趙巾慈

倫敦男裝正在經(jīng)歷一番嚴(yán)峻的思考。

作為2016秋冬季長達(dá)兩個月的時裝周“馬拉松”第一站，從不按套路出牌的倫敦男裝周這一次卻呈現(xiàn)出清晰并帶有指向性的潛臺詞：軍事、黑暗、享樂和多元化。

這不難理解。時尚反映著世界，也對周圍環(huán)境發(fā)出回響。無論是受到巴黎恐怖事件還是受土耳其擊落俄羅斯戰(zhàn)機甚至是中國天津爆炸、霧霾等事件和因素的影響，全球范圍內(nèi)不斷涌起的黑暗，讓設(shè)計師在創(chuàng)作中自然而然地想到了一個詞“自我保護(hù)”。

的確，保護(hù)自己不受黑暗侵襲至關(guān)重要。

這一設(shè)計意圖被倫敦男裝周的設(shè)計師機智地反應(yīng)到了2016秋冬系列之中，從而喚起人們的危險防護(hù)意識。

Craig Green的犀利制服可能是最直觀和激進(jìn)的表達(dá)。作為倫敦時裝創(chuàng)意的標(biāo)桿人物，Green這一次將自己一直以來偏好的大主題—保護(hù)，以更為具象化的“社會收容機構(gòu)的制服”呈現(xiàn)。那些詭異的系帶猶如病毒般纏繞于身，不惜將服裝的實用性推到了棄置衣物的臨界點，但卻清晰地表達(dá)了一個觀點—要與黑暗抗?fàn)幍降住?/p>

擅于從世界各地軍隊后勤裝備獲取靈感的設(shè)計師Christopher Raeburn，當(dāng)然也不會放棄這一契機。在其個人品牌的最新系列中，他借鑒了德國軍隊的Schneetarn圖案，那些零碎的迷彩圖案以雪花或雨滴的形狀出現(xiàn)在模特的夾克和褲子上，讓這一次的軍旅風(fēng)更加有趣和新潮。

而作為英國經(jīng)典品牌的Burberry，則以更加穩(wěn)妥的方式回應(yīng)了這一趨勢。創(chuàng)意總監(jiān)Christopher Bailey并沒有刻意強調(diào)時事帶來的影響，那些看似毫無新意的戰(zhàn)壕風(fēng)衣、軍官大衣和雙排扣海軍斗篷，不過是品牌軍裝傳統(tǒng)優(yōu)勢的自然發(fā)揮，卻恰巧滿足了男性心中的那一處“軍事基地”。

如果說軍事主題帶來的是黑暗色彩，那么另一趨勢—享樂主義，則表達(dá)的是積極樂觀。

其中，最值得一提的是J.W.Anderson。作為2015年度時尚界最受關(guān)注的設(shè)計師，Jonathan Anderson又一次展現(xiàn)了他的先鋒意識—與同性戀交友應(yīng)用程序“Grindr”合作直播時裝秀，讓那些流連于夜店的年輕玩家們也參與到這場嬉鬧般的時裝討論中。而在設(shè)計方面，純真的卡通形象和輕快的色彩，正表達(dá)了這些走在時尚最前端的年輕群體不甘束縛、追求“差異化”的心態(tài)。

而James Long的男裝像是一場大Party，不僅包含了致幻銳舞、閃光、街頭等系列，還將田徑服、棒球服、牛仔夾克等款式用肆意凌亂的面料與亮片重新組合，為品牌帶來了極高的辨識度。

Moschino則抓出了狂歡般的色彩，讓享樂的姿態(tài)達(dá)到了高潮。就像一場3D版的卡通片，在這一系列色彩飽和度極高的男裝中，創(chuàng)意總監(jiān)Jeremy Scott用畫筆線條代替了真實的褶皺，營造出讓人震撼的視錯效果。與此同時，他還采用了英國朋克黨派般無政府狀態(tài)設(shè)計方式，比如，那些“溢”到模特頭發(fā)和靴子上的油漆等。這不得不讓人感嘆，Scott實在是太懂得如何讓消費者歡樂了。

不過最令人感到欣慰的是，在2016秋冬系列中，盡管有不少設(shè)計師在享樂主義趨勢下肆無忌憚地發(fā)揮想象，甚至是將歷史、浪漫與科學(xué)等不同領(lǐng)域的元素“混搭”在一起，但前幾季被玩得過火的女性化元素卻悄然不見，讓男裝終于回歸正軌，也更加成熟。

比如，一向以活力充沛的“男孩氣”著稱的中國品牌Xander Zhou，這一次卻從格局更大的“多元化”世界觀入手。設(shè)計師周翔宇甚至將視線從男裝的狹小視野中移開，以一種巧妙的方式—以一抹色彩或元素用以調(diào)劑循規(guī)蹈矩的正裝，似乎是對傳統(tǒng)男權(quán)社會的挑戰(zhàn)。而將不同面料的交錯重疊和風(fēng)格混雜在一起，也展現(xiàn)了設(shè)計師協(xié)調(diào)把控的能力。

正如倫敦男裝周主席Dylan Jones在開幕式所言：“這一次，我們吸引了170位設(shè)計師注冊、數(shù)個新秀場開始啟用，一切都將在‘世界上最偉大的時裝之都里上演。”這個最年輕時裝周的日漸成熟，也讓設(shè)計師邁向了一個新的高度。