徐賓 溫潤

摘要： 絲綢旗袍作為民國女裝的典型，巧妙地襯托出女性優(yōu)雅的身型，釋放著女性魅惑的神情，其紋樣裝飾兼收并蓄，較之清代旗袍變化顯著。文章針對民國絲綢旗袍，從發(fā)展動因、造型特征、色彩特征、裝飾內(nèi)涵等方面對紋樣裝飾進(jìn)行探究，客觀反映民國染織藝術(shù)水平。研究表明：伴隨款式的不斷改良和絲綢面料的激增，以及科技、文化、教育等社會背景的助推，民國絲綢旗袍紋樣在造型上吸收西方光影表現(xiàn)技法，較清代更加立體，且“花小葉大”形式更為突出;配色上由崇尚純色對比轉(zhuǎn)向清麗雅淡，且大量應(yīng)用復(fù)色;裝飾內(nèi)涵上淡化等級象征，體現(xiàn)出以人為本的設(shè)計(jì)目的，以及中西交融的文化含義。

關(guān)鍵詞： 民國;絲綢旗袍;紋樣;造型特征;色彩特征;裝飾內(nèi)涵

中圖分類號： TS941.11;J523.1文獻(xiàn)標(biāo)志碼： B文章編號： 10017003（2020）01006205

引用頁碼： 011202DOI： 10.3969/j.issn.10017003.2020.01.011

Research on decorative art of silk cheongsam pattern in the Republic of China

XU Bin1， WEN Run2

Abstract： Silk cheongsam， as a typical dress of women in the Republic of China， skillfully sets off the elegant figure of women and releases the charm of women. Its pattern decoration is inclusive， which is more remarkable than that of the Qing dynasty cheongsam. For the silk cheongsam of the Republic of China， this paper explores the pattern decoration from the aspects of development motivation， shape characteristics， color characteristics and decorative connotation， and objectively reflects the dyeing and weaving level of the Republic of China. The research shows that with the continuous improvement of the style and the sharp increase of silk fabrics， as well as the promotion of social background such as science， technology， culture and education， the pattern of silk cheongsam in the Republic of China absorbed the expression skills of western light and shadow in its shape， which is more threedimensional than that in the Qing dynasty， and the form of "small flowers and large leaves" is more prominent. The color matching changed from pure color contrast to elegant light colors， and broken colors are applied in quantity. The decorative connotation weakens hierarchical symbols and reflects the peopleoriented design purpose， as well as the cultural implications of the integration of Chinese culture and the western culture.

Key words： the Republic of China; silk cheongsam; pattern; shape feature; color feature; the connotation of decoration

旗袍作為中國袍服家族中的一員，以其獨(dú)有魅力，被譽(yù)為“東方的神話”。旗袍演變主要經(jīng)歷了清代旗女之袍、民國改良旗袍和當(dāng)代旗袍三個(gè)發(fā)展時(shí)期，其中以民國時(shí)期最為經(jīng)典。民國絲綢旗袍屬于高端產(chǎn)品，提花、印花、繡花皆有，各類花型兼顧，品質(zhì)優(yōu)良，氣質(zhì)高貴，代表了民國女性和女裝的經(jīng)典形象。與清代旗袍呈現(xiàn)的程式化與繁縟傾向相比，民國絲綢旗袍在思想解放、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、教育變革、時(shí)尚更迭的大環(huán)境下，紋飾趨于多元，既有對清代的繼承，又有西方藝術(shù)風(fēng)潮的影響，彰顯出民國染織設(shè)計(jì)的較高水準(zhǔn)。本文通過搜集蘇浙滬三地多家絲綢博物館、服飾博物館、院校資料室收藏的實(shí)物樣本，以及相關(guān)圖片、文字資料，對民國絲綢旗袍紋樣裝飾藝術(shù)的外在形式與內(nèi)在涵義展開探究。

1民國絲綢旗袍紋樣裝飾的發(fā)展動因

1.1民國旗袍款式歷經(jīng)改良

清朝末期至辛亥革命，滿族旗女所穿旗袍式樣仍為寬身、窄袖、低領(lǐng)的直筒式，兩側(cè)或四面開衩，十分保守。在20世紀(jì)20年代，旗袍發(fā)展為寬腰，倒大袖，下擺過膝，兩側(cè)開衩，俗稱“淑女型旗袍”。1929年，國民政府頒布新服制條例確定了旗袍的基本樣式，即“齊領(lǐng)，前襟右掩，長至膝與踝中點(diǎn)，與褲下端齊，袖長至肘與手脈中點(diǎn)，色藍(lán)，紐扣六”[1]?；诖隧?xiàng)條例，曾經(jīng)等級分明、高貴繁縟的旗人之袍走上了平民化的道路，旗袍開始在社會上普及。20世紀(jì)30年代的旗袍在款式上可謂中西合璧，變化多端。1934年前后，袍身漸次伸長，直至30年代末下擺及地且高開衩，被稱為“拖地旗袍”。胸省和腰省使腰身不斷緊縮，曲線立顯。到了20世紀(jì)40年代，下擺復(fù)又提高至膝下，袖子也隨之縮短直至無袖，領(lǐng)高降低甚至無領(lǐng)，開始了顯示女性身姿風(fēng)韻的流線型旗袍時(shí)代。這一改良即成經(jīng)典，它省去了繁瑣的裝飾，為旗袍紋樣的簡潔化提供了方向。

