孔凡棟， 王玲, 張赫

(1.青島大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，山東 青島 266071;2.長江師范學(xué)院 美術(shù)學(xué)院，重慶 408100)

從久遠(yuǎn)的史前時期，人類便開始有意識地發(fā)明對自身進(jìn)行美化的裝飾器具，首飾因其佩戴部位的重要性及顯著性倍受關(guān)注，插梳便是其中之一。插梳習(xí)俗于唐代達(dá)到鼎盛后，在宋、元、明、清四代呈現(xiàn)出盛—衰—消逝的發(fā)展軌跡，客觀生動地反映了生活條件、民族心理、社會觀念、審美思想等綜合因素影響下女子發(fā)飾品的變化規(guī)律。插梳作為中國古代服飾習(xí)俗之一，近年來逐漸被學(xué)界關(guān)注，相關(guān)研究的重點主要集中在材質(zhì)、造型、裝飾紋樣及流變等方面，而對插梳習(xí)俗在元代以后日漸消逝的原因鮮有論述。文中探究中國古代插梳習(xí)俗消逝的過程及原因，為系統(tǒng)和完整地研究古代女子妝飾的演進(jìn)提供清晰的脈絡(luò)。

1 宋、元、明、清四代插梳習(xí)俗的演變

1.1 宋代時期插梳習(xí)俗極盛中衰頹的暗示

宋代被認(rèn)為是可與唐代比肩的插梳盛世，無論貴族平民皆用插梳，甚至男子也在冠帽內(nèi)插戴梳篦，方便整理發(fā)型。米芾《畫史》：“耆舊言：士子國初皆頂鹿皮冠，弁遺制也。更無頭巾、掠子，必帶篦，所以裹帽，則必用篦子約發(fā)?？椭良囱裕骸菔峁??！巳テす谑岚l(fā)角加后，以入幞頭巾子中，篦約發(fā)乃出。”[1]宋代婦女頭飾中最具特色的是冠梳，一般用漆紗、金銀及珠玉等制成兩鬢垂肩式的高冠，并在額發(fā)和髻側(cè)插置白角梳。周輝《清波雜志》卷八《垂肩冠》云：“先是，宮中尚白角冠，人爭效之，號內(nèi)樣冠，名曰垂肩、等肩。至有長三尺(93.6 cm,宋制一尺約合今制的31.2cm[2])者，登車檐皆側(cè)首而入。梳長亦逾尺，議者以為服妖，乃禁之。”[3]，宋仁宗厭惡宮中大冠梳的奢靡之風(fēng)，曾下詔禁止形制過大的冠梳。后來冠梳傳至民間，成為一種禮冠，深受貴婦、平民的喜愛。圖1為宋代《娘子張氏圖》[3]。

圖1 宋代《娘子張氏圖》中的女子發(fā)飾品Fig.1 Woman's hair ornaments in Song Dynasty painting

由圖1可以看出，貴婦頭戴花冠，額上倒插一把大梳，兩鬢還對稱地插著兩把小梳子。莫高窟61窯、98窯、175窯宋代壁畫中也依稀可見這種冠梳裝飾形象?？鋸堊儺惖墓谑嵫b飾在短暫的流行之后逐漸淡出了人們的視野，如周輝在《清波雜志》中所記載：“輝自孩提見婦女裝束，數(shù)歲即一變，況乎數(shù)十百年前樣制，自應(yīng)不同。如高冠長梳，猶及見之，當(dāng)時名‘大梳裹’，非盛禮不用，若施于今日，未必不夸為新奇。但非時所尚而不售。大抵前輩治器物、蓋屋宇，皆務(wù)為高大，后漸從狹小，首飾亦然?！盵4]

作者為泰州人，于北宋末南宋初在世，由此可以推測冠梳中形制巨大者至南宋時期的江浙地區(qū)已不復(fù)存在。但在偏遠(yuǎn)地區(qū)對高大發(fā)髻以及插梳的喜愛尚未改變。陸游在《入蜀記》卷六中提到：“未嫁者率為同心髻，高二尺(62.4 cm)，插銀釵至六只，后插大象牙梳，如手大?！盵5]宋代完成了插梳從貴婦到平民的普及，插梳受眾群甚至拓展至男性?？此品笔⒎浅＃?xì)究其變化的過程可以發(fā)現(xiàn)，宋代將唐末小而多的插梳短暫地發(fā)展為大型冠梳后又回到了小巧的樣式，且數(shù)量較唐代有所減少?？梢哉f以宋代體積龐大、形式夸張的冠梳為分水嶺，插梳在宋代的風(fēng)靡之中已經(jīng)預(yù)示了未來消逝的命運(yùn)。

