塔什干圓頂巴扎外景

開齋節(jié)那天的免費午餐

塔什干飽餐開齋節(jié)美食

從杜尚別出發(fā)，一小時便跨越國境線，來到烏茲別克斯坦的邊境城市鐵爾梅茲，這里有夕發(fā)朝至列車前往烏茲別克斯坦首都塔什干。夜晚躺在包廂里看銀河，很快便進入夢鄉(xiāng)。醒來的時候，列車已經(jīng)?？吭谒哺苫疖囌?。

預訂的旅館在塔什干的圓頂巴扎附近，正好有地鐵。烏茲別克語現(xiàn)在已經(jīng)拉丁化，比西里爾字母好認多了，很快便找到了塔什干火車站的地鐵站。這個站名叫得很大，就叫“Toshkent（塔什干）”。沒想到塔什干地鐵的下面幾站還有叫得更大的站名，直接叫“烏茲別克斯坦站”。塔什干地鐵修建于蘇聯(lián)時期，風格和莫斯科地鐵很像，安檢非常嚴格，幾乎每次進站我都被查了護照和行李，地鐵站內(nèi)也嚴格禁止拍照。

從地鐵站出來便能看到圓頂巴扎，但由于是開齋節(jié)，大部分攤位都歇業(yè)。只能先步行去預訂的家庭旅館。路過一家飯館，當時只是上午十點半，并不是飯點兒，老板很熱情地招呼我進去，每一張餐桌上都擺滿了水果和各類糕點。老板讓我坐下，然后對服務員說：Plovl這個詞我知道是啥意思，就是當?shù)氐拿裕鹤ワ?。烏茲別克的外號就叫“抓飯國”。我還沒點餐老板竟然給我上抓飯，有點詫異，但心里想抓飯正好，正是我最想吃的東西。

沒幾分鐘，一大盤抓飯便端了上來。我沒有吃早餐，早已饑腸轆轆。我又用翻譯軟件問老板，餐桌上的水果和點心能不能吃，老板作出隨意的手勢，于是

在這里飽餐了一頓。吃完飯想付錢，老板竟然作出免費的手勢。旁邊有個伙計會說幾句簡單的英語，說今天是我們的傳統(tǒng)節(jié)日，飯店免費。開齋節(jié)當?shù)赜写笱缳e客的傳統(tǒng)，沒想到讓我幸運地趕上了。

傍晚時，去圓頂巴扎轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)，周圍的小攤有一些新奇的當?shù)厥称罚星谐珊苄K兒的非常好吃的切糕，有甜得齁嗓子、黏得像膠水的奶制品。還有賣手工編織的籃子，要不是前面還有很長的旅程，我真想買一個那種紅色的挎籃。

塔什干的烏茲別克斯坦獨立紀念碑

第二天醒來，乘坐地鐵來到市中心，參觀塔什干市容。

塔什干的象征——帖木兒雕像是坐東朝西的，上午去拍，大逆光。下午六點多又去了—趟，光線正好。有—幫烏茲別克斯坦小孩要和我合影，便愉快地答應了。回來整理照片時發(fā)現(xiàn)，這一路上，幾乎在每個國家，都和當?shù)厝撕线^影，都是被他們拉過去照的。

開齋節(jié)后的第二天，依然是烏茲別克斯坦全國的法定節(jié)假日，獨立廣場上有很多當?shù)厝恕跗潉e克斯坦獨立紀念碑前，好多人在拍照，再次被當?shù)厝私凶『嫌?。和其他獨?lián)體國家—樣，烏茲別克的首都也有—座二戰(zhàn)紀念雕塑，雕塑前有永不熄滅的火焰。

午飯當然是慕名去亞洲抓飯中心體驗了。這里的抓飯果真名不虛傳，5口巨大的抓飯鍋一字排開，抓飯下面漂著厚厚的一層羊油。香噴噴的抓飯真令人垂涎欲滴。抓飯配的肉除了牛羊肉之外，還有牛肉灌制的香腸，只是量有點少，沒有過足癮。寫這篇游記的時候，我又開始懷念抓飯的味道了。

撒馬爾罕的象征：雷吉斯坦神學院

雷吉斯坦神學院，正中的季里雅-卡利（意為鑲金的）神學院，內(nèi)部果然是金碧輝煌。

古絲綢之路重鎮(zhèn)布哈拉

烏茲別克斯坦主要看點便是古絲綢之路的人文歷史。離開塔什干，便開始中亞古城之旅。先后游覽了布哈拉、撒馬爾罕和希瓦三座古城，這些古城均是世界遺產(chǎn)。從塔什干火車站乘坐762次動車組至撒馬爾罕，然后換乘010次至布哈拉。

預訂了布哈拉古城的Fatima酒店，位于古城中心位置。酒店很安靜，一個人占了一個雙床房，超值。這是一個很講究信譽的國家，入住酒店，沒有收取任何押金，而且退房時結賬。

