趙忠

（南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院，江蘇 南京 210046）

論中國(guó)傳統(tǒng)首飾文化的寓意表現(xiàn)和美學(xué)內(nèi)涵

趙忠

（南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院，江蘇 南京 210046）

古典文化中的首飾藝術(shù)是傳統(tǒng)工藝美術(shù)研究的一個(gè)重要視角和敘事文學(xué)的使命，它在對(duì)原生態(tài)人情味的敘事智慧、倫理向度、文化內(nèi)涵上都承載著文化意向和文學(xué)環(huán)境的獨(dú)特內(nèi)涵，它以辯證的命題去體現(xiàn)人類超越自身族類的智慧局限，使得“人化自然”走向具有實(shí)際生命價(jià)值維度的生態(tài)文化渴望。首飾文化是以女子穿戴為主要承載體，這類藝術(shù)通常以女性充當(dāng)生活的關(guān)注對(duì)象，以虛幻和現(xiàn)實(shí)的迭合、身體世界與成人世界的復(fù)合為多維度展示非功利性美學(xué)時(shí)代特征，從特定的文化語(yǔ)言和美學(xué)角度構(gòu)置了具有超越有限工藝的文化時(shí)空涵容和對(duì)承載體對(duì)象生命自身靈魂的情感寄托。

中國(guó)傳統(tǒng)首飾；首飾文化；美學(xué)內(nèi)涵

在今天，“傳統(tǒng)首飾”這個(gè)在我們?nèi)粘Ｉ钪卸炷茉數(shù)墓爬厦}仿佛開始融入到我們的現(xiàn)實(shí)生活中。自古以來(lái)，“首飾”作為服飾實(shí)用美術(shù)的重要視角，它在社會(huì)生活中擁有著美麗和雍容華貴的文化形式：一方面，作為歷史文化的諸多元素之一，“首飾”是運(yùn)用色彩、文化、造型、工藝、材料等形式來(lái)彰顯主人公的身份地位；另一方面，首飾文化“這一敘事方式在文本內(nèi)蘊(yùn)和深度上有所削弱相反，這種情景因?yàn)橛辛俗骷覕⑹虏呗陨系摹恕@得了思想表達(dá)上的‘進(jìn)’和藝術(shù)手法上的新?！盵1]（p167-172）“首飾”，顧名思義就是起源于對(duì)頭面的裝飾和打扮，它是一種“有情感的文化”的風(fēng)格體現(xiàn)，這種首飾文化是以封建社會(huì)的頭面飾品為主要表現(xiàn)對(duì)象，隨著成人世界自我隱性秘密的釋放，它也發(fā)展到對(duì)整個(gè)身體的裝飾。

