陳宮， 張競(jìng)瓊

(江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無(wú)錫 214122)

辛亥革命與新文化運(yùn)動(dòng)后,近代中國(guó)的報(bào)紙雜志等紙媒開(kāi)始興起，如《良友》《申報(bào)》《中華》等都是其中的佼佼者。《中華》雜志于1930年創(chuàng)刊，1941年?？?，這十余年105期見(jiàn)證了當(dāng)時(shí)社會(huì)的改革與文化的變遷。其中不少欄目、題材都與女性及其服裝有關(guān)，包括封面女郎、時(shí)裝服飾、廣告生活與演藝界等，可以從中了解到“旗袍”到“改良旗袍”的演化過(guò)程。

目前對(duì)改良旗袍的研究大多集中于形制與工藝方面，論文有陳研等[1-2]《近代旗袍的造型變革以及裁剪技術(shù)》《近代改良旗袍造型中的西方元素》等，相關(guān)論著有包銘新等[3]《中國(guó)旗袍》。但以民國(guó)文獻(xiàn)為基礎(chǔ)，對(duì)旗袍演化歷史進(jìn)行考證的研究成果不多。文中則以《中華》雜志等近代文獻(xiàn)為研究基礎(chǔ)，從旗袍的造型結(jié)構(gòu)、局部細(xì)節(jié)與搭配等方面入手，考證了從傳統(tǒng)旗袍向改良旗袍演化的過(guò)程，并對(duì)穿著人群的變化進(jìn)行分析，為近代旗袍的歷史文化研究提供了詳實(shí)的史料與數(shù)據(jù)支持[2-3]。

1 結(jié)構(gòu)的演化

傳統(tǒng)旗袍的結(jié)構(gòu)平直、衣身寬松、腋下略收、兩邊開(kāi)衩，為平面直筒造型，其結(jié)構(gòu)造型不注重三維空間的立體表現(xiàn)，而更看重衣服作為遮蓋工具的象征意義和視覺(jué)效果。改良旗袍則在保留傳統(tǒng)旗袍款式特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，將兩側(cè)擺縫由直線改為收腰的曲線，突出強(qiáng)調(diào)了胸部、腰部、肩部和臀部造型，采用胸省、腰省、肩縫和裝袖處理工藝，其基本造型結(jié)構(gòu)由中式傳統(tǒng)的“H”型向西式摩登的“X”型發(fā)生了轉(zhuǎn)變[1]。“H”型與“X”型旗袍的穿著如圖1所示。

20世紀(jì)30年代初期，部分旗袍結(jié)構(gòu)還保留著傳統(tǒng)旗袍的主要特征?！吨腥A》雜志1930年第1～3期刊登的照片中，旗袍整體結(jié)構(gòu)為“H”型的有6件，1931年第4～7期中“H”型旗袍有10件，1932年第8～14期中“H”型旗袍有49件，1933年第15～24期中該種款式仍有64件。這一時(shí)期的旗袍胸腰差值不明顯，外輪廓呈長(zhǎng)方形，線條平直，衣身與衣袖順直而寬大[4](見(jiàn)圖1(a))。

與此同時(shí)，另一類旗袍則由直線裁剪逐漸改為曲線裁剪，腰身越做越窄，整體造型偏向“X”型，意味著改良旗袍已經(jīng)開(kāi)始形成[5]?！吨腥A》雜志1932年第8～14期中“X”型結(jié)構(gòu)改良旗袍為13件，1933年第15～24期中有23件(見(jiàn)圖1(b))。這段時(shí)期是改良旗袍的發(fā)端期，但傳統(tǒng)的“H”型旗袍仍未消失，兩者并行不悖，讓不同人群可以有不同的選擇。

圖1 兩種旗袍的穿著Fig.1 Two kinds of cheongsam wearing pictures

20世紀(jì)30年代中期，旗袍廓形結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改變，原來(lái)寬闊的腰身被進(jìn)一步收緊，從傳統(tǒng)的直腰式樣轉(zhuǎn)變?yōu)槭昭綐樱〉篱_(kāi)始出現(xiàn)，胸線、腰線、臀線三者之間呈現(xiàn)出類似沙漏的造型，整體上已經(jīng)完成了由旗袍向改良旗袍的蛻變，結(jié)構(gòu)上完全定型、成熟，數(shù)量上亦達(dá)到高峰。在《中華》雜志所示照片中，“X”造型的改良旗袍數(shù)量開(kāi)始迅速遞增，其中1934年第25～30期中有21件，1935年第31～39期中有39件，1936年第40～49期中展示該種款式有73件[6-7](見(jiàn)圖2)。

