陳 霞（西安美術學院 服裝系，陜西 西安 710065）

“聚變與反思”
——20世紀70年代末至80年代初“中國風”服飾探究①

陳 霞（西安美術學院 服裝系，陜西 西安 710065）

本文以我國20世紀70年代末至80年代初，社會變革中服飾文化的聚變?yōu)榫€索，闡釋“中國風”服飾深受時代政治與經(jīng)濟的感召，服飾文化發(fā)生了重大的革新與變化，踐行了中國服飾文化時尚翻天覆地的變遷。這一時期的服飾文化一方面盲從于西方時尚的強力沖擊帶來的恐慌，另一方面從內(nèi)部審視中國服飾文化本體未來的發(fā)展走向。在西方流行文化的表層衍生物中生成新的“中國風”服飾文化成為服飾國際化大潮中，民族化服飾表述的核心觀念，保留民族服飾傳統(tǒng)和民族傳統(tǒng)文脈，確立了“中國風”服飾流行在新時期的民族化與國際化二者并軌的路途成為“中國風”服飾設計未來行為模式。

“中國風”服飾;公眾審美;西化;民族化

一個國家的經(jīng)濟發(fā)展高度決定著人民大眾的著裝水平。愛美的訴求需要穩(wěn)定的經(jīng)濟發(fā)展來沖破這種貧窮和災難的樊籬。新中國建立前長期的戰(zhàn)亂和“文化大革命”的混沌，使中國處于一個長期饑荒、災禍動蕩之中，人們無心于服飾著裝；“四人幫”粉碎后，穩(wěn)定的社會政局和跳躍的經(jīng)濟發(fā)展，并不能很快改變?nèi)藗儗ξ幕蟾锩鼤r期穿著形制和情感狀態(tài)的懷念，一方面，內(nèi)心依然存在集體無意識的慣性，另一方面，時尚此時表現(xiàn)為一種共性的社會集體無意識的訴求。20世紀70年代末——80年代初，中國社會經(jīng)濟、文化發(fā)生變革，引發(fā)了“中國風”服飾設計發(fā)展方向的劇變，并促使未來“中國風”服飾發(fā)展方向的首次研討，為當代“中國風”服飾設計的發(fā)展方向確立了歷史性的重要轉型走向。

一、現(xiàn)代化建設初期紡織、服裝與公眾審美

1976年，“四人幫”粉碎，撥亂反正，百廢待興，經(jīng)濟發(fā)展遲緩，以廣東省為例，“由于‘左’傾錯誤思想的指導、自然災害和國際形勢變化，廣東經(jīng)濟在1957年后的近20年的時間里，發(fā)展一直較為緩慢。到1978年，全省GDP為185.85億元，比1949年增長了9倍……到2008年，廣東GDP達到35696.46億元”[1]。從以上的數(shù)據(jù)分析，兩個十年的經(jīng)濟增長不可同日而語，盡管自十一屆三中全會之后經(jīng)濟建設成為國家發(fā)展重心，但國民經(jīng)濟依然處于較低水平。

實際上，這一時期服飾用紡織品及服飾品均為短缺物資，“買衣難”依然是服飾發(fā)展的瓶頸。1979年，華國鋒在《政府工作報告》中指出：“多發(fā)展輕紡工業(yè)，既能滿足人民生活和對外貿(mào)易的需要又能為現(xiàn)代化建設積累資金。我們一定要采取堅決有力的措施，迅速改變目前輕紡工業(yè)的落后狀況?！盵2]中國青年報上還有這樣一條消息，“經(jīng)過三年調(diào)整，我們要努力達到下列幾項主要要求……在輕紡工業(yè)方面，要使它們的增長速度趕上或略高于重工業(yè)的增長速度，使主要輕紡產(chǎn)品的增長大體上同國內(nèi)購買力的增長相適應，并大量增加出口?！盵3]經(jīng)過國民經(jīng)濟三年的調(diào)整，紡織品的數(shù)量、質(zhì)量、品種、花色得到了一定的提高，在紡織服裝生產(chǎn)力發(fā)展的社會環(huán)境下，人們的穿著也逐漸趨向豐富多彩，此時人們的審美也趨于提高，并呈現(xiàn)審美外化良莠不齊的現(xiàn)代美學觀念多元化的初級認知狀態(tài)。