（民國(guó)） 虎頭鍍金銀鎖

雙壽多子銀配飾

花卉卷草紋銀質(zhì)手鐲

對(duì)于歷史主義敘事學(xué)說(shuō)而言，“首飾”的出現(xiàn)將減少人們對(duì)于歷史文化高估的普遍姿態(tài)，以歷史文化為主體的飾品藝術(shù)是首飾內(nèi)在運(yùn)作機(jī)制的話語(yǔ)填充。中國(guó)古典首飾文化作為歷史文化意向的表現(xiàn)樣式和獨(dú)特風(fēng)貌，折射出不同時(shí)代的文化情感韻味和對(duì)生命權(quán)限的認(rèn)知。說(shuō)到首飾，不能不說(shuō)作為首飾的原始載體：女子頭面的冠文化演變。盡管學(xué)界對(duì)冠文化的型制以及應(yīng)該如何對(duì)待首飾的起源性存在不同意見，但對(duì)歷史文化下的飾品藝術(shù)還是有共識(shí)的。首飾藝術(shù)首重一個(gè)“首”字，也就是說(shuō)，這種文化藝術(shù)形式是“頭文化”?！肮凇痹谙惹貢r(shí)期本是一種帶有“卷持發(fā)”或者“貫韜發(fā)”的功能儀式發(fā)罩。《說(shuō)文解字·一部》：“冠，絭也，所以絭發(fā)。”《白虎通·卷十》：“冠者，卷也，所以卷持其發(fā)也?！薄妒抗诙Y記》：“委貌，周道也。章甫，殷道也。母追，夏后氏之道也?！痹诖呵飸?zhàn)國(guó)的冠開始演變大冠、高山冠、趙惠文冠、高冠、南冠等。秦漢時(shí)期，根據(jù)官職的高低將冠進(jìn)行改革，“計(jì)有進(jìn)賢冠、委貌冠、通天冠、長(zhǎng)冠、遠(yuǎn)游冠、高山冠、法冠、建華冠、趙惠文冠、方山冠、巧士冠、卻敵冠、爵弁、術(shù)化冠等”（《后漢書·輿服志》）。冠隨著時(shí)代發(fā)展而變化，它逐漸從男冠向女冠制度過(guò)度并在晉代見于文字記載。晉王嘉《拾遺記》：“使翔鳳調(diào)玉以付工人，為倒龍之佩；縈金，為鳳冠之釵?！薄笆咳耸钐觳挥恩?則頂矮冠?！痹诎谏霞訝钌现?、玉等眾物為飾，“掌王后之首服，為副、編、次、追衡、笄，為九嬪及外內(nèi)命婦之首服，以待祭祀賓客?！保ā吨芏Y·天宮·追師》）唐朝時(shí)女冠發(fā)展最完備時(shí)期，有禮服冠、常服冠，并且在冠上按照不同等級(jí)進(jìn)行佩戴裝點(diǎn)不同的金銀等飾品，據(jù)《舊唐書·輿服志》記載：“第一品花鈿九樹。第二品花鈿八樹，翟八等。第三品花鈿七樹，翟七等。第四品花鈿六樹，翟六等?！庇秩缣瞥瘎⒂礤a在《雜曲歌辭·竹枝》提到：“銀釧金釵來(lái)負(fù)水，長(zhǎng)刀短笠去燒畬?！比珀兾魑靼埠渭掖宄鐾恋奶拼痂傆袷骤C一對(duì)，整個(gè)金鑲玉鐲用6片純金打造，金合頁(yè)鏈接三段弧形白玉，金合頁(yè)以金釘貫插固定，三段弧形白玉有一枚銷釘可隨意插取，以利于佩戴開合功能，金合頁(yè)上鑲飾虎頭紋，整體造型富有大方，制作精密。當(dāng)時(shí)的宋代沈括對(duì)金鑲玉手鐲也贊嘆不已：“予曾見一玉臂釵（釧）兩頭旋轉(zhuǎn)關(guān)，可以屈伸，合之令圓，僅于無(wú)縫，為九龍澆之，功侔鬼神。”婦女佩戴冠是宋代開始流行，這種在女冠體現(xiàn)的等級(jí)更加明顯?！端问贰ぽ浄救罚骸爸信d，仍舊制。其龍鳳花釵冠，大小花二十四珠，應(yīng)承輿冠之?dāng)?shù)，博鬢,冠飾同皇太后,皇后服之?！薄暗谝黄?，花釵九株，寶鈿準(zhǔn)花數(shù)，翟九等。第二品，花釵八株，翟八等。第三品，花釵七株，翟七等。第四品，花釵六株，翟六等。第五品，花釵五株，翟五等?！痹谀纤巍陡铇穲D卷》中可以發(fā)現(xiàn)畫中女子皆是高髻加白角冠。如宋代半月形卷草獅子紋銀梳，此梳子采用模壓、鏨刻等工藝在梳子背上雕刻龍鳳獅子等動(dòng)物，從中能看到唐朝的遺風(fēng)。永安三年，在唐宋基礎(chǔ)上發(fā)展出（?）髻、團(tuán)冠、燕居冠等冠制，金銀飾品也開始根據(jù)女冠地位的高低進(jìn)行定制,并詳細(xì)規(guī)定不同冠種上面的飾品多少和用材，據(jù)《明史志·第四十三》載：“洪武三年定，雙鳳翊龍冠，首飾、釧鐲用金玉、珠寶、翡翠。諸色團(tuán)衫，金繡龍鳳文，帶用金玉。四年更定，龍鳳珠翠冠，真紅大袖衣霞帔，紅羅長(zhǎng)裙，紅褙子。冠制如特髻，上加龍鳳飾，衣用織金龍鳳文，加繡飾。永樂三年更定，冠用皂縠，附以翠博山，上飾金龍一，翊以珠。翠鳳二，皆口銜珠滴。前后珠牡丹二，花八蕊，翠葉三十六。珠翠穰花鬢二，珠翠云二十一，翠口圈一。金寶鈿花九，飾以珠。金鳳二，口銜珠結(jié)。三博鬢，飾以鸞鳳。金寶鈿二十四，邊垂珠滴。金簪二。珊瑚鳳冠觜一副。大衫霞帔，衫黃，霞帔深青，織金云霞龍文，或繡或鋪翠圈金，飾以珠玉墜子。”還有在《明史·輿服志二》提到：“其冠飾翠龍九，金鳳四，中一龍銜大珠一，上有翠蓋，下垂珠結(jié)，馀皆口銜珠滴，珠翠云四十片，大珠花、 小珠花數(shù)如舊。三博鬢，飾以金龍、翠云，皆垂珠滴。翠口圈一副，上飾珠寶鈿花十二，翠鈿如其數(shù)。托里金口圈一副。珠翠面花五事。珠排環(huán)一對(duì)。皂羅額子 一，描金龍文，用珠二十一?！?/p>