1.2 元代時期民族交融中插梳的隱匿

元代統(tǒng)治期間實行民族分化政策，蒙古族文化占據(jù)主導(dǎo)地位，以質(zhì)樸、簡約為美且不以發(fā)式為審美重點。圖2為元世祖后徹伯爾像(臺北故宮博物館藏)。蒙古族女子發(fā)型較為簡單，多結(jié)發(fā)、辮發(fā)或留“婆焦”式樣，貴族婦女流行戴罟罟冠，這使得傳統(tǒng)漢族發(fā)飾品，如簪釵、插梳、步搖等百無一用，插梳并未被蒙古族婦女所接受。不過宮中宮女尚有插梳習(xí)俗，孫周卿小令[雙調(diào)·沉醉東風(fēng)]《宮詞》：“雙拂黛停分翠羽，一窩云半吐犀梳?！盵6]考古資料尚可看到漢族貴婦仍保有著插梳習(xí)俗，石家莊市后太保元代史氏墓群是元初中書右丞相史天澤家族墓的一部分，其M2內(nèi)葬一女性，頭上盤有兩根發(fā)辮組成的發(fā)髻，固定之物為簪子與插梳，其梳位于頭頂正中，金質(zhì)梳背。

圖2 元代蒙古族命婦所戴罟罟冠Fig.2 Mongolian marchioness's "netlike bonnets" in Yuan Dynasty

宋、元、明法律中都注明“妓樂承應(yīng)公事，諸凡穿著，不受法令限制?！盵7]因此，在許多元曲雜劇中可以看到對插梳的表述。此時的插梳一種是承襲宋代而來的冠梳，如無名氏雜劇《孟德耀舉案齊眉》第一折：“再提掇綺羅衣袂，重整頓珠翠冠梳”[8]；另一種是半月形梳背的小梳子，如王實甫雜劇《崔鶯鶯待月西廂記》第四本第四折：“鋪云鬢玉梳斜，恰便似半吐初生月”[9]。

由于樂妓不受此類限制，插梳又具有良好的裝飾性，因此華麗奪目的插梳深受樂妓喜愛。楊景賢著《劉行首》二折：“則要你穿背子，戴冠梳……柳陌花街將罪業(yè)招?！盵8]

1.3 明代時期插梳雖入服制未得復(fù)興

明初制定輿服制度時，極力恢復(fù)中原漢族王朝所制定的服飾制度和習(xí)俗，消除游牧民族帶來的服飾上的影響，使得花冠、鳳冠等宋代流行的女子頭飾均再度興起，但插梳作為宋代廣受推崇的首飾卻并未迎來大的復(fù)興。據(jù)《明史·輿服志》記載，洪武元年、洪武四年兩次定命婦冠服中并沒有插梳。洪武五年更定品官命婦冠服，對首飾有較大修訂，插梳被列入冠服制度，更定后品官命婦冠服中插梳的使用見表1[10]。在合肥市區(qū)明初何楊氏墓中，葬有一老年女性，卒于洪武八年，“因子有功，追封淑人”，束發(fā)腦后，上插一把包金角梳。洪武二十六年對命婦服飾進(jìn)行修改，其中包括了對冠飾的簡化，此后命婦發(fā)飾中再無插梳。

表1洪武五年更定品官命婦冠服中插梳的使用

Tab.1Decorativecombofmarchioness'sdressinearlyMingDynasty

官品服飾類別禮服常服一品、二品、三品、四品珠翠梳四、珠簾梳一小珠翠梳一雙、金腦梳一五品小珠簾梳一、小珠梳環(huán)一雙梳一六品、七品翠梳四、珠緣翠簾梳一梳一八品、九品銀間鍍金腦梳一梳一