伊斯蘭古典建筑比比皆是的布哈拉古城，是古建和攝影愛好者的天堂。拍攝伊斯蘭建筑需要好的光線，在谷歌衛(wèi)星地圖上看好了各大建筑的朝向，凡逢逆光的建筑，便記下來，第二天早晨再補拍。

布哈拉是中亞最古老城市之一。9至10世紀時為薩曼王朝首都，1220年為成吉思汗所占，1370年被突厥人帖木爾征服。16世紀中葉，烏茲別克人建都于此，史稱布哈拉汗國;19世紀被沙俄所征服。

7世紀，隨著伊斯蘭教開始在布哈拉傳播和盛行，布哈拉興建了上千座清真寺、神學院和其它祭祀場所，是當時著名的伊斯蘭教學術重鎮(zhèn)。布哈拉市保存了許多中世紀時期優(yōu)秀的建筑，無論從景觀造型，或是內(nèi)部陳設和裝飾都保留著古風古貌。

古城內(nèi)的卡揚宣禮塔是烏茲別克斯坦最高的宣禮塔，在古城內(nèi)十分顯眼?？〒P清真寺位于宣禮塔前的廣場之上，與撒馬爾罕的比比哈努姆清真寺具有同樣規(guī)模。圓頂用耀眼的藍磚建砌。大門上的伊斯蘭圖案由磨光并涂釉的磚制成，類似馬賽克，但分辨率比馬賽克要高得多。圖案十分精美，需要坐在地上，認真地仰觀，細細地品味。

布哈拉古城內(nèi)精彩的雕飾

布哈拉古城內(nèi)有一座規(guī)模很大的工藝品市場。當?shù)厝俗怨乓詠砭蜕瞄L手工藝制作，這里的地毯是古董地毯中的精品。布哈拉的另一特產(chǎn)是手工打造的烏型剪刀，刀口是烏喙，刀把是烏身。剪刀本身并不實用，但欣賞藝人制作剪刀的過程十分有趣。

世界遺產(chǎn)撒馬爾罕古城

從布哈拉乘坐009次列車前往撒馬爾罕。在布哈拉站候車室，花1000蘇姆買了一份字謎游戲的報紙。有烏茲別克文和俄文兩種版本，點名要了俄文版。之前的三次俄羅斯之行，以及本次的中亞行，在每個國家的車站、超市收銀臺、旅館服務臺、行駛的列車上，都看到有人在這種報紙上認真地填字。

撒馬爾罕，烏茲別克語意為“肥沃的土地”，是烏茲別克斯坦第二大城市，有2500年的歷史，為古代帖木兒帝國的古都。曾經(jīng)為烏茲別克蘇維埃社會主義共和國首都，后來遷都塔什干，撒馬爾罕仍為烏茲別克斯坦的文化、交通中心。作為絲綢之路上重要的樞紐城市，撒馬爾罕連接著波斯、印度和中國這三大國，城內(nèi)古跡眾多，但不像布哈拉和希瓦這兩座古城那樣集中。2000年，撤馬爾罕古城整體被列入世界文化遺產(chǎn)。

布哈拉特產(chǎn)鳥形剪刀

位于撒馬爾罕市中心的“雷吉斯坦”（意為“沙地”）是一組宏大的建筑群，由三座神學院組成：左側為兀魯伯神學院（兀魯伯為烏茲別克斯坦中世紀的學者、天文學家、詩人和哲學家），建于1417 - -1420年;正面為季里雅一卡利（意為鑲金的）神學院，建于1646 - -1660年;右側為希爾一多爾（意為藏獅的）神學院，建于1619 - 11636年。這三座建筑高大壯觀、氣勢宏偉，內(nèi)有金碧輝煌的清真寺。三座神學院雖建于不同時代，但風格組合相當成功，是中世紀中亞建筑的杰作。

從雷吉斯坦神學院步行即可前往比比哈努姆清真寺。清真寺位于雷吉斯坦廣場東北約1公里處，曾經(jīng)是伊斯蘭世界里最高的建筑，為帖木兒大帝紀念亡妻修建。印度泰姬陵即仿照比比哈努姆清真寺建成。這座清真寺也沒有在使用，部分正在維修中，得以看到了一些沒有經(jīng)過修復的內(nèi)飾和壁畫。

俯瞰希瓦古城全景

比比哈努姆清真寺北側，是撒馬爾罕著名的Siyob Barzar（市場）。中亞國家的這些市場幾乎成為每個城市必逛的景點，既能了解當?shù)厝说纳睿材芸吹?、品嘗到在其他地方?jīng)]有的各種風味食品。這些市場絕不是一般的旅游紀念品市場，而是當?shù)厝俗钪饕馁Q(mào)易地點。這些市場也成為攝影的好去處，可以記錄下當?shù)厝松畹乃查g。

