李坤元， 梁惠娥*

(1.江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無錫 214122；2. 江南大學(xué) 江蘇省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地，江蘇 無錫 214122)

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明清“帉帨”研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

李坤元1，2， 梁惠娥*1，2

(1.江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無錫 214122；2. 江南大學(xué) 江蘇省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地，江蘇 無錫 214122)

采用文獻調(diào)研的方法，對國內(nèi)外明清時期“帉帨”研究現(xiàn)狀進行梳理，歸納相關(guān)理論，提出當前學(xué)術(shù)界在明清“帉帨”研究的不足與缺失。“帉帨”的研究對完善中國服裝史有一定理論意義，對服飾配件研究具有直接價值，對反映明清時期社會政治、經(jīng)濟、文化發(fā)展狀況有一定的理論價值。

“帉帨”；明清；服裝史；研究現(xiàn)狀

“帉帨”是一種佩巾，常與針筒、荷包、劍、刀等搭配使用，是中國古代早期服飾中腰帶下垂飾物之一[1]?！皫寧湣弊鳛橹袊鴤鹘y(tǒng)服飾佩件的一種，絢麗精美、古樸雅致，自秦以來，在官、民中廣泛使用，兼具了實用性與藝術(shù)審美性，文化內(nèi)涵豐厚。

明清時期的中國處于劇烈變革時代，滿族入主中原，民族間相互融合、相互滲透[1]，因而當時的“帉帨”既能體現(xiàn)胡人的粗狂個性，又兼具漢人的柔美情懷。文中通過對明清“帉帨”的相關(guān)理論研究，系統(tǒng)梳理“帉帨”脈絡(luò)，探討明清時期的衣著時尚與審美流行，指出明清“帉帨”的研究趨勢，構(gòu)建“帉帨”的研究體系。

1 “帉帨”概述

“帉帨”這一名稱最早記載于宋代沈括《夢溪筆談》：“帶衣所垂蹀躞，蓋欲佩帶弓劍、帉帨、算囊、刀礪之類”[2]。此中“帉帨”，即指掛在腰間的手巾，來源于先秦時期北方游牧民族，在胡服騎射的服飾制度中扮演重要的角色。莫高窟壁畫中西夏王服飾如圖1所示。北方游牧民族大多居無定所，生活中的物品都要隨身攜帶，大型器物栓在馬上，而小型器物如刀、劍、針筒、“帉帨”等搭配使用，隨身懸掛在革帶上。

“帉帨”在歷代均有廣泛使用，男性女性佩戴方式、場合不同，具有不同的名稱。周代《禮記·內(nèi)則》是研究周代婦女地位的重要歷史資料，其中記載：“左佩紛帨。注：紛帨，拭物之佩巾也。今齊人言紛者。紛以拭物，帨以拭手。紛亦做帉?！贝藭r女子佩戴“紛帨”。北魏以來開始在漢族官吏中使用蹀躞七事。唐代時期根據(jù)官品不同，佩戴不同的蹀躞七事：一品以下佩戴手巾、算袋、佩刀、礪石、紛帨等，武官五品以上佩有佩刀、刀子、礪石、契苾真、噦厥、針筒、火石七件。此時“紛帨”是取吉祥寓意佩戴的魚袋內(nèi)盛帨巾。張鷟《朝野僉載》記載：“上元年中，令九品以上佩刀礪算袋。紛帉為魚形，結(jié)帛作之，取魚之像，強之兆也。”魚袋也稱為“彩帨”，雖與清代時期“彩帨”名稱相同，卻是完全不同的兩種佩飾。受到胡服騎射的影響，唐人在穿著上紛紛效仿胡裝，佩戴蹀躞七事，后演變成為日常生活的小物件耳挖、剔牙、鑷子等，常與手巾搭配使用，統(tǒng)稱為“三事”、“七事”。此種形式的“帉帨”不分男女均可以佩戴。元代，蒙古人統(tǒng)治中原地區(qū)，他們?nèi)粘Ｅ宕鞯孽搋髱?，“帉帨”已成為必備物件。由于元代不強求漢族改朝易服，漢族居民仍以佩戴“三事”等居多。明代時期民間盛行“三事”、“七事”，是民間男女日常佩戴飾物之一；女性佩戴者根據(jù)佩戴位置的不同，可將佩飾分為“墜領(lǐng)”、“墜胸”；明代小說中多以民間俗話統(tǒng)稱為“汗巾”、“手巾”；明代內(nèi)廷近侍所佩之帶也稱為“抹布”[3]。清代時期，滿清統(tǒng)治中原，上至宮廷，下至民間，“帉帨”的佩戴既是統(tǒng)治階級權(quán)力與地位的象征，又是日常生活的一部分，蘊含著豐富文化內(nèi)涵，也映射了滿清政權(quán)下服飾空前的復(fù)雜性。圖2為雍正行樂圖，可見清代統(tǒng)治階級腰帶上必“佩帉”。帝王根據(jù)儀式場合的不同，將腰帶分為“朝帶”、“吉服帶”、“行帶”、“黃帶”、“紅帶”；官員佩戴的“佩帉”亦稱“忠孝帶”、“忠孝帕”、“素巾”、“風(fēng)帶”；命婦佩戴稱為“彩帨”(也做“采帨”)；民間多以“多寶串”稱呼或統(tǒng)稱為“手巾”、“汗巾”?！皫寧湣睔v史悠久，名稱各異，根據(jù)大量的歷史資料和傳世品資料，將此類垂掛佩巾統(tǒng)稱為“帉帨”(見表1)，方便研究。

