◇ 高林有

頭一次進呼倫貝爾草原在五年前，我們是經阿爾山進入新巴爾虎左旗和右旗大草原的。初見草原，立刻被那浩瀚碧綠的草原和藍天白云下風吹草低見牛羊的自然之美陶醉了，個個都忘情得像個天真的孩子，在草地上打滾、擺著各種姿勢拍照。一行人中，專家的矜持、領導的威嚴以及學者的一本正經，通通蕩然無存！讓這伙年近花甲的人瞬間返璞歸真，是大自然的感化，是大自然的力量！同行中一位大學女校長，面對美麗的大草原吟道：

茂密的森林呦，在高山面前你失去了雄偉；

雄偉的高山呦，在大海面前你失去了廣闊：

廣闊的大海呦，在白云面前你失去了嫵媚：

美麗大草原呦，你雄偉廣闊嫵媚沁人心扉！

五年前的這一幕深深印入腦海，以至久久不能忘懷，終于催了又一次草原之旅，今年的七月，我又踏上了天津飛往海拉爾的航班，開始了為期六天的呼倫貝爾草原之行。

呼倫貝爾得名于一個傳說。很久很久以前，草原上風妖和沙魔橫行，頭上昏天黑日，地上寸草不生，牲畜瀕于絕跡，尸骨遍地。一對勇敢的蒙古族青年挺身而出，女孩能歌善舞，才貌雙全，叫呼倫。男孩能騎善射，力大無比，叫貝爾。他們合力與草原上的妖魔英勇搏殺，奮戰(zhàn)九九八十一天，降風妖，除沙魔；辛勞九九八十一天，施甘露，布生靈；把草原建設得生機勃勃，美麗如畫。草原人民為了感謝和紀念他們，把自己的家園取名叫呼倫貝爾。

剛下飛機，就感覺到了出奇的涼爽，讓我們立刻走出了七月的燥熱。后來竟然還下起小雨，穿著長袖襯衣還感到冷颼颼的。我們的車在一望無際的草原上疾行，目的地是陳巴爾虎部落。我看到草地里的牛群、羊群絲毫沒有理會不停的小雨，照樣悠然自得地吃著鮮嫩的美食。路邊，不時有停車下來的游客興致不減地走進草原冒雨拍照。羊兒走遠了，牛兒卻不在乎人們的靠近，或旁若無人地低頭吃草，或搖頭擺尾地打量陌生的客人。我沉浸在眼前的美景和五年前的回憶中，心中十分感慨。思忖間遠處草原上出現一片雪白，是天上落下的白云？還是流動的羊群？原來是一片是蒙古包，陳巴爾虎部落到了。

呼倫貝爾大草原名列世界三大著名草原之一，同時位居全國六大草原之首，被譽為“北國碧玉”。而陳巴爾虎牧區(qū)地處呼倫貝爾草原腹地，是呼倫貝爾草原的天堂。遠遠望去，天底一碧千里，處處翠色欲滴，羊群綠毯繡花，馬幫浪花翻卷。還有那被老舍譽為天下第一曲河的莫日格勒河九曲十八彎，銀鏈般地掛在陳巴爾虎美麗的胸脯上，使這塊北國碧玉更加嫵媚動人，讓多少游人流連忘返。

室韋是位于內蒙古呼倫貝爾盟最北端的邊陲小鎮(zhèn)，隸屬額爾古納市，腳下就是中俄邊界界河額爾古納河，是我國唯一的俄羅斯民族鄉(xiāng)。2005年，室韋被央視評為了全國十大魅力名鎮(zhèn)。魅力何在？我們不禁心生向往。那天，我們從根河市驅車前往室韋鎮(zhèn)，路況與室韋到額爾古納相比，算是很不錯了。但是距離較遠，早上八點多出發(fā)，中途只坐車游覽了莫爾道嘎國家森林公園，到達室韋時已是黃昏了。

室韋坐落于額爾古納河右岸，對岸就是俄羅斯小鎮(zhèn)奧洛奇，異國風光一覽無余。小鎮(zhèn)現住居民1800多人，40%為俄羅斯人，60%為華俄后裔。但在旅游業(yè)發(fā)達的今天，外地游客不說，前來開旅店、建商鋪、搞運輸的等外來人口不斷涌入，人口比例就說不好了。我們歇腳的那家“木刻楞”構造家庭旅店叫“奧列格旅店”，老板就來自黑龍江，他還告訴我以前曾在天津開過電腦店，來室韋做生意已有六、七年了。我們的對面則是一家俄羅斯族人開的旅店，名字叫“冬妮婭家”，門前的廣告牌上印著老板娘的照片，是一位典型的俄羅斯大媽。這里的旅店幾乎都是民間客棧，不論是獨門小院，還是二、三層小樓，皆為圓木對接而成，當地人稱為“木刻楞”。木刻楞、商店、餐館等像擺積木似地立在短短的幾條小馬路兩邊，干凈、漂亮，色彩斑斕，別具俄羅斯風情。初來室韋，給來自酷暑難捱的大城市的我們第一感受就是，氣候涼爽，綠草如茵，繁花似錦，清心悅目。此時我在心里后悔提前定好了返程的機票，真想在這里住上十天半月！