圖2 《中華》雜志20世紀(jì)30年代中期的改良旗袍Fig.2 Cheongsam of China magazine in the middle of 1930s

20世紀(jì)30年代末期至40年代初期，旗袍在造型結(jié)構(gòu)上更加西化，工藝上運(yùn)用了歸、拔、燙技術(shù)和西式服裝裁剪技術(shù)，采用胸省、腰省和肩省，其收腰的設(shè)計(jì)及胸部收省的加強(qiáng)，使整個(gè)旗袍看起來(lái)更加立體，完全與傳統(tǒng)造型相背離。《中華》雜志1938年第62～71期中所示“X”型旗袍有15件，1939年第73～84期中所示有32件，1940年第85～96期中所示有26件，1941年第97～105期中所示有24件。但在對(duì)應(yīng)刊期中偏向傳統(tǒng)“H”型的旗袍僅為1件、1件、0件和3件。

“H”型和“X”型兩種旗袍在不同時(shí)期的數(shù)量變化情況如圖3所示。其大致分為3個(gè)階段，20世紀(jì)30年代初期是兩種款式旗袍的并列期，同時(shí)也是改良旗袍的發(fā)端期，此時(shí)改良旗袍數(shù)量較少，而保留傳統(tǒng)特征的“H”型旗袍占主導(dǎo)地位；到了20世紀(jì)30年代中期，“H”型和“X”型旗袍在整體數(shù)量上有所變化，于1934年達(dá)到交界點(diǎn)，此后改良旗袍逐漸遞增，并達(dá)到頂峰，而“H”型旗袍數(shù)量開(kāi)始減少，總體上呈此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；至20世紀(jì)30年代末40年代初，改良旗袍無(wú)論在造型結(jié)構(gòu)上還是在穿用數(shù)量上都處于一個(gè)穩(wěn)定期。此時(shí)受戰(zhàn)爭(zhēng)影響，《中華》雜志所刊載內(nèi)容大多與戰(zhàn)事有關(guān)，時(shí)尚與生活類相關(guān)內(nèi)容有所減少。盡管該時(shí)期在《中華》雜志所刊出的改良旗袍與傳統(tǒng)旗袍絕對(duì)數(shù)量都在減少，但改良旗袍也始終保持著相對(duì)數(shù)量上的較大優(yōu)勢(shì)[8]。

圖3 兩種廓型之間數(shù)量的變化Fig.3 Number of changes between the two types of profiles

2 搭配的演化

2.1 旗袍與外套搭配

在從“旗袍”向“改良旗袍”完成結(jié)構(gòu)變革的同時(shí)，與之搭配的服飾也發(fā)生了變化。

《中華》雜志中所呈現(xiàn)的不同年代旗袍與不同種類外套搭配統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1，所對(duì)應(yīng)的《中華》雜志刊載情況如圖4所示。從中可以看出，20世紀(jì)30年代初期，旗袍與傳統(tǒng)服飾搭配的現(xiàn)象尤為常見(jiàn)，所搭配的外套一般為中式坎肩或斗篷(見(jiàn)圖4(a))；20世紀(jì)30年代中后期，改良旗袍與西式服裝的搭配成為主流，主要品種為大衣、披肩、短外套等，且數(shù)量激增(見(jiàn)圖4(b))；20世紀(jì)30年代末至40年代初，與旗袍搭配的外套基本上已經(jīng)定型，仍然是大衣、短外套和披肩這3類服飾，但所搭服裝中，傳統(tǒng)中式服已基本被西式服所替代[9](見(jiàn)圖4(c))。由此可見(jiàn)，旗袍與外套搭配方式的變化過(guò)程與改良旗袍的演化過(guò)程相一致，同時(shí)大衣、短外套和披肩等西式外套的增加也正是因?yàn)槠炫鄣睦卧絹?lái)越趨于“X”型，這樣兩者才能更加協(xié)調(diào)地搭配在一起[10]。

表1 不同年代旗袍與外套的搭配

圖4 《中華》雜志不同時(shí)期旗袍與外套的搭配情況Fig.4 Matching of cheongsam and jacket at different period in China magazine

