Edie

幾乎是每年夏天，意大利人發(fā)來的各種郵件都會以“I take this opportunity to wish you a pleasant summer vacation”結尾，用來做“未來一個月別來煩我”的結束語，告知各位，俺們放假去了沒事別騷擾我你也歇歇吧！然后，他們就真的都消失，整個國家，都在休假，一個月起?？吹搅诉@一季的米蘭時裝周，除了Dolce&Gabbana和Versace的表現(xiàn)是正常水準以外，其他的設計師們的作品，要么是“千年如一日的設計”，要么就是“吃老本”，再不然在落幕時被“乏善可陳”等貶義詞烙印于身……這讓我突然想起了上個月收到的意大利人要休假的郵件，不禁在想，這季的米蘭設計周的設計師們都延長了休假時間了吧，但愿稍事休息，他們的下季作品會更好。

沉迷于過去

遙想08年那會，秀場所到之處，無處不刮起搖滾風，于是乎就奉天承運、皇帝號召，每個設計師都前赴后繼、擠破頭都要跟“搖滾風”沾上點兒邊，其中最叫好又叫座的當屬以70年代“嬉皮風”艷壓眾敵的Gucci。只是時光轉瞬即逝，時尚朝代早就革新?lián)Q代好多遍，但設計師Frida Giannini始終不能從70年代的深淵中爬出，直到現(xiàn)在還吃老本，繼續(xù)將熱情傾灑于當年讓她名聲大噪的功臣“嬉皮風”身上，看來這就是嫁集團CEO的好處，怎樣都不擔心丟飯碗。

其實，這是一個非常復雜的難題，Gucci從誕生到此時，儼然走過了93年的歲月，執(zhí)掌這樣的百年金字招牌，并不能全由設計師的創(chuàng)新思潮所擺布，而更多還只能考慮市場覆蓋面的接受程度，尤其是以中國為首的新興時尚消費國，一時半會是并不能接受倫敦那種死磕創(chuàng)意的創(chuàng)新思潮的，所以，在之前好賣的一個系列中不停打轉、循環(huán)繞圈，汲取精髓成為后面系列的設計靈感，也許只是Frida Giannini的難言之隱。

那么，又怎說Gucci這一季基本沒變呢，且聽娓娓道來。先從那一套套混合著多色蒙古羊毛羔的皮草說起吧。敢在春夏銷售皮草，可見Frida對自己成衣的銷售市場是多么的自信，相較于以往秋冬（注意，是秋冬）艷麗色彩的皮草，F(xiàn)rida此次春夏系列把顏色的亮度降低好幾度，為的是，要成功地和羊羔毛面料糅合出華麗的嬉皮風，再寄希望于那些帶著嫵媚感飄逸的綢緞裙，好一如既往牽扯出Gucci式危險性感卻不艷俗的欲望氣息，讓更多類似于坐在Gucci秀前排的Kate Moss同款明星來買。只不過，現(xiàn)在是2014年，人們會有更多的選擇來避免累贅，并能打造出屬于自己的層次風格。再來看看那一套套軍裝，華麗的夾克上，鑲嵌著黃金色的紐扣刺繡，這原本屬于Christophe Decarnin年代的Balmain獨特的“軍裝風”，卻被Frida活生生地照學照搬，卻不見得勝于藍。當然，Gucci這一季并不全是糟粕，水手風格的牛仔系列、錯落有致的花紋鏤空、不加修飾的綁帶元素、質感麂皮的A字裙，都算是可圈可點。最后那套絲綢面料上鑲嵌著水晶的“中國風”雞尾酒禮服，討好中國市場的意圖溢于言表。

同一個城市，不同的時裝秀落幕，必定有人歡喜有人愁。愁的是接不到訂單又或者是品牌高層不滿意、抑或媒體輪番轟炸的口誅筆伐，而為了避免這些情況的發(fā)生，許多設計師只能選擇“沉溺于最輝煌的一季”，并且從那季中發(fā)散更多的靈感，添加更多更不同的要素。江郎才盡還是物盡其用，各有千秋、各有看法。