圖1 莫高窟第409窟西夏王Fig.1 409th Mogao Grottoes of Emperor Xixia

圖2 雍正行樂圖Fig.2 Paintings of Amusement of Emperor Yongzheng

2 “帉帨”研究現(xiàn)狀

“帉帨”是中國傳統(tǒng)服飾佩件的一部分(見圖3、圖4)， 在多個朝代禮制與生活中均有使用， 因其形制較為簡單，在研究傳統(tǒng)服飾過程中常常被忽略。目前對“帉帨”的闡述大多集中在古籍記載中，研究的專家學(xué)者較少，且多為對明代時期出土文物的結(jié)構(gòu)梳理，清代時期“帉帨”的研究更常被一筆帶過。

表1 中原地區(qū)部分朝代及對應(yīng)“帉帨”命名

圖3 清代王爺腰帶Fig.3 Wangyeh’s belt in Qing Dynasty

圖4 清代彩帨 Fig.4 Caishui in Qing Dynasty

2.1 “帉帨“古籍記載

關(guān)于“帉帨”的古籍文獻最早可追溯到先秦時期，除《夢溪筆談》、《禮記·內(nèi)則》以外，《毛傳》記載：“帨，佩巾也”，古代女子外出系在腰左側(cè)的拭巾。 “帨帉”、“帨巾”、“帨縭”也表達佩巾含義，宋代蘇軾《沉香山子賦》：“幸置此於幾席，養(yǎng)幽芳於帨帉，無一往之發(fā)烈，有無窮之氤氳?！逼渲小皫湈尅睘槭梦锏慕砼粒皫溄怼睘槭檬值慕砼?，“帨縭”為女子出嫁時的裝飾[3]。以上均是“帉帨”的出處，為“帉帨”悠久歷史來源提供重要的歷史資料。宋代詳細記載唐宋時期衣冠服飾的《事林廣記》以及《太平御覽》，清代陳元龍《格致鏡原》、張廷玉《子史精華》、沈自南《藝林匯考》服飾類中均對“帉帨”進行介紹。近代徐珂《清碑類鈔》[4]收錄了清代服飾相關(guān)資料，上至皇帝，下至平民百姓，各個階層的服飾均有詳細記載，“帉帨”也記錄在其中?！短焖戒洝穂5]查抄名目中，與“帉帨”相關(guān)的墜領(lǐng)、墜胸、“七事”也均有在冊。清代時期“帉帨”是朝服系統(tǒng)的一部分，鄂爾泰、張廷玉編纂的《國朝宮史》典永章節(jié)[6]詳細記載了清代后妃服飾，《欽定皇朝禮器圖式》對清代各等級服飾進行了文字描述和形制配圖，《清會典》、《清史稿·輿服志》[7]中也有會典服飾的詳細介紹。但此類資料較為零散，且多為清代宮廷服制，百姓服制少有記錄在案。