至明代，社會(huì)未婚女子不能單獨(dú)佩戴（?）髻，有著嚴(yán)格的身份界定和地位區(qū)別，通常在髻的周圍插上各種各樣的簪，就形成以簪為中心的頭面造型?！棒ⅲㄒ?，所以建冠于發(fā)也?！薄棒ⅰ笔潜环饨ㄉ鐣?huì)的女子為塑造頭發(fā)成型而采取的重要實(shí)用飾物，也是被男女之間作為定情的信物來(lái)交換。在《東京夢(mèng)華錄》中載：“若相媳婦，即男家親人或婆往女家看中，即以釵子插冠中，謂之‘插釵子’；或不入意，即留一兩端彩段，與之壓驚，則此親不諧矣?！比缑鞔P形金簪，這只簪是專門為后宮打制，采用模壓、焊接等工藝，造型形似展翅飛翔的鳥形，簪柄刻有“銀作局永樂二十二年拾月內(nèi)成造玖成色金壹兩貳伍份外焊伍厘”的銘文。滿族為適應(yīng)中原統(tǒng)治，從不同時(shí)令的視角對(duì)女冠造型、佩戴飾品種類以及身份差異都進(jìn)行了官方調(diào)整?！肚逋ǖ洹ざY嘉四》記載：“薰貂為之，上綴伍緯，頂三屋，貫東珠各一，皆承以金鳳，飾東珠各三，珍珠各十七，上街大東珠一。朱緯上周綴金鳳七，飾東珠各九，珍珠各二十一?！?/p>

傳統(tǒng)冠制度的發(fā)展和自身的敘事轉(zhuǎn)向標(biāo)志著首飾藝術(shù)開始向更加感性認(rèn)知的內(nèi)涵轉(zhuǎn)變，并逐漸引導(dǎo)我們打開首飾文化的真相。社會(huì)將發(fā)飾、耳飾、項(xiàng)飾、手鐲以及各種配飾作為日常生活與消費(fèi)的審美化，并借助于各種視覺影像改變了古代人類看待世界的眼光和方式?！岸械倪@些看似無(wú)比豐富的視覺形象，背后卻總是隱藏著一個(gè)商品的幽靈?！盵2](p84-95)秦韜玉的《貧女》云：“蓬門未識(shí)綺羅香，擬托良媒益自傷。誰(shuí)愛風(fēng)流高格調(diào)，共憐時(shí)世儉梳妝。敢將十指夸偏巧，不把雙眉斗畫長(zhǎng)?？嗪弈昴陦航鹁€，為他人作嫁衣裳。”