2.2 旗袍與西式皮鞋搭配

歷年《中華》雜志可見(jiàn)女鞋共計(jì)210款左右。按鞋跟高度可分為高跟、中跟與平跟3類。

《中華》雜志歷年所刊皮鞋數(shù)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表2。由表2可以看出，20世紀(jì)30年代初期平跟皮鞋數(shù)量較多，高跟和中跟皮鞋所占比重較小。此時(shí)是改良旗袍的發(fā)端期，也是傳統(tǒng)旗袍與改良旗袍的并列期，該階段已開(kāi)始搭配西式皮鞋，但還沒(méi)有盛行摩登的高跟鞋。到20世紀(jì)30年代中期，高跟皮鞋數(shù)量激增，中跟皮鞋比重也有所上升，平跟皮鞋反而略有下降。該時(shí)期是改良旗袍發(fā)展的高峰期，說(shuō)明旗袍自身結(jié)構(gòu)造型的變革與其配飾的變革方向一致，都有西化與摩登化的趨勢(shì)。20世紀(jì)30年代末至40年代初為改良旗袍的定型期，高跟鞋在數(shù)量上雖有所減少，但依然占據(jù)主導(dǎo)，可以看出高跟鞋數(shù)量的遞進(jìn)過(guò)程與旗袍廓形的演化過(guò)程相一致。

表2 《中華》雜志所刊登皮鞋數(shù)量

2.3 旗袍與其他配飾

《中華》雜志改良旗袍與其他配飾的搭配如圖5所示。

2.3.1手套 20世紀(jì)30年代與改良旗袍搭配的手套通常都是分指手套(見(jiàn)圖5(a))?！吨腥A》雜志中共計(jì)可見(jiàn)8款手套：1933年出現(xiàn)1款(第17期)，1935年出現(xiàn)2款(第32期、第37期)，1936年出現(xiàn)2款(第41期、第42期)，1937年第53期、1938年第71期與1939年第80期各出現(xiàn)1款。

2.3.2手包 作為20世紀(jì)30年代女性常用的重要配飾之一，手包可以搭配旗袍或者西式大衣，對(duì)服裝整體形象起到點(diǎn)綴作用(見(jiàn)圖5(b))。歷年《中華》雜志共見(jiàn)31款手包，即1932年第12期刊載1款，1933年第15～24期刊載8款，1934年第28期刊載1款，1935年第31～39期刊載3款，1936年第40～49期刊載6款，1937年第50～60期刊載8款，1938年第63期、1939年第74期、1940年第86期、1941年第100期各刊載1款。

由此可見(jiàn)，手套、手包與改良旗袍的搭配常見(jiàn)于20世紀(jì)30—40年代，且隨著改良旗袍歷經(jīng)萌芽期、高峰期與穩(wěn)定期，其與手套、手包等服飾品的搭配也日漸豐富，并不斷朝著更加摩登與時(shí)尚的方向演進(jìn)。從《中華》雜志歷年所載圖文分析，部分手套、手包的裝飾價(jià)值要大于實(shí)用價(jià)值，這進(jìn)一步說(shuō)明了服飾配件在塑造摩登女郎過(guò)程中起到的重要輔助作用。

圖5 《中華》雜志改良旗袍與其他配飾Fig.5 Cheongsam and other accessories in China magazine

3 細(xì)節(jié)的演化

改良旗袍除了整體廓形在不斷變化之外，局部細(xì)節(jié)也開(kāi)始有所改變，包括袖、領(lǐng)、底擺等方面。

3.1 衣袖

20世紀(jì)30年代初期，《中華》雜志中旗袍袖子多為 “倒大袖”的中長(zhǎng)型樣式(見(jiàn)圖6)?！暗勾笮洹奔礊檫B袖，袖長(zhǎng)過(guò)肘，袖口呈微喇叭狀(見(jiàn)圖6(a)、圖6(b))。1930年第1～3期中該袖型共計(jì)8款，1931年第4～7期有13款，1932年第8～14期有52款，1933年第15～24期有75款，同時(shí)可以發(fā)現(xiàn)這種袖型大多與“H”型輪廓的旗袍相匹配(見(jiàn)圖6(c))。