人們的服飾審美此時有所提高，華梅作為親歷者在《新中國六十年服飾路》一書中講述到：“一件煙色條絨棉襖，穿了大約十年。盡管后來流行過濫，這種棉襖落得個“麻醬罐”的綽號，但我仍然穿著它。1977年10月中旬，我作為美院青年教師去大同云岡石窟作文化考察時，還穿著這件棉襖……當年，農(nóng)業(yè)學大寨時，陳永貴是大寨帶頭人，人們說我那樣兒像陳永貴，意思是太土氣了，這倒也可以顯示出，70年代中后期，人們的審美水平在提高。”[3]當時作為大使夫人的朱霖②朱霖1954年1月，招任駐印度尼西亞大使夫人和二等秘書，擔任首任駐法蘭西共和同大使夫人和黃鎮(zhèn)主任一起赴美國首都華盛頓，建立中華人民共和國駐美國聯(lián)絡處。也這樣描述老布什夫人巴巴拉對中國服飾變化的態(tài)度。“1979年巴巴拉是自己來的，我邀請她到家，親手為她做了好幾道中國點心。她說在北京到官員家做客是頭一遭，非常高興?？吹街袊兓艽?，衣著都漂亮了，她也高興”[4]。（如圖1、2所示）

圖1 鄉(xiāng)村婚禮上，身穿“毛式”制服頭戴綠色軍帽的新婚青年①圖片來源： Chinese Dress. Valery Garrett. Tuttle Publishing,2007,p230.

圖 2 這一時期西方風格的連衣裙比起中式套裝更受到人們的歡迎②圖片來源： Changing Clothes in China: Fashion, History, Nation. Antonia Finnane. London:Hurst Publishers Ltd,2007,p279.

但也有部分人群還在“老三樣”服飾的懵懂中無法出走，失去審美判斷，在西方文化沖擊下，一味追求西方舶來廉價的服裝復制品，從而失去中國本民族服飾特征和審美屬性的基本要求。日本學者今田高俊在《社會階層與政治》一書中這樣評價當時國內(nèi)出現(xiàn)的社會風尚：“七十年代末，我國實行開放政策的初期，社會上有少數(shù)青年，由于缺乏美學知識，分辨不清美和丑，服裝審美的能力很低，盲目模仿國外的打扮，于是男子也留披肩長發(fā)，帶上貼有商標的大蛤蟆鏡，穿著褲腳掃地、沾滿泥土的大喇叭褲子，顯得較粗俗。以后，在社會輿論的引導下，這種怪異現(xiàn)象則少見了。這個事例，充分說明了服裝審美客觀標準對提高社會審美能力和改變社會風氣的積極作用?！盵5]無獨有偶，《從毛澤東時代到當下的中國時尚》（Chinese fashion: from Mao to Now）一書中也論及這一時期的服飾亂象，“對于這些‘奇裝異服’的批評經(jīng)常來自于保守的知識分子，他們將自己看做是公眾道德的守護者。他們寫了幾十篇文章批評奇怪的服裝和怪異的時尚現(xiàn)象，同時力推樸素、‘健康’風格的服裝。在1982年，《新民晚報》發(fā)表的一篇文章中，一位作者通過引用美國青年所持有的有關服飾的保守觀點來提倡‘自然之美’的觀念，希望能夠教育那些‘沒有品位’、炫耀長發(fā)、小胡子、墨鏡及喇叭褲的中國年輕人?！盵6]

文革后期曾有不少人反對在服飾上講求審美，凡遇到在服裝上略顯新穎美觀的人，便嗤之以鼻，認為是“追求資本主義生活方式”。人們懾于這種社會輿論的壓力，不得不抑制自己的愛美天性，穿起清一色的藍灰干部服。當時就有這樣一篇報道：“最近,某單位的一個女同志因為穿了一件顏色比較鮮艷、樣式比較美觀的一件的確良衫，遭到一些人的非議。有的同志說，穿這么漂亮的衣服是資產(chǎn)階級思想的反映，是‘資產(chǎn)風’?！A主席在五屆人大政府工作報告中號召我們：要繼續(xù)發(fā)揚艱苦樸素，勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，多積累一些資金來搞生產(chǎn)，同時要在發(fā)展生產(chǎn)的基礎上逐步改善人民的生活?！盵7]此后，經(jīng)過各方面的宣傳、倡導和美學知識的普及，人們對于服裝的審美能力提高了，這種偏見也就逐漸消失。