發(fā)飾美麗與否與女子的形象和社會(huì)地位有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，也是歷朝歷代女子自身追求美麗和情感藝術(shù)的具體價(jià)值表現(xiàn)。發(fā)飾也折射出女子在自身意識(shí)中對(duì)前后畫面形象作了一種時(shí)空觀、隱喻性的意欲，它是以敘事為主要體驗(yàn)的首飾文化將其自身的功能化的單個(gè)維度片面觀看或者灌輸形成某種社會(huì)價(jià)值文化。發(fā)飾就是后來(lái)的發(fā)簪的具體演變形式，也就是古代女性束發(fā)盤髻簡(jiǎn)易工具。根據(jù)禮制女子十五就要“及笄”，“君子偕老，副笄六珈。委委佗佗,如山如河。象服是宜。子之不淑,云如之何?”（《詩(shī)經(jīng)·鄘風(fēng)》）“本來(lái)以實(shí)用為主的發(fā)簪逐漸成為貴族女子塑造、美化發(fā)飾的重要裝飾物，甚至是炫耀財(cái)富、區(qū)隔身份的標(biāo)志。”[3](p13)它完全剝離了材料性質(zhì)的歷史境遇的純客觀探析，盡量去尊重首飾的文本處境性，來(lái)凸顯發(fā)飾所要詮釋的人性化的回歸。佩戴耳飾是歷朝歷代展示婦女生活特征的重要飾物。耳飾，有“珥”“瑱”“珰”等民間俗稱?！稘h書王莽傳》：“百歲之母，孩得之子，同時(shí)斬?cái)啵瑧沂赘丸?，珠珥在耳，首飾猶存?！薄按┒┲樵猾?。此本出于蠻夷所為也。蠻夷女子，輕逸好走，故以此瑯珰外向錘之也。今中國(guó)人效之?！保h·劉熙《釋名·釋首飾》）耳飾約從先秦時(shí)期就存在，耳飾在不同時(shí)代、不同民族有著不同稱呼，如環(huán)、耳、珰、步搖等。對(duì)于佩戴耳飾就要在耳朵上穿孔：“即用爐火燒紅的針尖穿耳，再貫以通草或線繩，久之則成小孔。”[3](p165)從秦漢至隋朝時(shí)期，皇后和妃子等皇宮貴人不得穿耳，而平民百姓女子可以穿耳；唐朝由于當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)尚和婦女自身的地位提升，穿耳和佩戴耳飾的女性被稱為“墮耳”。“遺簪墮珥”被一些唐五代詩(shī)人為烘托故事人物形象而進(jìn)行的一種手法，試圖重構(gòu)主人的世界世俗性，從而實(shí)現(xiàn)日常生活情感向藝術(shù)化的世界轉(zhuǎn)換?！岸嘶ㄢ殻厍叭缪┠樔缟?。耳墜金環(huán)穿瑟瑟，霞衣窄，笑倚江頭招遠(yuǎn)客。”（歐陽(yáng)修《南鄉(xiāng)子》）宋代以后，對(duì)女性的禮制約束，并且一直沿襲到明清時(shí)期的“一耳三鉗”模式，即：一只耳朵上有三個(gè)耳飾。郎世寧的油畫作品《慧賢皇貴妃像》就是“一耳三鉗”模式。如清代的樓閣人物紋銀鍍耳環(huán)，整個(gè)耳飾上部錘鍛與鏨刻成樓閣與人物，樓閣邊緣用古錢串起，下部分用“S”線小部件造型互相勾墜，整個(gè)圖像富麗堂皇、做工精細(xì)。