同樣的，一直困守“西西里美麗傳說”中不愿醒來的Domenico and Stefano，讓現(xiàn)代近乎形同陌路的西西里嬌柔跟西班牙的斗牛士（在1516年到1713年西班牙風格曾經對西西里有一定的影響，此次秀靈感部分來源于此）狂野相遇，出奇制勝幻化出重新詮釋的Dolce&Gabbana“西西里的美麗傳說”。先是出場的那一套全黑色拼接棒球領夾克、胸衣、高腰超短褲，全部都采用了刺繡、暗紋康乃馨印花，再用金飾來點綴，將女性的優(yōu)雅與性感完美契合。就算始終走不出“西西里”的循環(huán)圈，又有何妨？再來那一套黑白色西班牙斗牛士的傳統(tǒng)套裝，將褲子的長度縮短到大腿根部，增加了無限女性的美感，彎曲環(huán)繞的藤形刺繡，豐富了服裝的細節(jié)。這一次，他倆更加注重肩線和男士內褲縫邊運用在女式中褲上的制作，又匠心獨具在腰帶的運用、束腰馬甲、蕾絲花邊、刺繡金屬等細節(jié)，在布料上，采用的蕾絲、網紗、雪紡等，烘托了無盡的女人味，而不同重量材質的羊毛目的是為了使內層更硬挺，外層卻相反的稍微垂掛。最后，Dolce&Gabbana斗牛軍隊身著白襯衫和紅色刺繡高腰褲悉數登場時，全場掌聲一片，可謂是登頂米蘭時裝周最風情的一場秀！

人人都想變街頭

自從Jeremy Scott把Moschino從泥潭中拉出來后，便引起了大家紛紛效仿之風，更有眾多集團、品牌高層，指名道姓讓自己旗下品牌設計師也跟著Jeremy Scott那種極其街頭的風格前進，于是乎，米蘭從以往的嬌柔，一夜之間，變成強硬、個性、特立獨行的代名詞，將原本屬于倫敦、紐約的街頭風格一一搶入囊中。那么，就先來說說“NYC 復古街頭風”的始作俑者Moschino。Jeremy Scott加入后，Moschino從這幾年定位極其模糊的“米蘭風”愈發(fā)往“NYC街頭”靠攏，除了讓品牌更加親民化外，也讓品牌定位更加突出以及獨特，用意在于好不被后浪所淹沒和將前浪狠狠甩開。這樣一來，頭幾場秀是至關重要的。第一場“麥當勞”等垃圾食品文化系列，的確是刷新人耳目的，那么第二場呢，“粉紅芭比”，用模特的歡樂打鬧讓秀化身成為一場青春美少女的閃亮派對，再用碩大無比的硅膠、塑料配飾來反差粉嫩色澤的服裝，秉承了一貫Moschino以往套裝的經典廓形，并在此基礎上加入了更多Franco Moschino引以為豪的，挑戰(zhàn)時尚圈所謂“正統(tǒng)流派”的戲虐設計風格，但卻更多像是在跟前幾季Moschino取經，向美國家鄉(xiāng)同行Betsey Johnson、The Blonds靠攏，甚至有些設計創(chuàng)新程度跟圣馬丁畢業(yè)秀上，故意以怪異造型想來奪人眼球的作品不相上下，始終讓人感覺乏善可陳。如果你硬要說，這樣的秀，在乎的是所散發(fā)出來的無敵魅力，衣服本身設計并不重要，那么討論更多服裝細節(jié)早就沒什么必要了。

話說回來，有新人來必定會有舊人走，人走茶涼這么說未免凄涼，但是Rossella Jardini自從大學同學Franco Moschino在94年死后，也算是為Moschino立下了汗馬功勞，就算這幾年業(yè)績下滑，也難以抹去她的光芒。Jeremy Scott要做的除了要超越老前輩外，更多的是要樹立Moschino在消費群體心中的全新的時髦風貌，但是，除了那季過目永不忘的“麥當勞”系列外，他并沒有很好做到這一點，首秀的確是Jeremy Scott使出了吃奶的勁頭。能超越自我嗎？還真不好說。