圖6 《中華》雜志中“倒大袖”款旗袍Fig.6 "Inverted triangle sleeves" in China magazine

改良旗袍在20世紀(jì)30年代中期完全定型，其造型與裁剪結(jié)構(gòu)也更加西化，故“倒大袖”風(fēng)光不再，改用細(xì)窄合體的袖型,并日趨漸短，《中華》雜志中短袖款改良旗袍如圖7所示。1932年第8～14期中短袖改良旗袍共計(jì)7款，1933年第15～24期中22款，1934年第25～30期中23款，1935年第31～39期中40款，1936年第40～49期中89款，1937年第50～60期中35款。與此同時(shí)，中長(zhǎng)款袖型數(shù)量減少，1934—1937年在《中華》雜志中的數(shù)量分別為25款、23款、5款與6款。

圖7 《中華》雜志中短袖款改良旗袍Fig.7 Reformed cheongsam with short sleeves in China magazine

20世紀(jì)30年代末40年代初，旗袍袖長(zhǎng)進(jìn)一步縮短，甚至傾向于無(wú)袖，《中華》雜志中無(wú)袖款改良旗袍如圖8所示。1936年第40～49期開(kāi)始出現(xiàn)無(wú)袖改良旗袍，共計(jì)16款，1937年第50～60期刊載9款，1938年第62～71期刊載7款，1939年第73～84期刊載25款，1940年第85～96期刊載22款，1941年第97～105期刊載15款。在1936—1939年間，與“H”型旗袍相匹配的中長(zhǎng)袖型數(shù)量急劇減少，分別是2款、1款、0款與2款?？v觀袖子的變化，其由長(zhǎng)而短的過(guò)程與旗袍腰身由寬而窄的過(guò)程完全一致。此后還出現(xiàn)裝袖、墊肩等更加西化的結(jié)構(gòu)與工藝，只是這些在《中華》雜志的照片中難以辨認(rèn)，故不細(xì)述。

圖8 《中華》雜志中無(wú)袖款改良旗袍Fig.8 Reformed cheongsam without sleeves in China magazine

3.2 底擺

20世紀(jì)30年代至40年代初，《中華》雜志中旗袍的下擺長(zhǎng)度呈現(xiàn)時(shí)長(zhǎng)時(shí)短的變化，總體趨勢(shì)是短—長(zhǎng)—短。旗袍演化情況如圖9所示。20世紀(jì)30年代初，旗袍底擺短至膝蓋下方，開(kāi)衩高度較低(見(jiàn)圖9(a))；20世紀(jì)30年代中期，袍長(zhǎng)加長(zhǎng)，為了便于行走，兩側(cè)開(kāi)衩開(kāi)始變高；20世紀(jì)30年代末40年代初，旗袍底擺大多至腳踝以上，開(kāi)衩高度相對(duì)增高，基本處于膝蓋上下，同時(shí)底擺的緄邊也日趨簡(jiǎn)單，由原先寬大的緄邊向細(xì)窄演變(見(jiàn)圖9(b))。另《良友》雜志中《旗袍的旋律》一文亦記錄了這一變化過(guò)程(見(jiàn)圖9(c))： 1930年，旗袍底擺長(zhǎng)度短至膝蓋左右；1931年與1932年，底擺長(zhǎng)度齊至腳踝處，1933年與1934年旗袍在加長(zhǎng)的同時(shí)，衩也開(kāi)的更高了；1935年至1938年，又開(kāi)始流行低衩，袍長(zhǎng)卻加長(zhǎng)至鞋面；1939年，袍長(zhǎng)與袖長(zhǎng)一起縮短，開(kāi)衩又向上提高了一寸多[11]?？梢?jiàn)《中華》與《良友》雜志所呈現(xiàn)的底擺長(zhǎng)短變化趨勢(shì)是完全一致的。

3.3 領(lǐng)、襟

與其他方面的“突變”相比，改良旗袍的領(lǐng)、襟樣式基本保持不變，依然是立領(lǐng)和大襟右衽這兩個(gè)基本元素。20世紀(jì)30年代《中華》雜志中的旗袍領(lǐng)、襟如圖10所示?？梢钥闯?，旗袍領(lǐng)型樣式基本不變，領(lǐng)高略有變化，并減少了許多華麗的裝飾，僅僅保留了精巧的盤扣與纖細(xì)的緄邊(見(jiàn)圖10(a))。同時(shí)旗袍的門襟也依然少見(jiàn)變化，只是其鑲緄工藝由寬而窄，由繁而簡(jiǎn)，常見(jiàn)“細(xì)香緄”“韭菜邊”等精細(xì)的樣式。正是由于領(lǐng)、襟等樣式?jīng)]有發(fā)生改變，一直保留著傳統(tǒng)特征，才得以使旗袍與其他種類的服裝區(qū)分開(kāi)來(lái)，這種“穩(wěn)定”是旗袍與改良旗袍的款式基礎(chǔ)，也正因?yàn)槿绱?，旗袍在進(jìn)化中形成了改良旗袍，而沒(méi)有進(jìn)化成為連衣裙(見(jiàn)圖10(b))。