項(xiàng)飾作為男性與女性共同使用的飾物，項(xiàng)飾它是“一種對(duì)于內(nèi)涵的敏感，或者通過(guò)認(rèn)知與反思而達(dá)到的對(duì)于作品內(nèi)涵的認(rèn)識(shí)，正在使美感從單純的形式愉悅深化為反思愉悅?！盵4](p41-48)這種審美使得項(xiàng)飾的美學(xué)外在因素不斷地表現(xiàn)個(gè)體情感、人物性格、社會(huì)戲劇性場(chǎng)面的超越性內(nèi)容。項(xiàng)飾的出現(xiàn)可以追溯到戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的中國(guó)北方少數(shù)民族。唐代時(shí)期由于女性十分看重妝飾，社會(huì)上層貴族為了追求精美、華麗的服飾，不惜花費(fèi)巨資置辦首飾制品。據(jù)唐《朝野僉載》記載：“睿宗先天二年正月十五、十六夜......宮女千數(shù)，衣羅綺，曳錦繡，耀珠翠，施香粉，一花冠，一巾帔，皆萬(wàn)錢，裝束一妓女皆至三百貫。妙簡(jiǎn)長(zhǎng)安、萬(wàn)年少女千余人，衣服、花釵、媚子亦稱是，于燈輪下踏歌三日夜。歡樂之極，未始有之。”唐朝周昉《簪花侍女圖》上的紅衣人物，在脖子上佩戴形似圓狀的項(xiàng)飾，兩端較細(xì)，外形采用波浪形并經(jīng)過(guò)鏨刻、錘鍛花卉紋飾的項(xiàng)飾，造型精致。在明清，項(xiàng)飾的使用在人類社會(huì)上達(dá)到史無(wú)前例的廣泛性，在《紅樓夢(mèng)》中有這樣的描述：“身上穿著銀紅撒花半舊大襖，仍舊帶著項(xiàng)圈、寶玉、寄名鎖、護(hù)身符等物,下面半露松花撒花綾褲腿,錦邊彈墨襪?！痹诠糯?，佩戴項(xiàng)圈在對(duì)身體外觀進(jìn)行裝飾之外，還有就是祛病除魔，寄托古人對(duì)現(xiàn)實(shí)的社會(huì)歷史的內(nèi)省化，“去描述一個(gè)寓言，使得藝術(shù)具有了朦朧的內(nèi)涵，感性形象借此獲得了理性的內(nèi)容，而這一內(nèi)容又需要文化的積累與觀念的反思才可以把握到，最燦爛的視覺造型呈現(xiàn)出佳教化或者啟示的意蘊(yùn)，由此那最深沉的直覺感受泛出了難以言傳的美感。”[4](p41-48)如清代“麒麟送子紋銀質(zhì)項(xiàng)圈鎖”，此項(xiàng)圈型制是開口式樣，項(xiàng)圈鏨刻福壽紋飾，模壓錘鍛麒麟送子紋樣，在鎖的表面有一童子手拿蓮花騎在麒麟身上，整個(gè)造型寓意著連生貴子。人們將這種審美需要看作是形式上的優(yōu)雅、造型上的彬彬有禮：“都作為一種令人愉悅的美感而被文化保留下來(lái)，這些極為精致的社會(huì)行為的形式都在某種程度上成為生活的裝飾，成為激情的支架?！盵4] (p41-48)

如前所述，歷代貴族對(duì)于手的本體關(guān)照要大于任何部位，秦韜玉在《詠手》曰：“一雙十指玉纖纖，不是風(fēng)流物不拈。彎鏡巧梳勻翠黛，畫樓閑望擘珠簾。金杯有喜輕輕點(diǎn)，銀鴨無(wú)香旋旋添。因把剪刀嫌道冷，泥人呵了弄人髯?！边@里指的手飾主要包括手鐲（臂釧）、戒指等飾物。手鐲古時(shí)稱之為“釧”或者“環(huán)”，“釧，臂環(huán)也?！保ā墩f(shuō)文解澤》）“釧，俗謂之鐲?！保ā肚灏揞愨n·服飾類》）手鐲古時(shí)候男女均可佩戴，經(jīng)過(guò)社會(huì)審美和女性地位的不斷內(nèi)涵化，逐漸衍化為女性所獨(dú)有的裝飾物。在唐朝之前，手鐲是主人為追求平安意愿的一種心里安慰方式。唐以后，手鐲開始增加對(duì)女性動(dòng)態(tài)蘊(yùn)含的描述，由原來(lái)的半開合式向全天開合、型制華麗、結(jié)構(gòu)復(fù)雜以及材料高貴的方向發(fā)展。如遼代銀質(zhì)手鐲，整個(gè)手鐲呈現(xiàn)兩頭細(xì)中間寬，表面鏨刻西番蓮、寶相花以及卷草紋，其鏨刻程度精細(xì)。明代以后，手鐲的用材開始實(shí)行嚴(yán)格的等級(jí)，據(jù)《明史》卷六十六載：“皇后常服：洪武三年……首飾，釧鐲用金玉、珠寶、翡翠?！币黄访鼖D鐲釧皆用金，五品命婦鐲釧皆用銀鍍金，六品命婦鐲釧皆用銀，至于一般平民，則明確規(guī)定了“庶人冠服：首飾、釵、鐲不許用金玉、珠翠，止用銀”。這一時(shí)期手鐲的裝飾紋飾也形成一定的祈福納祥語(yǔ)意，題材大致分為：牡丹、蓮花、菊花、石榴、龍、鳳、獅子、蝙蝠、八仙、梁山伯與祝英臺(tái)等，這些紋飾毫無(wú)疑問與社會(huì)、自然多元化的建構(gòu)營(yíng)造了相對(duì)立體的寓意敘事超想象空間。