命婦對插梳的使用，以及明代前期對婦女首飾質(zhì)料的等級限制使得插梳很少為民間女子所用。元代繁榮的戲曲藝術(shù)在明初受到很大限制，也產(chǎn)生了戲曲藝人服飾方面的禁忌，插梳裝扮隨之銷聲匿跡。但在明代中后期由于奢侈浮華之風(fēng)興盛，服飾上出現(xiàn)了僭越違制現(xiàn)象，插梳裝飾伴隨社會風(fēng)尚的改變再次出現(xiàn)在發(fā)飾中。真實反映明代中晚期服飾的《金瓶梅》第二回中寫到潘金蓮“六鬢斜插一朵并頭花，排草梳兒后押”；第二十回“見他頭上戴著一幅金玲瓏草蟲兒頭面，并金累絲松竹梅歲寒三友梳背兒”[11]。至明末，葉夢珠在《閱世編》記云：“余幼見前輩冠髻高逾二寸(6.8 cm，明制一寸合今制3.4 cm[2])，大如拳，或用金銀絲挽成之。若烏紗者，頂上裝珠翠沿口，又另裝金花銜珠如新月樣，抱于髻前，謂之插梳。其后變式，髻扁而小，高不過寸，大僅如酒杯，時猶以金銀絲為之者，而插梳之制遂廢……”[12]

作者生于明天啟三年(1623年)，根據(jù)文中對插梳的描寫，明末插梳形制為“金花銜珠如新月樣”，插戴于發(fā)髻前端，相比明初命婦冠服中插戴于后鬢和邊鬢的插戴方式已大不相同，且固定發(fā)絲的功能幾乎喪失，完全淪為裝飾品。

1.4 清代時期插梳的消失

清初統(tǒng)治者曾試圖勒令漢人從滿人裝束，但遭遇強(qiáng)烈反抗，遂改為推行“十從十不從”政策，漢族女子得以保留原有服飾形制，因此女子發(fā)式上形成了滿族式和漢族式兩種不同的風(fēng)格特征。滿族女子許嫁方蓄發(fā)，常梳“一字頭”，后期發(fā)展為“大拉翅”，頭部裝飾以冠為尚，有鳳冠、吉服冠、花冠等，插梳并不為滿族女子所用。隨著中原地區(qū)女子發(fā)髻日趨矮小，插梳習(xí)俗在漢族女子中已不多見，僅存留于較為偏遠(yuǎn)的地區(qū)。如田雯《黔書》載清初苗族女：“花苗在新貴縣、廣順州……女人斂馬鬃尾集人發(fā)為髻，大如斗，攏以木梳?！盵13]曾國藩女兒曾紀(jì)芬也曾在自訂年譜中對晚清時期湖南婦女發(fā)型演變有過描述:“及至光緒庚子以后，則無長幼皆留額發(fā)，且銜以小梳?！盵14]這種插梳的應(yīng)用一直流傳至民國初年，最后被“發(fā)型革命”徹底終結(jié)。

2 中國古代插梳習(xí)俗消逝的成因探析

服飾的變化主要有兩方面因素：①民族之間的交融與碰撞；②物質(zhì)生活條件改變帶來的社會觀念轉(zhuǎn)變，進(jìn)而引起服飾和審美思想的變化。在插梳習(xí)俗消亡的過程中，上述因素相互影響，并對歷代插梳風(fēng)尚的繁盛銷匿起到了催化作用。

2.1 民族文化交流的影響

民族文化的沖突交融導(dǎo)致社會觀念及審美價值的變易，繼而影響到發(fā)型發(fā)飾的流行規(guī)制。宋、元、明、清四代是漢民族與少數(shù)民族交替統(tǒng)治的時期，統(tǒng)治階級為維護(hù)統(tǒng)治地位，通常會把服飾習(xí)俗運(yùn)用到政治領(lǐng)域。

清代統(tǒng)治者強(qiáng)調(diào)皇室朝臣應(yīng)傳承祖制，沿襲本民族傳統(tǒng)，甚至片面地認(rèn)為其先祖女真金朝滅亡的直接原因是改穿了漢人的寬袍大袖，繼爾廢棄騎射。因此，建立了一套繁雜精細(xì)的服飾制度，從種類、材質(zhì)、數(shù)量等方面嚴(yán)格規(guī)定各級服飾，且不斷修訂典制，以確保民族服飾遵從舊典，不忘其本?！肚迨犯濉ぽ浄尽分星逦乇砻鳚M族統(tǒng)治者立誓不學(xué)漢人裝，還將其服飾習(xí)俗強(qiáng)加于漢族人民。