一個民族服飾的歷史源遠流長，其繼承下來的服飾形制形式就愈發(fā)難以更改，以致出現(xiàn)“格式化”的現(xiàn)象，同時，也會形成相對固定的社會服飾審美評價標準。西方流行時尚是現(xiàn)代國際服裝的主導趨勢，但是在當時中國民眾的理解上是具有差異的。東西方服飾體系是完全兩個不同的歸屬，進入中國的西方服飾文化與中國民族傳統(tǒng)之間的氣質(zhì)和樣式截然不同，因而在現(xiàn)代西方式服飾審美時尚初入國門時，造成了一定的陌生感和排斥感，中西方服飾文化的迥異不僅存在于服裝物化的表征上，它還深深的存在于服飾所賦予的精神層面。中裝則要求服飾具有賦予藏形、掩形的功用，而西方服飾文化在精神表現(xiàn)性方面張揚外顯，著意烘托人體的美，這種審美有悖于中華性別標識觀。文革后西方服飾潮流快速普及，使人們喪失判斷力，一味盲從和標新立異，從而失去理應屬于現(xiàn)代服飾主流的部分份額，搖擺不定后，終于歸屬到中國式時尚（China Chic）的衣缽中。

二、服飾設計民族化討論

一個國家生產(chǎn)力的發(fā)展水平?jīng)Q定國人的生活方式，人民的生活方式又制約著消費方式。進而國民生活方式動態(tài)衍生的特征，又是不同服飾潮發(fā)生的社會根源。八十年代末改革開放對外政策逐步深入，此時在社會性和功能性制約相對寬松的條件下，隨著人們物質(zhì)文化生活條件的不斷改善和思想文化多元化趨勢的發(fā)展，中國社會的時尚文明日益與國際接軌。中國服裝從不同的方面和角度接納與吸收西方流行，在穿著上把富有時代感和表現(xiàn)個性美作為著裝的要求。前文提到，文革服飾中在八十年代初還有存留，此時毛氏制服①由于毛澤東經(jīng)常穿著改良中山裝示人，西方習慣上稱謂中山裝為Mao suit（“毛式”制服）,我國稱為中山裝或人民裝，并且“毛式”制服是在中山裝的形制上通過改良，如將原來中山裝圓角翻領改為尖角翻領，胸前仍是兩個帶蓋的暗兜，但左邊的暗兜上方多了一個豁口，可插鋼筆。左邊暗兜可插鋼筆是受前蘇聯(lián)革命領袖列寧所穿列寧裝的影響。以及樣板服等“中國風”服飾形制已經(jīng)消失殆盡，作為傳統(tǒng)服飾的旗袍等也只是雜志封面宣傳的噱頭。

筆者經(jīng)大量查閱八十年代專業(yè)期刊、報紙發(fā)現(xiàn)，除了雜志封面的大肆宣傳外，在這個階段最后的幾年里，具有“中國風”色彩流行預示比比皆是。

《中國絲綢流行協(xié)會1986年發(fā)布的春夏季流行色是什么？是在什么基礎上發(fā)布的》中，“唐三彩”的色彩情調(diào)流行預測，是從中國古代陶瓷藝術唐三彩得到啟示，淺蓮灰中——灰、淺醬紅——中醬紅、淺蟹青——中蟹青、淺咖——熟褐、淺果綠——中綠。大紅、紫羅蘭、果綠、金黃、天藍等，具有中國民族特色；中國服裝研究設計中心和中國服裝雜志社發(fā)布的《中國1988春夏服裝流行趨勢》中“華夏新韻”主題風格，賦予傳統(tǒng)以新意，融現(xiàn)代于傳統(tǒng)，服飾中常飾以中國傳統(tǒng)紋樣，充滿東方女性的特點；《國際紡織》在《展望1988夏天》流行預測中，“東方化”主題發(fā)布具有東方色彩的服裝系列；中國服裝研究設計中心、中國服裝雜志社舉行的“中國1989年春夏服裝流行趨勢發(fā)布會”上推出的“唐裝新風”主題，靈感來自盛唐服裝，以唐代服裝中的高腰結構，重在色彩與造型的結合上體現(xiàn)東方典雅；中國1988/89年秋冬流行趨勢，“敦煌神韻”主題，運用剝蝕的敦煌壁畫色調(diào)，輔以春夏預測的盛唐服裝里的高腰結構，流露出東方文化的典雅情趣。如此等等記載了諸如此類的“中國風”服飾流行時尚宣傳與推廣。