中國(guó)傳統(tǒng)首飾作為一種藝術(shù)的審美哲學(xué)，從古代到現(xiàn)代都是在“描述了藝術(shù)作品的獨(dú)立存在所制造出的一些嚴(yán)格內(nèi)在于哲學(xué)的效果?！盵5](P30-40)無(wú)論古時(shí)的服飾藝術(shù)還是現(xiàn)代服飾發(fā)展到一定的文化追求，都離不開對(duì)本體審美文化的雋永追求，從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，首飾哲學(xué)的內(nèi)核就在于各種社會(huì)內(nèi)涵形式之中的理性經(jīng)驗(yàn)與感性生活，首飾為了實(shí)現(xiàn)社會(huì)歷史中的某種微妙的平衡而進(jìn)行既定的真理的探索。

在中國(guó)傳統(tǒng)哲學(xué)體系中，“意”的歷史可以追溯至先秦的諸子百家，其功能大多是“足志”與“達(dá)意”。在老子的著作中，“道可道，非常道。名可名，非常名?！?；莊子曰：“可以言論者，物之粗也；可以意致者，物之精也；言之所不能論，意之所不能致者，不期精粗焉?！倍@種“意”更加強(qiáng)調(diào)原始卦象的“原始化圣人”之意罷了。然而，魏晉南北朝將“意”作表達(dá)圣人言外之意和揭示圣人對(duì)道、天、人、理、氣等物質(zhì)元素的超生命體悟和構(gòu)建在圣人理論實(shí)踐之上的“情境”的文化感悟和符號(hào)詮釋系統(tǒng)。從某種程度上講，“象”是一種表象淺層的視覺元素，它是在受眾觀念的基礎(chǔ)形態(tài)上對(duì)“象”的觸發(fā)式心理共鳴和感悟，“意”所呈現(xiàn)的“象”內(nèi)在的道和縱深的審美隱喻窺測(cè)。

由于歷朝歷代的女性崇尚自由，女性也在日常休閑之余參加一些娛樂活動(dòng)，這樣在一定程度上為女性佩戴首飾的風(fēng)格趨向提供了方法，通過(guò)首飾自身的材料與造型向眾人傳遞“言有盡而意無(wú)窮”的哲學(xué)監(jiān)督?！段淞峙f事》記載：“至夜闌,則有持小燈照路拾遺者,謂之‘掃街’。遣鈿墜珥,往往得之。亦東都(東京汴梁)遺風(fēng)也?！碧迫岁慀櫋稏|城老父?jìng)鳌芬舱f(shuō)到：“上之好之，民風(fēng)尤甚。諸王諸王世家、外戚家、貴主家、侯家傾帑破產(chǎn)市雞，以償雞直。都中男女，以弄雞為事，貧者弄假雞?！币虼速F族將這種日常的客觀興趣物用藝術(shù)的設(shè)計(jì)方式再現(xiàn)惟妙惟肖的感性形象并呈現(xiàn)首飾的表層圖像。

誠(chéng)然，在傳統(tǒng)首飾造型塑造中，經(jīng)常運(yùn)用一些具有歷史悠久且風(fēng)格各異的裝飾題材，“華麗”成為那個(gè)時(shí)代富于創(chuàng)造性的探究和市民追求藝術(shù)的細(xì)節(jié)化最普遍的贊同和視覺感受。如彩陶花紋、珍奇異獸、人物神仙故事、吉祥符號(hào)、八仙、八寶、琴棋書畫、文房四寶等。首飾文化圖像通過(guò)空間的紋飾 “充實(shí)”與從圖像中抽取、重組某些有中國(guó)韻味的象征精神，人們“以一種幻想的形式從庸常的生活中走出來(lái)，無(wú)論參賽者還是觀眾，都把這種比賽轉(zhuǎn)化為關(guān)于榮譽(yù)、愛情、忠誠(chéng)、夢(mèng)想、勇敢的表演，是一場(chǎng)活化的戲劇，”[4](P41-48)所謂“有圖必有意，有意必吉祥”。如清代的《麒麟送子紋銀質(zhì)掛件》，這件作品鏨刻一童子手懷抱如意，笑容可掬地騎在麒麟上，麒麟的四只都具均有銀鏈掛古錢紋飾，鏨刻精細(xì)、造型富有吉祥寓意。