室韋雖小，但歷史久遠。這里是蒙古室韋突兀部落的發(fā)祥地。難以置信，彪悍勇敢、精于騎射的蒙古族群，竟是從額爾古納河畔的這塊彈丸之地走出去的。史料記載，早在北魏時蒙古室韋突兀部落就在這里過著游牧漁獵的生活，并開始與中原王朝通貢。當時處在原始公社階段旳室韋人，用鹿皮制作衣服，男女束發(fā)，語言與契丹相同。到了8、9世紀，史書上有了對室韋人更多的記載?！皞槀惒矗ń窈魝惡?，流入額爾古納河）四面皆室韋，東北有山北大室韋，其北有小如者室韋、婆萵室韋。此外還有嶺西室韋和人戶眾多的黃頭室韋。望建河（今額爾古納河）畔有大室韋、蒙兀室韋、洛坦室韋”。蒙兀一稱是中國歷史文獻中的最早記載。

不用四處奔跑，站在額爾古納河畔的激情廣場，就可以把魅力小鎮(zhèn)的美麗容顏盡收眼底：額爾古納河猶如一位美麗的浴女靜臥在綠茵如毯的草原上，彎彎的河道盡顯她柔滑身段的曲線之美，夕陽下流動的波光水影，是她嫵媚誘人的眼神；坐在額爾古納河游船上的游客把目光搭在對岸的俄羅斯小鎮(zhèn)奧洛奇身上，對方的回應卻是那樣的緘默，和這邊的室韋小鎮(zhèn)上的燈火閃爍、人聲鼎沸相比，猶如一個還沒睡醒的老人；一隊身穿迷彩服的邊防戰(zhàn)士擦肩而過，給人以敬畏與神秘之感；位于額爾古納河上的中俄友誼大橋，是中俄界河第一座永久性大橋；小鎮(zhèn)入口處三駕馬車雕塑上的駕車人歌聲悠揚，廣場上有人正在忙碌著篝火晚會的木材和音響，又為小鎮(zhèn)添加了不少魅力和激情。

然而，我的思緒卻不止于此，我正在追尋早已遠去的蒙古族祖先的足跡以及俄羅斯人涌入的年代和因由。司機兼導游田先生告訴我，在室韋除了幾處殘存的土城遺址外，已經看不到任何蒙古祖先的痕跡，那群奔馳在額爾古納河畔的馬匹和在激情廣場周圍叫賣風干牛肉干以及蒙古族服飾的商家，都是為應游客之需而后來進入室韋的生意人。那么，這里草肥水美，依山傍河，蒙古祖先們?yōu)槭裁匆獩Q意離開自己選定的生息之地呢？是為了更豐饒的生活去尋覓新的生存之地，還是躍馬揚鞭征戰(zhàn)四方踏上異域疆土？田先生沒能告知究竟，因為這只有當時的蒙古祖先和后來的歷史學家知曉。

至于俄羅斯人的涌入，那是19世紀末的事情。當時，沙皇貴族、資本家涌進我國開礦、經商，俄國農民也越境放牧、打草，并逐漸定居下來；我國山東、河南、河北“闖關東”的貧苦農民也來這里采金、伐木、打獵，許多華俄青年男女結成夫妻，生男育女，逐漸形成了“華俄后裔”，因而遠去的蒙古族發(fā)祥地逐漸演變成了俄羅斯族人定居點。“木刻楞”民間客棧以及滿街的“列巴”、“野果醬”、“酸奶”、“西米丹”等自制風味小吃，無不洋溢著誘人的異國風情。

入夜，架在激情廣場中央的篝火映紅了整個室韋鎮(zhèn)，激昂歡快的音樂響徹額爾古納河上空，來自四面八方的游客手拉手圍著篝火，踏著歡快的節(jié)奏，忘情地跳起來。這是我多少年來第一次光臨也是印象最深的篝火晚會。