元代雖不排斥漢族文化，也吸納諸多漢族元素融入本族文明，但當(dāng)時社會中有許多民族不平等現(xiàn)象，這一點在服飾中體現(xiàn)得尤為明顯。元代服色等第中規(guī)定：庶人等不得服赭黃，帽笠不許飾用金玉，靴不得戴制花樣，首飾許用翠毛并金釵等。又規(guī)定，蒙古、充怯薛的諸色人等不在禁限，但是漢人、高麗、南人等充怯薛者，并在禁限[15]。此時漢族人的妝飾受到極大限制，以金銀、玉石、犀角、水晶、滑石、瑪瑙等貴重材質(zhì)制作且鑲嵌寶石、珍珠的插梳自然在被限之列。

元、清統(tǒng)治者為維護(hù)民族自我意識，不為漢族同化，強(qiáng)調(diào)民族的內(nèi)聚性，力圖維護(hù)本民族的服飾習(xí)俗，因而漢族盛行的插梳未被當(dāng)時社會上層的統(tǒng)治階級采用。中國社會妝飾習(xí)俗上存在上層文化和下層文化的分野，居于支配地位的是前者，上層階級的妝飾會被下層所仿效，因此元、清兩代民間插梳現(xiàn)象與前朝(宋、明)相比都出現(xiàn)了減少的趨勢。

而對于以“驅(qū)逐胡虜，恢復(fù)中華”為口號建立起來的明政權(quán)，開國之初便提出：“不得服兩截胡衣，其辮發(fā)、椎髻、胡服、胡語、胡姓，一切禁止。斟酌損益，皆斷自圣心，于是百有余年胡俗，悉復(fù)中國之舊矣！”[16]

明太祖朱元璋認(rèn)為元朝服飾尊卑無別，人們便不知禮而無度無序，因而要恢復(fù)歷史上中原地區(qū)漢族王朝所用之輿服制度。統(tǒng)治者希望品官的母妻們成為楷模，率先革除胡服，回歸漢統(tǒng)，因此插梳作為命婦服飾一度被列入冠服制度。插梳習(xí)俗在明初及中后期表現(xiàn)出與政治思潮一致的興衰節(jié)奏。

2.2 生活條件、社會觀念及審美思想改變的影響

物質(zhì)生活條件改變通常會帶來社會觀念及審美思想的嬗變，進(jìn)而對妝飾的流行演變產(chǎn)生較大影響。

北宋前期戰(zhàn)事不斷，經(jīng)濟(jì)凋敝，百姓流離失所；中期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，手工業(yè)、商業(yè)得到了極大的發(fā)展，經(jīng)過長年戰(zhàn)亂的人們急迫地追求安逸享受，奢靡之風(fēng)盛行，社會風(fēng)氣的變化也促成了夸張奢華的妝飾風(fēng)格。審美思想由樸素觀發(fā)展到奢侈觀后，插梳尺寸逐漸變大，插戴數(shù)量卻日益減少。到了南宋，以理統(tǒng)欲的人倫觀和平淡素雅為美的審美觀逐漸成為主流觀念，夸張變異的冠梳裝飾在短暫的流行之后逐漸淡出了人們的視野。

元代蒙古人入主中原后，一方面是漢族傳統(tǒng)審美風(fēng)尚遭到了歷史性的顛覆，草原民族建立的政權(quán)在審美上保持樸素、天然的本色，質(zhì)樸的妝飾取代了前朝奢靡之風(fēng)[17]；另一方面是社會動蕩危機(jī)后，人們調(diào)適自我心理，服飾上更趨務(wù)實，共同導(dǎo)致冠梳這種奢靡發(fā)飾品的消亡，此后便以插戴小梳為主。

明初注重恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，反對奢華浪費，作為唐宋時期女子重要發(fā)飾品的插梳一度成為命婦冠服，又因出于減輕各級文武官員經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的考慮，后期被簡化掉了[18]。此時平民階層生活簡樸，遵循著朝廷意志，服飾守法而樸素，庶民服飾制定始于洪武元年，其首飾準(zhǔn)許用銀鍍金。洪武三年修訂，首飾釧鐲不得用金玉、珠翠、止用銀。洪武五年，女子在室者作三小髻，金釵，婢使等綰高頂髻，小婢使綰雙髻。成化十年，官民婦女不得僭用寶石首飾。正德元年，令軍民婦女不許用寶石首飾。