當(dāng)然首飾文化不僅僅是題材、社會(huì)環(huán)境、材料等方面的問題，它所涉及到的元素必然帶有一種理性的“先天”元素，這種元素還具有一種人工化的生活機(jī)制?！肮に嚒币辉~是理性和感性的融合詞匯，這種表達(dá)是基于不同民族與時(shí)代對(duì)于具體首飾活動(dòng)所反映的趣味和追求。在歷朝歷代的女子中豪華與樸素成了家族榮與衰的真實(shí)寫照，它“已經(jīng)形成具有一定視覺表現(xiàn)的審美風(fēng)尚，即政治與尚文的交融、富貴與奢侈的兼容并蓄以及審美與典雅風(fēng)尚的并存。它不僅側(cè)重于對(duì)材料和圖案的理解與創(chuàng)新，給人以無(wú)盡的視覺美感。”[6](P88-90)傳統(tǒng)首飾藝術(shù)通過(guò)模壓、錘鍛、鏨刻、鏤空、累絲、嵌寶、焊接、鍍金、點(diǎn)翠、燒藍(lán)等創(chuàng)造性的工藝設(shè)計(jì)，將無(wú)所不盡的藝術(shù)想象盡顯到首飾的幻想中，也往往將華美綺麗的首飾制作工藝，通過(guò)不同服裝和飾品的表面來(lái)凸顯不同時(shí)代人們的非凡氣度，來(lái)展現(xiàn)貴族上層社會(huì)的華麗的內(nèi)在涵養(yǎng)和民間飾品的外在樸素風(fēng)韻。如獅紋銀質(zhì)長(zhǎng)命鎖，此鎖運(yùn)用高溫模壓、錘鍛銀片，初步成型后運(yùn)用鏨刻、鏤刻、焊接等工藝進(jìn)行制作，鎖的兩邊附帶有樓閣和日月形象，獅子的圖像位于中央，鎖的上下部均有墜件，其制作工藝純熟精煉。

總之，中國(guó)傳統(tǒng)首飾文化是一種最注重美學(xué)感知的古典大眾文化媒介形式，它既是對(duì)歷史人文的一種策略，也是某種思維的傳承，它不僅僅能夠展現(xiàn)出佩戴者的華麗外表、極具財(cái)富的生活方式，同時(shí)承載了中國(guó)人幾千年的人文氣質(zhì)和風(fēng)韻歷史，并用傳統(tǒng)的視覺符號(hào)去講述著在那個(gè)時(shí)代曾經(jīng)的雍容、華貴的圖案、工藝、色彩以及內(nèi)在的文化語(yǔ)境中所進(jìn)行一場(chǎng)虛幻的想象民族“場(chǎng)域”。

[1]沈杏培．童眸里的世界：別有洞天的文學(xué)空間[J]．江蘇社會(huì)科學(xué),2009(01)．

[2] 肖建華．傾聽：視覺藝術(shù)之后 [J]．文藝研究，2014(05)．

[3]杭海．妝匣遺珍：明清至民國(guó)時(shí)期女性傳統(tǒng)銀飾 [M]． 北京 ： 生活·讀書·新知三聯(lián)書店，2005．

[4]劉旭光．歐洲近代美感的起源[J]．文藝研究 ,2014(11)．

[5]馬元龍．非美學(xué)：巴迪歐的美學(xué) [J]．文藝研究 ,2014(11)．

J526．1；TS934．5

A

1003-9481（2016）06-0032-04

江蘇教育廳高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目“守望與傳承：民族藝術(shù)學(xué)視野的民間服裝首飾藝術(shù)與文化認(rèn)同研究”（項(xiàng)目編號(hào)：2016SJD760011）

趙忠(1968 - )，男，江蘇南京人，碩士，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院副教授，研究方向：環(huán)境設(shè)計(jì)、建筑裝飾藝術(shù)。