林 歡，劉 娟

（北京服裝學(xué)院 北京 100029）

服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需要以客戶需求為主體，并將服裝的平面圖和立體形態(tài)形象的聯(lián)系起來(lái)，并隨著服裝產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展而迅速發(fā)展起來(lái)的。我國(guó)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)起步較晚、尚不完善，目前國(guó)內(nèi)運(yùn)用的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法主要來(lái)自于西方國(guó)家和日本，設(shè)計(jì)方法也存在很大差異，但是卻都獨(dú)具一格。為此，通過(guò)探索各種服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的方法來(lái)將其進(jìn)行融會(huì)貫通，服裝設(shè)計(jì)師只有對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行一定的分析和研究，掌握適用的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法，才能真正設(shè)計(jì)出“實(shí)用、美觀”的服裝，這對(duì)我國(guó)服裝行業(yè)的規(guī)范化將起到重要作用。

1 服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法的形成與分類

清代以前，我國(guó)在服裝設(shè)計(jì)上一直沿用傳統(tǒng)的“直線裁剪”方式，前后經(jīng)歷了幾千年的發(fā)展，直至清代與歐洲頻繁接觸，西式服裝逐漸取代了中國(guó)傳統(tǒng)的寬衣博袖，由此我國(guó)的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)開始采用“曲線裁剪”方式，并得到了快速發(fā)展。在1978年我國(guó)實(shí)施改革開放以后，一些最新的服裝設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)方法開始流入到國(guó)內(nèi)，這些設(shè)計(jì)方法逐步和我國(guó)現(xiàn)有的方式進(jìn)行了融合，逐漸演變成諸多方法并沿用至今。

服裝結(jié)構(gòu)主要包括立體構(gòu)成和平面構(gòu)成兩種，與之對(duì)應(yīng)的裁剪方法分別為立體裁剪和平面裁剪。立體裁剪是將布料貼敷在人體或人臺(tái)上，直接用白坯布按照款式要求并靠設(shè)計(jì)師的視覺與感覺，采用多種手法，得到立體的服裝初樣，最后展開調(diào)整得到平面結(jié)構(gòu)裁剪圖或者直接在人臺(tái)上縫制。平面裁剪的基礎(chǔ)是掌握人體各部位的尺寸大小，然后再因地制宜地設(shè)計(jì)裁剪方案。相對(duì)于平面裁剪，立體裁剪則相對(duì)復(fù)雜，工藝也較為繁瑣，因此在服裝工業(yè)中應(yīng)用相對(duì)較少，一般都以平面裁剪方式為主。采用平面裁剪來(lái)進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的方法我們稱之為平面服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。為了便于對(duì)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比，下文將會(huì)對(duì)行業(yè)中常見的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法進(jìn)行具體介紹。

2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法的分析比較

在所有的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的方法中，服裝平面構(gòu)成法最為常見，在我國(guó)的應(yīng)用也較早。數(shù)據(jù)顯示，平面構(gòu)成法在建國(guó)后到改革開放的三十多年里，服裝行業(yè)都是采用這種方法來(lái)生產(chǎn)和加工的，立體構(gòu)成法應(yīng)用較少。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展和演變，平面構(gòu)成法日益完善，從操作過(guò)程看，可以分為直接構(gòu)成法和間接構(gòu)成法兩種。

2.1 直接構(gòu)成法

該方法也被稱作直接制圖法，在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)比較直接。它不需要借助中間媒介，直接依據(jù)人體各部位的具體尺寸或者按照人體體型測(cè)量公式計(jì)算來(lái)確定各個(gè)衣片的位置和尺寸。制圖尺寸方式可以分為加減法、短寸法、比例分配法和定寸法、基本矩形法等。

加減法是我國(guó)在中式服裝裁剪上常用的方法，其引進(jìn)時(shí)間可以追溯到清代末期。在上世紀(jì)五十年代之前，服裝行業(yè)普遍采用這種裁剪方式，一直到上世紀(jì)末期，此方法仍在小型服裝店內(nèi)使用，對(duì)之后出現(xiàn)的比例分配法有很大影響。加減法將服裝常用號(hào)型的各部位尺寸作為參考標(biāo)準(zhǔn)，各部位尺寸隨著胸圍尺寸的改變而做出改變，這些數(shù)值是經(jīng)過(guò)幾代師傅的總結(jié)得出，快速、易學(xué)，因此需要操作者有一定的打版經(jīng)驗(yàn)。

