍墻，一律黃土本色，但每個花園式餐廳，院中其實都是綠蔭遮蔽，花朵艷麗。納茵的一樣特產(chǎn)是羊毛織毯，現(xiàn)在還有零星的坐落在山洞中的織毯作坊，老人還在用傳統(tǒng)織機和傳統(tǒng)手法傳承這一古老工藝。我們趕緊當做工藝品和文物，買下一塊一米見方的條紋地毯，10美元。

伊朗旅行指南

最佳旅游季節(jié)：4-6月，9-11月，7、8月份氣候炎熱。

簽證：中國游客可以辦落地簽證，但必須是從第三國入境伊朗，否則還是無法從中國出關。旅游簽證不需要面簽，但要注意有些職業(yè)必須提前申請，如軍人、記者等，因為這些身份的人的資料要經(jīng)過伊朗外交部審驗備案。另外，同本護照上若有以色列簽證，伊朗一律拒簽。

航班：可以選擇搭乘伊朗國家航空公司、馬漢航空、南方航空、卡塔爾航空、俄羅斯航空等班機。從北京、廣州和上海有直航德黑蘭的航班。馬漢航空的往返機+酒+接送機套餐性價比不錯，低的只需5000多元。

交通：伊朗內(nèi)陸航空還比較方便，100多美元可以從德黑蘭飛往設拉子、馬什哈德、大不里士等地。伊朗的道路狀況還不錯，長途車班次比較均等，車上還通常備有小份餐食。外國人若想租車必須連車帶司機一起租，通常90美元/天，但要額外支付司機的吃住費用。德黑蘭最方便交通工具是坐地鐵，車票有單程、雙程和多程，單程票價3500里亞爾，隨便坐到哪站。

購物：伊朗貨幣是里亞爾（Rial），但在購物時伊朗人經(jīng)常用到另一個貨幣單位Toman，1Toman=10Rials，結(jié)算時一定要問清楚是用Toman還是用Rial。這兩年里亞爾貶值厲害，有時匯率一天一變，不要一次兌換太多。參考匯率：1美元=30000里亞爾。多數(shù)時候，購物可以直接用美元或歐元。很多餐廳會加收15%的服務費/稅費。外國銀行卡、信用卡在伊朗不能正常使用，要帶足美元、歐元等現(xiàn)金以便兌換里亞爾。但當?shù)匾恍┲閷殹⒌靥荷虝褂谩叭巳廪D(zhuǎn)賬機”吸引客人刷卡消費：通過國際長途電話，把客人的信用卡資料告知身在阿聯(lián)酋的伊朗中間人，后者隨即讓阿聯(lián)酋的銀行進行扣款，每筆交易，“人肉轉(zhuǎn)賬機”和銀行的2%和4%手續(xù)費，由地毯店和顧客平攤。這種交易全憑信任，沒有任何擔保，務必當心使用。

電信網(wǎng)絡：轉(zhuǎn)換插座是德標，即兩個圓柱插孔。酒店一般沒有免費wifi，付費的約1-2美元/小時。

特別留意：女士在公共場合必須戴頭巾，要穿長袖、不透明的上衣或風衣，衣長必須蓋住臀部；男士不得穿背心或短褲外出，違反者即可處以罰款或監(jiān)禁。在有士兵把守或禁止拍照的地方謹記不要冒犯，不然輕則被驅(qū)趕，嚴重的可能抓監(jiān)坐牢。

小包團游伊朗

目前市面上的伊朗一地旅行產(chǎn)品還不是很多，上市的產(chǎn)品通常為8天7晚至12天11晚，報價大致為13000-25000元。自由行套餐產(chǎn)品通常是馬漢航空公司在華推出的往返機票+4晚酒店+接送機。前者省心，但路線、行程固定，沒什么發(fā)揮余地；后者自由，但一半的住宿以及當?shù)亟煌ㄐ枰约航鉀Q。比較好的方式是和幾個好友小包團游伊朗，既可以按自己喜好適當增加、調(diào)整行程，又可以將交通、住宿等雜事交旅行社操作，還有導游服務，能把更多時間和精力用在游覽、體驗上面。小包團的出行方式有兩種：

1、咨詢國內(nèi)的組團旅行社，告知自己喜歡的路線、行程、時間、人數(shù)、特別要求等，請旅行社報價，簽證由旅行社代辦，旅行社安排伊朗的地接服務，包括全程巴士、司機、導游以及住宿、餐食、門票等。全部行程的報價大致會比一般的大團游每人高出2000元以上。

2、半自助行式的小包團，往返機票、住宿預訂、簽證等自行解決，但可在國內(nèi)事先聯(lián)系好伊朗當?shù)氐牡亟臃眨ㄈ贪褪?、司機、導游。參考價格：包車90美元/天，英文導游50美元/天，中文導游100-150美元/天。伊朗不允許外國人自駕旅游，租車的話必須要帶司機，采取這種方式的話，司機、導游的住宿、餐食費等需要游客自行負責。