圖9 《中華》與《良友》中展現(xiàn)的旗袍底擺演化Fig.9 Evolution of cheongsam's hemline in China and Good Friend magazines

圖10 《中華》雜志中的旗袍領(lǐng)、襟Fig.10 Cheongsam collar and front in China magazine

4 改良旗袍的穿著者

《中華》雜志中的旗袍不僅顯現(xiàn)了款式與結(jié)構(gòu)，也顯現(xiàn)了穿著者的身份?！吨腥A》雜志所刊旗袍數(shù)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表3。

由表3可以看出，近代旗袍穿著者身份可大致分為影星、名媛、學(xué)生與其他4種。在20世紀(jì)30年代初期影星穿著58款，名媛穿著57款，而其他類別只有50款，說(shuō)明旗袍在當(dāng)時(shí)是一種時(shí)髦的、屬于社會(huì)中上層的服飾。進(jìn)入20世紀(jì)30年代中期，穿著旗袍者中影星仍占較大比重，但是其他類別的穿著者數(shù)量突增，達(dá)到了127款，說(shuō)明在影星、名媛等時(shí)尚人士的引領(lǐng)下，旗袍已被越來(lái)越多的階層接受[12]。改良旗袍不同身份穿著者如圖11所示。當(dāng)時(shí)的《中華》雜志把影星作為重點(diǎn)報(bào)道對(duì)象，這對(duì)改良旗袍的普及起到了推波助瀾的作用。在胡蝶、周璇、徐來(lái)等當(dāng)紅影星的影響下，大眾女性也紛紛開(kāi)始效仿(見(jiàn)圖11(a))。另一方面，女學(xué)生也是旗袍穿著的主力軍，國(guó)立北平女子文理學(xué)院、上海中西女中等女校甚至以改良旗袍作為“準(zhǔn)校服”[13](見(jiàn)圖11(b))。

表3 《中華》雜志所刊登穿著者的身份

圖11 改良旗袍不同身份的穿著者Fig.11 Improved cheongsam wearers with different identities

由表3可以看出，在20世紀(jì)30年代初期與中期，影星、學(xué)生與名媛穿著旗袍者較多；而當(dāng)進(jìn)入20世紀(jì)30年代末40年代初，其他人群開(kāi)始更多地穿著旗袍(見(jiàn)圖12)，學(xué)生與名媛穿著者的數(shù)量卻明顯下降，因?yàn)樗齻內(nèi)プ分鸶有鲁钡倪B衣裙、絨線衣、運(yùn)動(dòng)衣等西式服飾了[14]。

圖12 改良旗袍其他身份的穿著者Fig.12 Improved cheongsam wearers of other identities

能登上《中華》雜志的女性無(wú)疑是20世紀(jì)前40年極為出色、稱職的時(shí)裝模特兒，而她們向大眾展示的主要服飾種類就是旗袍與改良旗袍。這些形象中的人與衣相得益彰，體現(xiàn)出近代中國(guó)婦女沖破封建牢籠思想后的形體美與氣質(zhì)美[15]。

5 結(jié)語(yǔ)

《中華》雜志所刊載圖文證實(shí)了改良旗袍發(fā)端于20世紀(jì)30年代初期，到20世紀(jì)30年代中期完成了旗袍向改良旗袍的演化，同時(shí)其相應(yīng)的配飾也發(fā)生了改變，從原先的中式坎肩、斗篷演變?yōu)槲魇酱笠?、短外套與披肩等。在保持了領(lǐng)、襟等基本樣式的同時(shí)，其衣袖、底擺等處也發(fā)生了顯著變化。旗袍穿著者眾多，是近代中國(guó)最具代表性的女裝,許多近代文獻(xiàn)都反映了這一過(guò)程與現(xiàn)象，《中華》雜志也是其中之一。但因年代久遠(yuǎn)與技術(shù)原因，其鑲、緄、盤扣等工藝細(xì)節(jié)未能看清，有待于與相關(guān)博物館館藏進(jìn)行補(bǔ)充與互證研究。

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