比例分配法是在上世紀(jì)五十年代初期產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法，是將成衣胸圍尺寸作為基數(shù)而產(chǎn)生了比例裁剪法。該方法依據(jù)服裝成品的尺寸結(jié)合比例公式來(lái)推算出人體其他部位的尺寸，也就是說(shuō)只需要對(duì)每款服裝各部位的尺寸比例有所了解，就可以直接制版，按成品胸圍尺寸作不同等分的方法。比例分配法操作性很強(qiáng)，工藝也相對(duì)簡(jiǎn)單，適合批量生產(chǎn)。因此，它深受我國(guó)服裝行業(yè)設(shè)計(jì)人員的推崇，在服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的地位也十分重要，應(yīng)用范圍很廣，但是此法多是通過(guò)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)把握服裝的合體性，以款式分類確定放松量，因此對(duì)款式奇特的服裝不易把握。胸度法是比例裁剪法的一種形式，是將人體的凈胸圍尺寸作為參考標(biāo)準(zhǔn)，然后確定人體其他部位的尺寸完成平面圖設(shè)計(jì)。胸度法是從日本傳入中國(guó)的，而日本則是通過(guò)學(xué)習(xí)歐洲服裝設(shè)計(jì)方法而制定的，一般在西服裁剪中較為常見。這種方法需要測(cè)量的數(shù)據(jù)較為少，并且能夠很快的完成制圖，對(duì)于一些小批量的服裝生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)能夠有效提高生產(chǎn)效率。但是胸度法依托的尺寸比較固定，因此對(duì)于一些特殊的群體而言適用度不高。

短寸法最早起源于歐洲，并由日本裁縫在明治維新時(shí)期帶入到本國(guó)。在1937以后，日本全面侵華以后開始在我國(guó)生根，但是由于歷史原因并未得到快速發(fā)展，之后很少一部分服裝設(shè)計(jì)人員采用。相對(duì)于胸度法和比例裁剪法，它需要測(cè)量的人體尺寸項(xiàng)目較多，并且在制圖時(shí)的信息必須完備，它不僅需要測(cè)量出人體各個(gè)圍度和長(zhǎng)度，同時(shí)還要將肩膀、后背、胸等部位的寬度和斜度測(cè)量出來(lái)，以獲得更加準(zhǔn)確的尺寸信息。從實(shí)際效果看，短寸法在服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)的合體度較高，非常適合做門市加工，特殊體形量身定做，但是在服裝工業(yè)中應(yīng)用并不多，主要針對(duì)一些來(lái)樣加工的客戶進(jìn)行單獨(dú)生產(chǎn)。

定寸法屬于心算方法，是由從事服裝行業(yè)的工程時(shí)結(jié)合短寸法的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)而來(lái)。這種方法克服了裁剪款式的限制，在計(jì)算臀圍或者腰圍的尺寸時(shí)一律參照三市尺標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)者只需要將每一市寸變化所產(chǎn)生的偏差記住就能夠?qū)⑷梭w各部位的尺寸計(jì)算出來(lái)。定寸法采用的尺寸都是按照十進(jìn)制方法確定的，因此在計(jì)算時(shí)也比較方便，深受設(shè)計(jì)者的推崇。

基本矩形法又稱為黃金分割法，該方法主要參考人體的臀圍和總胸圍尺寸，結(jié)合基本矩形法來(lái)對(duì)整體和局部的尺寸進(jìn)行計(jì)算。

2.2 間接構(gòu)成法

間接構(gòu)成法是以某個(gè)基礎(chǔ)紙樣媒介結(jié)合相應(yīng)的技術(shù)手法來(lái)確定服裝的款式尺寸，進(jìn)而完成制圖。這種方法是否有效取決于采用的媒介，一般按照媒介的不同可以將間接構(gòu)成法分為以下幾種：原型法、試穿法以及基型法等。