既然有Moschino成為“街頭實力派”的先行者，眾多非大品牌也定當要緊跟著潮流走，才能搭搭順風車、沾沾點光。首當其沖的便有Tods這幾年興起的副線品牌Fay，設計師Tommaso Aquilano和Roberto Rimondi多么迫切地想要告訴你，米蘭只有利用街頭化的概念改革，才能更加有看點！Fay這一季用很輕松的風格來詮釋了運動風，讓米蘭的秀場上多了份活力，少了點火辣，跟品牌很街頭的風格十分相得益彰。尤其是服裝上更多地采用了紐約、倫敦年輕品牌慣用的——在服裝鎖邊處印上一些英文標語性的詞匯（可以是品牌LOGO等之類詞語），更突出了想要顛覆優(yōu)雅高貴米蘭的決心。大色塊的拼接、黑白灰主色調的運用、boyish風格的籃球短褲、拳擊手套裝、丹寧背帶褲、連帽夾克、背包、數碼卡通圖案毛衣等，更是貼合年輕消費者的審美取向，可謂是將這幾年倫敦、紐約最好賣的街頭品牌的風格必要元素統(tǒng)統(tǒng)都不放過，融會貫通，學以己用。

除了小眾品牌外，就連高高在上的Versace近來也為街頭風所動容，收起了飄逸的高開叉雪紡紗女神裙，收起了以往標志性的彩虹色，而是以更多黑白雙色、棱角分明的線條、硬挺面料來貫穿整個系列。無需過多繁雜的細節(jié)修飾，只強調線條的極簡感，尤其是對于西裝上縫制的超粗白色明線的運用、衣裝上下分層十字交叉緞帶運用、以及裙裝上用金屬切割而形成的大環(huán)扣來分割裙裝的銜合的運用，可謂是出神入化地修飾了衣裝。而數碼印花、類似賽車服徽章圖案、網格、漆皮、網格面料等，則毫無保留地向你召示了她的街頭理念。最突出的印有美杜莎頭像、Andy Warhol式的重新解構的三件層疊搭配的印花套裝，更是Donatella Versace最顛覆自我的一次創(chuàng)作。最后那套紫色、粉色水晶碎鉆組成華服，在紫色的上衣上，以背帶褲的環(huán)扣用了透明水晶的處理，更可謂是無與倫比的流光溢彩。

回歸最初質樸

這個時間，是時候Jil Sander又重新成為視線的焦點了。起因在于，最近Uniqlo把合作系列銷量最好的+J復刻了一遍，雖然整個事件跟新官上任三把火的Rodolfo Paglialunga無半毛錢關系，但是Uniqlo經歷了Undercover、Helmut Lang現(xiàn)任設計師Alexandre Plokhov等一系列新寵后，始終最難以割舍對Jil Sander的愛，當然，這些都是從市場層面來說。那么，再加上Rodolfo Paglialunga新登陸Jil Sander，他的這場2015春夏首秀自然格外重要。光看靈感來源于20、30年代最有話題爭議性的陰陽人、癮君子Annemarie Schwarzenbach吧，這樣傳奇色彩更是為秀添加了不少話題跟曝光度，實在是上上之策。再來說設計，簡單的黑白藍三色構成的主色調，意味著這將會是很boyish的一場秀。簡單的層次搭配，襯衫上的圖案由錯落有致的簡單線條組成，在襯衫手肘處處理袖子的長度和寬度并制造出一系列褶皺烘托出細節(jié)，再用衣裝寬大的廓形跟燈籠袖相輔相成的方式來表達硬朗卻不乏女人味的風格，如此簡單質樸卻不乏細節(jié)，看來夏日就該如此清新宜人。但愿Rodolfo的加入，能擺脫Raf Simons巨大的光環(huán)之余，還能將Jil Sander第四次離去導致市場份額虧損、負載累累、股價連連下滑的敗局中，扳回一城。（編輯：九月）