明代中后期，隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是富有商人階層的崛起，審美價值觀趨向世俗化，服飾的時尚感與美感增強(qiáng)。在此風(fēng)氣影響下，婦女頭飾變化頻繁，審美情趣呈現(xiàn)多元化態(tài)勢，插梳也就隨著發(fā)髻的高低顯現(xiàn)或隱沒?？傮w而言，明代發(fā)髻已趨于低矮、小巧的式樣，此特征在江南一帶尤為明顯，北方地區(qū)雖仍有高髻卻也高不過六七寸(20.4～23.8 cm)，遠(yuǎn)不及唐宋時期二三尺(62.4～93.6 cm)之勢，而插梳的流行多伴隨高髻而存在，因此明代關(guān)于插梳的記載較前朝要少許多。

明代婦女頭飾中還有一種名為“分心”的發(fā)飾品，插戴于鬏髻背面，其流行大約始于明中期，造型為正中部分最高，兩邊依次低下來，成對稱式。據(jù)孫機(jī)先生推測，鬏髻后插分心的做法與髻后插梳的習(xí)俗有關(guān)[19]。分心露于發(fā)外的造型與插梳相似，都起到固定和裝飾發(fā)絲的作用，插梳沒有再次興盛可能與這種功能、裝飾作用類似的分心的流行有一定關(guān)系。

清朝入關(guān)后，滿漢審美意識存在著分歧與沖突，女子發(fā)式分滿漢二式。滿族統(tǒng)治者仍保留著原民族的發(fā)式特點及韻味，插梳裝飾失去了存在的政治土壤。漢族婦女明末時插梳之俗已勢微，清初期發(fā)髻尚矮??；清中期模仿滿族旗髻；清末又崇尚梳辮，梳髻的人日益減少；辛亥革命后，時興剪發(fā)。插梳習(xí)俗在清代失去了其存在的發(fā)式載體(高大的發(fā)髻)，逐漸從人們的視野中消失。

3 結(jié)語

1)插梳習(xí)俗在不同社會發(fā)展階段、不同政治境遇、不同審美習(xí)俗中，其功能性、裝飾性、象征性與階級性呈現(xiàn)出此消彼長、由盛到衰的發(fā)展面貌。南宋時期體積較大、裝飾效果夸張的冠梳已不再流行，插梳回歸到小巧樣式。元代民族政策促使插梳風(fēng)氣逐漸減弱，不再被尋常女子青睞。由于元代存在時間較短(共98年)，尚不至于使插梳習(xí)俗完全消逝。

2)插梳習(xí)俗復(fù)經(jīng)明代返歸漢統(tǒng)，一度成為命婦冠服規(guī)定的首飾，由于政令限制，插梳在平民階層中較少使用。在由儉入奢的社會思潮影響下，明中后期插梳習(xí)俗在民間再次出現(xiàn)，但并未被普及。至清代婦女髻式發(fā)生了很大變化，中原地區(qū)的插梳習(xí)俗已消失殆盡，不過在偏遠(yuǎn)的廣西、閩南及臺灣等地，尚有留存。在其消逝的過程中，插梳逐漸演變?yōu)槠渌问降陌l(fā)飾品，如分心和一種釵頭呈半月形的插釵，其露于發(fā)外的造型與裝飾效果都與插梳相似。

3)插梳的興盛多發(fā)生在經(jīng)濟(jì)富足之時，女子有更多的精力和財力裝扮自己，發(fā)髻以髙髻為主，又常伴隨著奢華的妝飾風(fēng)格，甚至引起服飾上的僭越。統(tǒng)治階級為維護(hù)統(tǒng)治地位通常會以詔令的形式明確禁止過于夸張的式樣或奢華的材質(zhì)，但收效甚微，朝廷的禁令并不能阻擋人們的愛美之心。

綜上所述，插梳作為古代發(fā)飾等級品制以及審美意識的重要表現(xiàn)形式，有著盛—衰—消逝的發(fā)展軌跡。在經(jīng)歷了唐宋時期的繁盛后，又歷經(jīng)元明清三朝政權(quán)更替、社會風(fēng)俗變遷及審美思想流變，具有等級標(biāo)識及裝飾功能的插梳，其材質(zhì)、工藝和造型都經(jīng)歷了多樣且獨特的演變。

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