2.2 近現(xiàn)代明清“帉帨”研究

近代國內(nèi)以“帉帨”為載體的研究大多為概括性文字描述，服飾方面大多集中在服裝史，如繆良云《中國衣經(jīng)》、周錫保《中國古代服飾史》[8]、常沙娜《中國織繡服飾全集第四卷——歷代服飾卷(下)》[9]，大多通過文獻收集法、田野考察法進行分析，其中關(guān)于“帉帨”的描述大同小異，鮮有涉及到背后的風(fēng)土人情、文化背景以及當時代的特點。其中高春明《中國服飾名物考》[10]詳盡介紹了從古至今的佩巾，通過古籍引證，指出其在使用方式上僅名稱存在一定差異，為“帉帨”界定提供了重要理論依據(jù)。明代服飾佩件代表性研究中提到“帉帨”的有沈從文《中國古代服飾研究》[11]，指出明代佩件有“墜領(lǐng)”或“七事”，在胸名“墜領(lǐng)”，在裙腰名“七事”，并保留著一點古代雜配的遺意。揚之水《說“事兒”》[12]中描述到“三事兒”、“七事兒”是家常攜帶的小衛(wèi)生用具，包括鑷子、牙簽、耳挖等，明代以前其組合方式不盡相同。汗巾上可以打彩結(jié)或隨身攜帶胭脂盒等珍貴小物件，也可以系掛古錢、流蘇、五色珠、相思紅豆等，多拴在汗巾角上，或揣在衣裳袖子里，男女均有佩戴。此類物件在明代出土文物與明清小說中較常出現(xiàn)，遼代陳國公主墓、江蘇泰州明朝徐蕃夫婦的墓葬中均有實物出土；但小說中僅描述在明代時期民間使用情況，未從源頭說明它的傳承關(guān)系與佩戴習(xí)慣，并且將“帉帨”與“七事兒”單獨分析，沒有系統(tǒng)化整理，也沒有涉及其演變過程。清代關(guān)于“帉帨”的著作，也同樣以歷史資料整合為主，其中阮衛(wèi)萍的《清宮后妃首飾圖典》[13]對清代女子佩巾佩戴方式發(fā)生變化的原由進行詳細闡述，為清代“帉帨”佩戴位置差異的研究提供重要參考價值。少數(shù)民族服飾多集中在對蹀躞帶的研究上，如韓雪巖《遼代官服“蹀躞帶”帶銙之形制淵源考》[14]、王志煒等《新疆草原石人“蹀躞帶”及其配飾研究》[15]、吳沫《遼代玉蹀躞帶的特征分析及其文化探源》[16]，但這些研究大多沒有對蹀躞帶佩件“帉帨”進行詳細闡述，一筆帶過居多。

對于“帉帨”的專門研究，多集中在臺灣。解放戰(zhàn)爭時期，大量的故宮珍貴文物運至臺北，也為臺灣研究清代宮廷文物提供了重要物質(zhì)基礎(chǔ)。臺灣“故宮博物院”相關(guān)學(xué)者對“帉帨”的研究，也同樣以胡服整個腰飾為基礎(chǔ)。陳夏生《腰帶與腰飾》[17]描述了從商周到清代的腰飾和腰帶，詳細闡述腰帶的品類，以及從最初或為系縛衣服的實用性物品，后逐漸演變成為兼具裝飾性甚至純裝飾性飾帶的過程。帶子及帶子上佩件數(shù)目、質(zhì)料、形制、色彩的不同，直接反映某種禮儀及穿著者地位的高低尊卑[18]。劉家駒《明式衣冠漢式裳——清代服飾的多元化》[19]指出，服飾與生活方式和生存環(huán)境有著密切的關(guān)系，清代統(tǒng)治者在著裝上兼具了漢族服飾的某些特點，又保留了游牧民族的服飾傳統(tǒng)，形成清代服飾整體面貌。李孝悌《中國的城市生活》[20]以“明清的社會生活”為主題，匯集海內(nèi)外歷史學(xué)者、藝術(shù)學(xué)家和文史研究者，對明清及民國初年的衣、食、住、行、文物等物質(zhì)文化方面進行研究，對16世紀中國的社會風(fēng)俗與生活進行了細膩而生動的描繪，為如何通過“帉帨”研究明清時期的社會文化、物質(zhì)文化提供了參考。