基型法是在二十世紀(jì)60年代初開始運(yùn)用，并獲得快速發(fā)展。設(shè)計(jì)師們?yōu)榱思涌焐a(chǎn)工期，會(huì)同時(shí)設(shè)計(jì)多種款式的樣板，并在這些樣板基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn)。這種方法也被稱作是中國(guó)原型法，它是按照客戶需求來(lái)選擇最接近的服裝款式樣板，并經(jīng)過(guò)進(jìn)一步加工和調(diào)整后，而得到最終的平面圖?；头ㄔ谠O(shè)計(jì)樣板時(shí)一般以成衣胸圍為參考標(biāo)準(zhǔn)，這一點(diǎn)和我國(guó)的傳統(tǒng)制版比較契合，因此其工藝也相對(duì)簡(jiǎn)單，設(shè)計(jì)速度高，靈活性好，在服裝生產(chǎn)加工企業(yè)中應(yīng)用十分廣泛。但是由于基礎(chǔ)版型較少，市場(chǎng)上可能會(huì)出現(xiàn)同類型的服裝產(chǎn)品。

上世紀(jì)八十年代初期，我國(guó)魏雪晶先生在總結(jié)基型法的基礎(chǔ)上結(jié)合國(guó)外原型法和本國(guó)比例分配法的特點(diǎn)創(chuàng)造出了基樣法。該方法是以常用服裝標(biāo)準(zhǔn)紙樣為樣板，適當(dāng)修正和調(diào)整后演變?yōu)樾碌臉影??；鶚臃ㄏ鄬?duì)于其他方法更加簡(jiǎn)單，操作性強(qiáng)，因此在很多服裝廠都相繼采用。

原型法最早是從歐洲國(guó)家“立體裁剪”中脫離出來(lái)的，在日本明治維新以后進(jìn)入到日本，然后經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展逐漸演變?yōu)槎鄠€(gè)流派，如文化式原型、登麗美式原型等。在上世紀(jì)三十年代以后，日本裁縫將原型法帶入到中國(guó)，但是并沒有推廣。再后來(lái)，在上世紀(jì)八十年代初期，我國(guó)服裝院校積極的和日本服裝學(xué)校進(jìn)行了學(xué)術(shù)交流，并最終將原型法確定為文化式。原型法是以人體重要部位的尺寸為依據(jù)，推算出其他所需的重要尺寸，并通過(guò)轉(zhuǎn)省等方式，制出平面結(jié)構(gòu)圖。此法可以把款式復(fù)雜的服裝通過(guò)轉(zhuǎn)省等操作輕松實(shí)現(xiàn)且操作較易實(shí)現(xiàn)。原型裁剪法標(biāo)準(zhǔn)化，能夠?qū)⒎b設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)更加科學(xué)化，工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，并且加工成本也相對(duì)較低，在很多服裝企業(yè)中都有所應(yīng)用。

2.3 直接構(gòu)成法與間接構(gòu)成法的對(duì)比分析

直接構(gòu)成法是依據(jù)各部位的計(jì)算公式和尺寸，一步到位，直接繪制得出所需款型的結(jié)構(gòu)平面圖，適用于較為標(biāo)準(zhǔn)的一般服裝，此法簡(jiǎn)單易學(xué)、制圖快捷，但易產(chǎn)生誤差，靈活度不高。間接構(gòu)成法需要在基本制版的基礎(chǔ)上做出增減和調(diào)整而得出，原型與所需款型的結(jié)構(gòu)平面圖是分別進(jìn)行的，適用于各種服裝，尤其是款式變化大的服裝。此法靈活多變但是制圖步驟復(fù)雜。

3 結(jié)語(yǔ)

不同的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法都是以人為本進(jìn)行設(shè)計(jì)，他們之間既有區(qū)別也有聯(lián)系，雖然原理各不相同，但是最終都是為實(shí)現(xiàn)服裝的合體與美觀。如今，運(yùn)用某一種服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法已很難滿足服裝小批量、短周期、個(gè)性化的需求，在服裝結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)過(guò)程中運(yùn)用設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)在各種設(shè)計(jì)方式中建立聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)不同結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方式的相互轉(zhuǎn)換與結(jié)合，將各種服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法予以靈活運(yùn)用、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，突破設(shè)計(jì)的壁壘，提高服裝行業(yè)的快速發(fā)展。

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