蔡瀾
在日本的大城市或小鎮(zhèn)中,一定存在些開了數(shù)十年的食肆,一成不變地維持水平,一代傳一代地生意照做。直到年輕人再也不肯學習,匠人老死,方消失。
具有代表性的是鰻魚屋。多數(shù)不用漢字,以假名寫成一尾鰻魚的形狀。
香港已有很多人越來越懂得欣賞鰻魚飯了,尤其是不能吃魚生的人,更愛此味。
最初,我對鰻魚的興趣不大。邵逸夫先生夫人六嬸來東京,最喜歡吃竹葉亭的鰻魚飯,常由我陪同。我對那層甜膩膩的醬油有所抗拒,要在日本生活一陣子才慢慢接受。我又嫌鰻魚有細骨,常會刺穿喉嚨,后來才知道鰻魚的細骨容易溶化,吞下去也不要緊。
讓我上癮是在日本工作時,辦公室附近有一家古老的鰻魚屋。二樓有榻榻米房,可以舒服地進食。當年,吃午餐時總是等位,能坐下,后面已有數(shù)人站著。三兩下扒光吃完走人,是日常的習慣。
發(fā)薪水那天,我們辦公室一共只有四個人,就到這家鰻魚屋慶祝一下。
沒有餐單可點,每人一客。先來一小串烤鰻魚肝腸,來瓶啤酒喝喝。日本人吃東西前一定先喝啤酒,喝時還有很多借口,夏天說:“啊,熱死了,喝一口。”冬天說:“啊,干死了,喝一口?!笨傊呛纫豢谄【撇豢?。
再下來就是一個木盒,打開蓋,里面便是兩片很厚的燒鰻魚,下面的飯淋上甜汁。加上一碗湯,湯中有一條鰻魚的腸,吃后覺得甚甘美,最后有一大塊蜜瓜當甜品。
引我們到這家去吃的主要原因,是每天上班時經過,必見一個三十多歲的人在店口燒鰻魚。此君面相有點畸形,頭尖身粗,像尾鰻魚。眼睛極大,拼命地用把葵扇扇熱炭火,濃煙噴出,進入眼睛,眼淚流個不停。
“別把臉靠得那么近嘛!”有一天忍不住向他說。
“不靠近看不仔細?!彼麤]歇下工作回答,“燒鰻魚,一定要給心機。剛剛熟最好吃。”
在日本住久了,當然嘗試過其他人家的鰻魚,做一比較,還是要去他家吃。
原來這種叫蒲燒的藝術非常深奧,先選最佳的鰻魚,剖開,煮半熟,再拿來炭上烤。烤時加甜汁,由大量的骨頭和昆布等熬成,并非只下糖那么簡單。
“真正的日本鰻魚已瀕臨絕種了,現(xiàn)在把日本魚苗拿去中國臺灣地區(qū)養(yǎng)大,再運回來到日本湖泊中養(yǎng)殖,肉粗了許多?!弊詈笠淮我姷剿麜r他這么告訴我,“鰻魚絕種時,也是我死的時候?!?/p>
是的,鰻魚吃得多,便能比較出它的滋味。
第一,一定要肥要厚,脂肪混入肉中,細嚼后那股甘美難以用文字形容。第二,皮要更肥,油質更多,才是最上等的。我們中國人吃紅燒鰻,頭那截最貴,也是因為都是皮的關系。身體那截,皮只有一圈。鰻魚皮是鰻魚的精髓,燒得過熟太硬,生則發(fā)腥,最難控制。第三,米需選最精最肥大的新潟米,才能炊出一粒粒圓圓胖胖,樣子像珍珠的飯來,給鰻魚汁包著,還能發(fā)亮,才是最高境界。第四,是吃鰻魚腸和肝,用支竹簽穿起,燒得半生不熟最香。給膽污染到的苦味,變?yōu)楦饰丁?/p>
燒法分蒲燒和白燒,前者加甜醬,后者蒸熟后烤,下點鹽好了,其他不用。
吃時撒上一點山椒。這也極有研究,好的山椒能把鰻魚的滋味一帶就帶出來。次等貨,吃起來像肥皂粉,將鰻魚味完全破壞,肉不甜,又粗,什么滋味都沒有,得個甜字的養(yǎng)殖鰻魚,用什么山椒粉都分別不大了。
日本人每到夏天就要吃鰻魚,他們迷信鰻魚能給予人體無限的精力,開始吃的那天叫“土用之日”或叫“丑之日”,全國大舉宣傳。其實,鰻魚一年四季都有的吃。問題是在夏天捕捉方便,不像在冬天寒冷,鰻魚養(yǎng)在池中養(yǎng)瘦罷了。
“我小的時候抓鰻魚?!宾狋~人一面擦眼淚一面說,“用個筲箕在田畔一放便能抓到,湖里的水干的時候,就用鋤頭去掘爛泥,里面一抓就幾十尾?!?/p>
他這么一說,我也想起童年在溪澗抓過,滑溜溜的,眼見那么多尾,到最后只能抓到一兩條。
“那是多么美好的時候!”我說,“現(xiàn)在都搭成高樓大廈?!?/p>
嗯,他點頭同意。
為生活奔波,離開了東京。去日本一想到鰻魚,從成田機場直奔八重州舊辦公室的鰻魚屋去,已找不到那家人。
“死了?!备羿徲屑夜欧ò茨Φ呐じ嬖V我,“不做了?!?/p>
“他沒兒子承續(xù)嗎?”我問。
“那個樣子,誰肯嫁他?”女工回答。
說得也是,被煙熏得紅腫的大眼睛,是很嚇人的。
從此我沒有吃過更好的鰻魚飯。夢中,我時常去光顧,躺在二樓的榻榻米上,等待那又濃又香的蒲燒,想起那位鰻魚人,不斷流淚的朋友,自己眼角,也掛了一滴。