在期刊及學(xué)位論文中具體討論“帉帨”的并不多，碩士畢業(yè)論文多以明清小說為載體研究服飾佩件，《金瓶梅詞話》、《紅樓夢》、《醒世姻緣傳》、《兒女英雄傳》等諸多小說中均將“帉帨”描寫為傳遞情感的信物。白建忠《〈紅樓夢〉中紅綠“汗巾”試探》[21]、姚桂珍等《〈金瓶梅詞話〉中的汗巾考證》[22]、陳家生《小小“巾帕”見精神——〈紅樓夢〉細節(jié)技巧談》[23]、魏晉《紅樓夢佩飾文化在現(xiàn)代佩飾設(shè)計中的傳承與應(yīng)用》[24]，均對明清小說中手巾的作用進行分類研究。此外，泥一鳴《明代女子佩飾“禁步”研究》[25]將“禁步”與“帉帨”區(qū)分開來。

就國內(nèi)對帉帨研究發(fā)展現(xiàn)狀來看，除服飾文化外，還有歷史學(xué)、考古學(xué)、滿族文化等多個學(xué)科方向，研究領(lǐng)域雖廣泛，但基本都不聚焦，附屬于研究邊緣，服裝體系構(gòu)建還不夠完善，故具有一定的研究必要性。

3 明清“帉帨”研究趨勢

目前，隨著文化產(chǎn)業(yè)的復(fù)興，尤其是傳統(tǒng)民間文化保護及研究的建立，將極大推動傳統(tǒng)服飾文化系統(tǒng)化的研究。

3.1 研究領(lǐng)域

服裝史的研究目前多基于古代禮服，對古代日常服飾的研究較少，而古代日常服飾在某種程度上更能反映當時人們的物質(zhì)文化生活。前沿的服飾文化研究方法是采用多學(xué)科的視野考量，對器物的研究將以物質(zhì)文化史為重點。因而今后關(guān)于服裝史的研究不應(yīng)只討論服裝的形制、色彩、紋樣，應(yīng)當結(jié)合人類學(xué)、物質(zhì)文化學(xué)等多個學(xué)科角度。因此研究明清“帉帨”的物質(zhì)文化應(yīng)從史料、實物、圖像、明清小說、口頭文學(xué)等方面結(jié)合分析，圖文互證定性研究，梳理“帉帨”的演變規(guī)律，反映“帉帨”研究與當時的社會文化關(guān)系。

3.2 研究內(nèi)容

明清“帉帨”的研究需要注重挖掘“帉帨”服飾文化與社會文化的深層關(guān)系。一個物件的使用發(fā)展，與當時代人們的生活習(xí)慣、行為準則有著密不可分的關(guān)系。自古服飾品就是為適應(yīng)人類當時生活而產(chǎn)生的，隨身攜帶的物件均有著重要的實用價值?！皫寧湣笔敲褡逦幕瘋鞒械妮d體，是其所在時代思想與文化的體現(xiàn)?！皫寧湣毖芯磕軌蛱钛a服裝史的空白，系統(tǒng)挖掘“帉帨”的起源、形制、色彩、質(zhì)料以及在各民族間流行演變規(guī)律，對不同朝代同一形制在不同地區(qū)名稱各異，甚至同一民族在性別不同的情況下也有不同名稱的現(xiàn)象進行分析。結(jié)合當時的社會、經(jīng)濟、文化對人類思想上的影響，運用文獻分析、圖文互證等方法，研究當時社會歷史背景下“帉帨”的通用性以及多樣性，深入剖析形成這種形式的原因，使“帉帨”的研究體系化。