夜深了，室韋卻還未入睡。

在敲定此次行程時，除了人人皆知的那幾個看點之外，我還特別注意到一個不可忽視的地方，敖魯古雅。這個地方雖小，但在那里卻生活著一個人口最少、也是我國現存最后一個狩獵部落：敖魯古雅鄂溫克使鹿部落。小說家遲子建的《額爾古納河右岸》，就是以這個部落為背景創(chuàng)作的長篇小說。出行之前，我特意翻閱了這部獲茅獎的作品，對敖魯古雅產生了更為濃厚的興趣。

敖魯古雅位于呼倫貝爾北部根河市西北二公里處的密林里，把小鎮(zhèn)建在森林里，這是政府近年出臺的一項生態(tài)移民措施?！鞍紧敼叛拧睘槎鯗乜苏Z，意思是“楊樹林茂盛的地方”。密林被不寬的柏油公路劈為兩半，左邊是鄉(xiāng)政府和敖魯古雅狩獵文化博物館，右邊是敖魯古雅鄂溫克狩獵點。

在不足五百平米的幾個展室里，實物、文字、照片和解說員詳盡的介紹，無不向人們訴說著鄂溫克狩獵民族的歷史由來、民俗風情及生存現狀，在展示優(yōu)秀狩獵文化和獨特民風的同時，也發(fā)現了令人堪憂的民族人口正在萎縮的現實。據介紹，三百多年前，這支由貝加爾湖遷徙到額爾古納河右岸與大興安嶺北坡茂密的森林中時有七百來人，由于生存環(huán)境惡劣、疾病、日本侵略者殺害、民族回遷和婚姻影響等原因，到解放前只有136人。解放后黨和政府采取了狩獵補助、免費醫(yī)療、建定居點、生態(tài)移民區(qū)和鼓勵生育等多項民族扶持政策，到目前人口也只有二百多人，而鄂溫克純正血統(tǒng)的僅剩六十多人，有人預言三十年后這個使鹿民族將不復存在。

所幸，在這六十多人當中，有一個固執(zhí)的氏族部落不愿居住在政府分配在根河市的舒適的樓房里，留戀山林，難舍傳統(tǒng)的狩獵和飼養(yǎng)馴鹿的原始生活，至今仍生活在大興安嶺的密林里。這個部落的首領是一位年逾百歲的鄂溫克老媽媽，名字叫瑪利亞·索，被稱為鄂溫克最后一位女酋長?，斃麃啞に鞯母赣H是有名的鄂溫克獵人，她繼承了父親的機智勇敢、儉樸善良。她的丈夫拉吉米比她大12歲，本來應該是家族的核心。但他嗜酒如命，最終先她而去，于是她成了家族的領袖。她的一個親生兒子幾年前也因嗜酒身亡，瑪利亞·索先后生育12個孩子，還收養(yǎng)了18個孩子，是一個子女成群的愛心媽媽，她收養(yǎng)的孩子中有一個還上了大學?，斃麃啞に鞔认樯屏?，從不擺“酋長”的威風，進山打獵是個好獵手，操持家務做針線活又心靈手巧。2002年政府為所有的鄂溫克獵民在敖魯古雅建起了新居，但老人舍不得山林和那群馴鹿，拒絕簽字領樓房鑰匙，依舊鐘情山林那古樸寧靜的生活。我心里想，此行一定要探訪她。

在公路右面密林里的狩獵點，我們只看到了一座座原始的“撮羅子”（獵民居住的錐形帳篷）、供人觀賞的松鼠、野兔和幾十頭溫順的馴鹿外，只有幾位身穿鄂溫克服裝、不時向游人介紹著擺放在“撮羅子”里的食品和工藝品的女孩，卻沒能看見一位獵民，更別說女酋長了。這里只是個旅游點，是個樣品，瑪利亞·索的部落生活在莫爾道嘎原始森林里。

莫爾道嘎原始森林距根河市一百多公里，北鄰額爾古納河，南接呼倫貝爾大草原，占地近60萬公頃，不僅以緯度高、面積大揚名中外，而且至今仍保持著豐富的原始的森林資源，素有“南有西雙版納，北有莫爾道嘎”的美稱，六年前這里已被辟為國家森林公園。莫爾道嘎的美在于它的自然、原始和生態(tài)，除了新修的大門是人為的建筑外，里面全是原始森林，就連三十多里長的唯一觀賞通道也是原始的土路。游客只能坐車沿土路游覽一個個景點，如果步行，你一天也到不了出口。而乘車只能走馬觀花，我們潦草看了看馮小剛拍電影留下的一座“夜宴橋”，另外還有 “紅豆坡”、“一目九頂”等幾個景點，到達瑪利亞·索部落的路口時已經是下午一點多了。