希瓦古城內(nèi)的宣禮塔

繼續(xù)頂著正午的太陽走向夏依辛達墓群。夏依辛達墓群建于14、15世紀，由十三座陵墓和一座清真寺組成?！跋囊佬吝_”意為“永生之王”，是撒馬爾罕的執(zhí)政者及其家人的墳墓，建筑的基調(diào)為青色，以彩色陶瓷貼面作為裝飾。其中最主要的一座是伊斯蘭教創(chuàng)建人穆罕默德的堂弟庫薩姆之墓，帖木兒大帝的妻子圖瑪·阿卡和侄女圖爾坎·阿卡也葬在這里。

古墓群被一些現(xiàn)代人的墓地包圍著。這些墓有的簡樸，土黃色墓室，沒有內(nèi)飾，介紹時說主人Unknown（無名）;有的從外到內(nèi)到石棺都十分奢華，最奢華的石棺所在的墓室必須脫鞋進入。墓室里面有人在祈禱。

中午天氣太熱，便回到酒店休息。下午五點才出來參觀了大名鼎鼎的帖木兒陵墓——古里-阿米爾陵，此時售票處已經(jīng)關門，但陵墓未關閉，于是得以免票進入。帖木兒的石棺位于正中央，和其他石棺不同，為墨綠色，最吸引人的是陵墓的內(nèi)飾和穹頂，圖案極其精美。

兩日的行程結束，繼續(xù)乘火車西行。烏茲別克斯坦的火車站雖然進候車室需要驗票驗證，但進了站就沒人管了，站臺區(qū)域可以隨便活動，沒有檢票口這一說。此時距午夜的列車開車還有兩個多小時，站臺上空無一人，白天的滾滾熱浪也已經(jīng)退去，迎面而來的是涼爽的風。坐在站臺上，時而欣賞著高懸的上弦月，時而凝視著伸向遠方的寬軌，也是一種久違的享受。

撒馬爾罕的Siyob市場隨拍

烏爾根奇與希瓦

第一次聽說“花剌子?！边@個地名，是小時候看《射雕英雄傳》，兒時懵懂間便覺得這個名字很好聽，很大氣。后來看歷史書，方知這是中亞地區(qū)的一個古國?；ù套幽５慕颍笾率墙裉斓臑跗潉e克斯坦和土庫曼斯坦兩國，位于阿姆河下游，成海南岸。1218-1220年被成吉思汗的蒙古帝國征服，屬于蒙古四大汗國之一的伊爾汗國，1388年又被帖木兒帝國征服?！盎ㄘ葑幽！边@一地名今仍在使用，為烏茲別克斯坦的花刺子模州?；ù套幽５亩汲?，現(xiàn)在譯作“烏爾根奇”，是花刺子模州的首府。

從撒馬爾罕到烏爾根奇，列車要穿越茫茫沙漠，運行13個小時。從布哈拉到烏爾根奇，要近得多，汽車四五個小時就能抵達。但作為鐵路愛好者的我，盡量乘坐火車旅行，因此先去布哈拉，再折返回撒馬爾罕。從布哈拉到烏爾根奇的直達列車，一周僅有一趟，而且由于是旅游列車，票非常難買，但從撒馬爾罕中轉(zhuǎn)一下再去烏爾根奇，列車便是每天都有。在直達列車不方便的時候，中轉(zhuǎn)換車到達目的地的方案，在國外同樣適用。列車運行在荒涼的沙漠，很遠才會有一個車站?？斓綖鯛柛鏁r，列車駛過阿姆河大橋，又一條僅僅在地理課本中學過的河流被我親眼看到。

在烏爾根奇一下車，便有一大群拉活兒的拼車司機圍了上來。“希瓦！希瓦！希瓦兩位！希瓦一位！”看來這種拉客方式也是國際慣例。很快便坐滿一車，半小時便來到希瓦城外。單是第一眼看到藍天下金黃的希瓦古城墻，便喜歡上了這里。

希瓦古城又名“伊錢卡拉”。古城可以自由出入，而且城墻也能隨便攀爬。從古城北門的登城口爬上城墻，垛口和嘹望口均保存完好。和中國長城、古城墻不同，這城墻的垛口也是伊斯蘭風格，垛口呈尖頭圓弧形狀。城墻內(nèi)部為磚砌成，外部涂抹稻草、黃土和米汁的混合物，在夕陽的照耀下金光燦燦的。

伊錢卡拉博物館值得一看，有希瓦汗國時期的各種出土文物，還有精美的樂器、繪畫、地毯。每個博物館都是由原來的清真寺或者神學院開辟而成，有雕刻精美的木柱和美輪美奐的天花板。特別精彩的幾個點要另外付費，最值得一看的是城中最高的宣禮塔。沿著黑咕隆咚、幾乎垂直的螺旋式石臺階登上塔頂，再下來的過程都十分刺激。宣禮塔塔頂，可以俯瞰整個希瓦古城。

更有意思的是城中幾個手工業(yè)博物館。里面還有正在進行希瓦傳統(tǒng)手工業(yè)的人，有木雕、石刻、刺繡、織錦。

撒馬爾罕比比哈努姆清真寺