3.3 研究意義

國人開始重拾傳統(tǒng)、立足傳統(tǒng)、推陳出新，實現(xiàn)對傳統(tǒng)物質(zhì)文化及非物質(zhì)文化的傳承。傳統(tǒng)服飾研究是對人類文明史的研究，其服飾都蘊含著豐富的文化內(nèi)涵。越來越多的專家學(xué)者、高校學(xué)生關(guān)注服飾文化，目前已經(jīng)作了大量服裝通史研究，未來需要更進一步結(jié)合中國考古、輿服志、風(fēng)俗史、文獻、實物資料，以物為基礎(chǔ)，對其形制、色彩、質(zhì)料、紋樣、結(jié)構(gòu)、服飾文化進行研究分析。

“帉帨”，由最初的生活實用功能到裝飾性物件，上至宮廷，下至百姓，形成佩戴的流行趨勢。它是物質(zhì)文化與中國古代禮教相互影響下的產(chǎn)物，是一個時代物質(zhì)文化史的縮影，記述著社會情感和習(xí)俗積淀，是體現(xiàn)等級差異的載體，融合了傳統(tǒng)造物思想，逐漸形成以裝飾為主流的審美功能，并側(cè)面反映出一個時代政治、經(jīng)濟、文化的發(fā)展。“帉帨”研究應(yīng)當結(jié)合各種文獻資料多方面考證，既要理清“帉帨”傳承演變脈絡(luò)，又要考慮由傳統(tǒng)漢族文化建立起的頂峰急劇轉(zhuǎn)化成由少數(shù)民族建立起的王朝的更迭，為滿漢文化的傳承演變及服飾文化沖突與交流提出新的見解。隨著對傳統(tǒng)服裝佩飾文化細致與深入研究，可以彌補對服裝佩飾史研究的缺失。

4 結(jié)語

“帉帨”雖然是服飾配件的一個細小分支，但它的形成是民族文化相互交融的產(chǎn)物，所產(chǎn)生的民族思想文化、地位等級的象征意義，都傳達了當時的人文精神。明清時期距今時間較近，有較多實物資料、歷史資料和考古發(fā)掘資料，研究可行性高，服飾制作精良，富有變化，美學(xué)價值高，具有較大的研究意義。通過研究明清“帉帨”的形制、藝術(shù)特征、演變規(guī)律及其文化內(nèi)涵，可以探尋明清時期服飾時尚，從而傳承中華服飾文化，實現(xiàn)對漢族服飾類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護與發(fā)揚。

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(責任編輯：沈天琦，邢寶妹)

Current Situation of "Fenshui" in Ming and Qing Dynasties

LI Kunyuan1，2， LIANG Hui'e*1，2

(1. School of Textile and Clothing,Jiangnan University,Wuxi 214122,China;2.Non-Material Culture Heritage Base of Jiangsu Province,Jiangnan University,Wuxi 214122,China)

This paper mainly uses the methodology of document surveys by reviewing the research status of "Fenshui" in Ming and Qing Dynasties.In this work the relevant theories are summarized and the inadequacy and deficiency in recent surveys of "Fenshui" in Ming and Qing Dynasties are pointed out.This research is of theoretical significance for perfecting Chinese clothing history and of direct value for the research of clothing accessories.It reflects the development of politics,economics and culture in Ming and Qing Dynasties.

"Fenshui",Ming and Qing Dynasties,clothing history,research status

2016-12-30；

2017-02-18。

國家社科基金藝術(shù)類重點項目(15AG004)。

李坤元(1992—)，女，碩士研究生。

*通信作者： 梁惠娥(1967—)，女，教授，博士生導(dǎo)師。主要研究方向為服飾文化、現(xiàn)代服裝設(shè)計。Email:lianghe@jiangnan.edu.cn

TS 941.12

A

2096-1928(2017)03-0245-05