走下公路，順著彎彎曲曲的木棧道鉆進了密林。走了半天也看不見人影，我憑著一股不到黃河不死心的勁頭繼續(xù)走！木棧道開始往山上伸延，前面似乎有人的說話聲，這時我的汗水已經濕透了背心。爬到山腰時，幾頂“撮羅子”錯落有致地立在樹叢之間，每頂“撮羅子”都用木柵欄圍起來，但都沒有掛門簾，里面空蕩蕩一目了然。有一頂“撮羅子”門前擺放著一副木架子，上面放著鹿茸、鹿鞭和一些山貨等，兩個鄂溫克中年女人向過往的游客介紹著這些產品的功能和價格，而不少游客顯然更鐘情于不遠處的馴鹿群，手里只要有一塊面包馴鹿就會圍著你像個小饞貓。我的心思在瑪利亞·索老人，看到一個年輕鄂溫克女人在“撮羅子”的柵欄旁忙碌著，便朝她走了過去。見有人過來，她放下手里的活抬起頭，用一種不慍不火的眼神看著我，說不清是歡迎還是戒備。我發(fā)現這是一個非常漂亮的女孩，大眼睛，通鼻梁，長方臉，頭發(fā)烏黑，臉色紅潤，有一些俄羅斯人的味道，我暗想她不是一個純鄂溫克血統(tǒng)。我問她，這里是瑪利亞·索老人的部落嗎？她點點頭，表情還是那樣木然。我說我能見見她老人家嗎？她遲疑了一下，用手往前一指。我茫然地朝前望去，棧道繼續(xù)伸向密林。她看出了我的意思，朝我一揮手，我領你去吧。隨著她輕盈的腳步拾級而上，又右拐下山見密林中有一塊較寬綽的開闊地，又一頂“撮羅子”赫然而立，同樣被木柵欄圍著，女孩對我說到了，一溜小跑轉眼不見了。這里也看不到其他游客的身影了。

這頂“撮羅子”和剛才見到的那幾頂不大相同，面積大且門簾緊閉，一定有人居住。柵欄里一個身穿漢服的中年男人，正在打理木架上的賣品，我上前探問，瑪利亞·索老人在這住嗎？和剛才那個女孩一樣，給我一種漫不經心的眼神，用手一直掛在柵欄上的一塊木牌子?！皽剀疤崾荆含斃麃啞に骼先四晔乱迅?，需要安靜，謝絕采訪，謝絕拍照，請勿打擾。謝謝！”原來如此，這塊牌子斷掉了我與老人見面的念頭，但我不能空手而歸呀，那就與這個男人聊上幾句吧。男人還算給面子，和我一問一答地在柵欄內外聊起來。原來他是滿族人，是瑪利亞·索的上門女婿，剛才那個女孩就是他的女兒。說話間“撮羅子”門簾一挑，出來一位身穿民族服裝的中年女人。男人說這是我的愛人。女人身體結實，高顴骨，方臉盤，皮膚紅潤，有點俄羅斯大媽之像。男人問醒了嗎？女人看了我一眼，我明白這是逐客令，便告辭說，不打擾了，祝老人健康長壽、幸福快樂！我扭身要走，男人叫住了我，問，你帶禮物了嗎？我的東西都在車上，靈機一動掏出身上僅有的幾十元人民幣，這能代表我的心意嗎？男人點點頭，對女人說，讓大哥進去和老人說句話照個相吧，你當翻譯。這時我才突然想起，相機我也沒帶上！

我隨女人鉆進只有一人多高的 “撮羅子”里，手摸著門簾感覺是氈子做的。里面光線很暗，但我還是清楚地看到了坐在右面木板床上的那個慈祥老人。老人顴骨突出，眼窩深陷，但從眼睛閃現的光束里，我覺察到了老人當年在密林里叱姹風云、征戰(zhàn)四方的喜悅和自豪。一方褪了色的絳色頭巾遮住了老人稀疏的白發(fā)，卻遮不住老人當年婀娜身姿和嫵媚的容顏。掛在篷壁上幾幅和名流達人的合影，訴說著老人不老依舊名揚四方。我把手機遞給老人的女兒，請她為我和老人拍個照。老人會意地主動伸出手來，我俯身雙手緊握，雖若枯柴，但有力而從容，百歲酋長依然大權在握游刃有余。老人讓我坐在她身邊，說著我一點都聽不懂的話，她的女兒翻譯說這是問你從哪兒來？我一一回答，并再次向老人祝福。

在這越來越不寧靜的山林里，我卻體味到了老人的寧靜和鎮(zhèn)定，這也許就是她們遠離塵囂、遠離現代時尚誘惑的根由所在，但她們在森林資源日漸衰微、現代文明大潮涌涌而來的現實之下，她們的傳承和堅守能夠走多遠呢？