西式服飾的盛行，幾乎完全取代傳統(tǒng)服飾的同時，在這樣的宣傳和引介中不難看出，主流文化對西風東漸服飾的現(xiàn)代化、國際化所表現(xiàn)出思考，并且不余遺力的宣傳中國傳統(tǒng)服飾文化的點滴。于是，適時地展開了關于民族化服飾的討論，在1988年舉辦的《首屆北京國際服裝基礎理論研討會》到達高峰。

首先要說明的是，此次討論中中國服飾設計民族化這個前提是被基本肯定的：“至于在改革、開放的今天，服裝創(chuàng)作設計還要不要堅持民族化？多數(shù)同志的回答是肯定的。因為隨著生產(chǎn)的發(fā)展和信息的交流，人們的衣著只能是向多樣化發(fā)展而不會日趨單一，國家不論如何發(fā)展，永遠不會脫離自己的民族特性?！盵8]

其中比較一致的看法為：民族化具有本民族特有的民族精神、民族氣質(zhì)和民族風尚，在民族發(fā)展進程中逐漸積淀的，受到本民族人民大眾喜愛的服裝文化。

討論的重點主要集中在兩方面：

一些專家學者認為，一個民族的服裝應該具有民族性。如《中國青年》上刊登的一篇文章所議：“作為整個民族，服裝應具有民族性，這是民族風格的一個方面。我們國家的旗袍和中山服是站得住腳的。一些女同志穿上旗袍，外國朋友很注意，寫文章說：“旗袍又回來了?！鼻皟赡辏以谌毡緟⒓右粋€婦女界的聯(lián)歡會，我穿了一身淺灰碎格毛料中式衣服，一個打扮比我華麗得多的夫人很稱贊。我說：‘我的衣服不如你的漂亮?！f：‘我的衣服是漂亮，但不如你的美?！梢?，服裝的美與不美不全在華麗，還在于它恰當?shù)伢w現(xiàn)了個人與民族的“風格”?！盵9]《讓東方美馳騁世界——從日本服裝設計的道路看我國服裝設計的發(fā)展》一文中也這樣評述民族化：“首先，要大力宣傳，倡導我們的民族服裝。三十余年來，我們對民族化這一概念的使用實在差逐人意，致使這一概念所蘊藏的巨大生命潛力沒有得以發(fā)揮。甚至為避守舊之嫌而將其唾棄。這是歷史的損失。把藝術的民族化從自然形成變?yōu)樽杂X追求，正是人類文明進步的標志之一。民族即或存在，民族化就是活的現(xiàn)實。若把民族化指為倒退，這是對民族缺乏常識的褻瀆。民族化正成為當代國際社會對藝術發(fā)展的共同選擇。”[10]

圖3、4、5 20世紀80年代流行的旗袍式連衣裙②圖片來源：圖3《北京市華麗襯衫廠產(chǎn)品》.現(xiàn)代服裝,1985,(2),彩頁.圖4《馬紅宇服裝新作》.現(xiàn)代服裝,1987,(3),彩頁.圖5 《北京市華麗襯衫廠產(chǎn)品》.現(xiàn)代服裝,1985,(2),彩頁.

另一些學者則堅持過分強調(diào)民族化，是不符合服飾國際化大趨勢的矯枉過正的表現(xiàn)。聿民在《突出的問題是多樣化，時代感》一文中指出：“人們對宏觀世界的服裝注意不夠，而對我國民族化服裝強調(diào)有余?？v觀幾次服裝設計大賽的奪魁之作，都離不開旗袍這一基礎造型。服裝界也都承認旗袍、唐服等是民族服裝的精華……但任何事物都有它的時代局限性。只有堅持我們傳統(tǒng)的民族化服裝才能走向世界嗎？……民族化服裝如果不在時代感的指導下進行大的突破，就很難走向世界?！盵11]劉志剛于《宏觀觀察方法分析服裝設計的民族化與時代感》中談到：“過分強調(diào)民族化，不是成功的道路……所有這一切都提示我們，我們的服裝設計必須緊緊跟上世界流行服裝，展開廣闊豐富的想象力，才能設計出有強烈現(xiàn)代感的中國自己的新型民族化服裝?！盵12]（如圖3、4、5所示）

此次交鋒的本質(zhì)是中國服飾設計是應該遵循時尚化在前，還是民族化在先的大討論。每個時代都具有其獨特的精神需求與時代感，在世界一體化服飾設計的趨勢中，首先適應世界潮流，并能把本民族的優(yōu)秀傳統(tǒng)與國際的先進設計方法有機地融為一體,做到相互借鑒，才能最終統(tǒng)一于時代感和民族化的有機結合，使中國服裝設計在世界時裝舞臺上占有一席之地。正如李硯祖先生所說：“對發(fā)展民族服飾文化，承繼和發(fā)揚民族精神而言，其根本目的首先在于提高整個民族的服飾文化水平”[13]。

結束語

服飾作為人類的一種行為模式的外化表征，同時也反射著裝者的內(nèi)在精神。服飾文化的表征最易于變化，20世紀70年代末到80年代初，中國服飾文化在西方流行服飾的外因和國家上層建筑轉置的內(nèi)因二者合力的沖擊下發(fā)生聚變，國人服飾演變?yōu)樯钍車H時尚的現(xiàn)代服飾模式，與此同時，本階段“中國風”服飾仍是過渡時期，文革服飾形制與西化服飾的交鋒中，催生出的以新觀念左右的服飾文化的審美核心。在西方流行文化的表層衍生物中生成新的“中國風”服飾文化成為服飾國際化大潮中，民族化服飾表述的核心觀念，保留民族服飾傳統(tǒng)和民族文化文脈，堅持國際化和民族化服飾設計矛盾本體相互消解，進而敦促二者并行的道路成為“中國風”服飾設計未來行為模式。

[1]世紀跨越南粵騰飛--新中國成立60周年廣東發(fā)展的輝煌成就[M].中共廣東省委宣傳部.廣州:廣東出人民出版社,2009:23.

[2]華國鋒.政府工作報告[J].中國青年報,1979-7-10,(1).

[3]華梅.新中國六十年服飾路[M].北京:中國時代經(jīng)濟出版社,2009:110-111.

[4]翟曉光.先鋒：新中國大使夫人傳奇[M].北京:金城出版社,2010:45.

[5]社會階層與政治[M].〔日〕今田高俊.趙華敏,譯.北京:經(jīng)濟日報出版社,1991:132.

[6]Chinese fashion: from Mao to Now. Juanjuan Wu. New York: Berg Editorial office,2009:14.

[7]遲振東.服裝談起[J].中國婦女,1978,(5):18.

[8]時代感的共性寓于民族化的個性之中——首屆全國服裝基礎理論研討會喜獲碩果[J].中國服裝,1987,(4):10.

[9]陳富美.怎樣才叫服裝的美?[M].中國青年,1980,(6):p20-22. [10]楊紅明.讓東方美馳騁世界——從日本服裝設計的道路看我國服裝設計的發(fā)展[M].大連輕工業(yè)學院學報,1987,(4):61-62.

[11]聿民.突出的問題是多樣化,時代感[J].中國服裝.1987,(1):6-7.

[12]劉志剛.宏觀觀察方法分析服裝設計的民族化與時代感[J].中國服裝,1987,(1):11.

[13]李硯祖.美哉,民族魂[J].中國服裝,1987,(4):16.

（責任編輯：梁 田）

J918

A

1008-9675（2016）06-0200-04

2016-07-04

陳 霞（1971-），女，河北唐山人，西安美術學院服裝系副教授、副主任，研究方向：現(xiàn)代設計藝術理論研究與應用。

國家社科藝術學基金項目：《中國風設計發(fā)展趨勢與應用研究》階段性研究成果（14BG02061）。