民國上演的這股葉潮，較之前忍冬紋、卷草紋等葉紋裝飾的區(qū)別在于：該時(shí)期從文化層面體會到葉紋中提升絲綢藝術(shù)效果的作用，不拘泥于某種西方流行的葉脈，從根本上激發(fā)了民國絲綢設(shè)計(jì)對葉紋裝飾的重視與使用。葉文化的滲透及其作用的凸顯，對探究民國絲綢旗袍的紋樣特征，掌握其設(shè)計(jì)規(guī)律及裝飾藝術(shù)特點(diǎn)均起到積極作用。

3民國絲綢旗袍紋樣的色彩特征

奉行“衣冠之治”的古代封建王朝對色彩使用有著嚴(yán)格限定制度，多采用鮮明的對比色，并大量運(yùn)用金絲銀線，或以顯示五方正色、等級地位，或表達(dá)中國多民族的濃郁、醇厚之感，亦或體現(xiàn)熱烈、真摯、豪放的情懷。清政府覆滅，所有色彩禁忌和規(guī)范均被取消，“昔日以紅綠及其他原色為尚者。政變以后，則重復(fù)色，且多鳶紫灰青等淡色，極雅素之美”[10]9。色彩搭配自由和多變，為絲綢旗袍紋樣色彩風(fēng)格的轉(zhuǎn)變埋下伏筆。首先，隨著西方電影、廣告、生活用品等多元事物的不斷涌入，國人的審美發(fā)生轉(zhuǎn)變，視傳統(tǒng)的“花紅葉綠”為俗氣老舊，轉(zhuǎn)而欽慕、模仿西方清雅的色彩效果。雖“用紅綠色者亦間有之，大部分則用相近之鄰色相配（如青與黃，紫與赭）”[10]9。其次，20世紀(jì)初絲綢旗袍紋樣色彩受西方“包豪斯”文化的影響，更加注重科學(xué)的色彩分類法，由定性定量分析上升至系統(tǒng)的色彩理論學(xué)，使該時(shí)期絲綢配色重視調(diào)和與弱對比?！皷|方色彩擅于運(yùn)用對照（即對比色）循環(huán)配置著。西方色彩調(diào)配基于單色的，以類似色作主體僅加極少數(shù)對照色。兩類（東西方）調(diào)配法各有其優(yōu)點(diǎn)，各盡其妙用”[11]。此外，西方繅絲和印染工藝的傳入，也使民國繅絲、染色、固色及后整理等工藝水平上升至新高度，絲綢色澤的鮮艷度、純凈度、色牢度隨之獲得全面提升[12]，加速了復(fù)色的使用和流行。

復(fù)色的發(fā)展還得益于民國時(shí)期染色色譜的拓寬。古代染料多來自植物和礦物，發(fā)展至清代名目雖多，有上百種之余，然而“實(shí)際色相有的恐怕不會差別太大”[13]，易于形成固定的搭配，難以構(gòu)成完整的體系，色彩的實(shí)物命名法也映射出其孤立性、有限性和模糊性。到民國則開始使用化學(xué)染料，豐富的色彩種類，為紋樣設(shè)計(jì)提供了系統(tǒng)、完整的選擇。“現(xiàn)今市上所售之染料……但就單純之染料而言，則大約有一千三百種左右。就1909—1913年統(tǒng)計(jì)觀之，世界上新發(fā)明之染料，大約每日有一種”[14]。以上海物華為例，圖3是該公司20年代推出的染色樣本（圖3），總共裝訂了300多個(gè)小樣，用色號代替名稱，并按照色相、明度和純度分類。樣本體系完整，色彩豐富，可按號索色，便于校驗(yàn)，為豐富絲綢旗袍紋飾配色提供了保障。因此，民國絲綢旗袍紋樣的色彩“已由單色而進(jìn)于復(fù)色，由紅綠之俗，而進(jìn)于淡潔之雅”[10]12，具有濃重的時(shí)代印記。

4民國絲綢旗袍紋樣的裝飾內(nèi)涵

民國時(shí)期是中西文化不斷碰撞和融合的時(shí)代。中國的政治經(jīng)濟(jì)、文化在動蕩與沖擊中經(jīng)歷了巨大的變化和發(fā)展。這種背景和歷史條件也影響了這一時(shí)期的文化及藝術(shù)審美觀念。了解和分析民國的審美文化特征，對于了解民國絲綢旗袍的裝飾具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。

4.1紋樣等級象征的淡化

1911年的辛亥革命推翻了清朝，建立了中華民國。剪辮易服徹底摧毀了延續(xù)幾千年的封建冠服體系，為旗人之袍的改良創(chuàng)造了條件。在思想解放和女權(quán)主義運(yùn)動的同時(shí)，舊的觀念體系被打破，旗袍在新思想、新觀念的推動下走上了大眾化的普及之路。隨著民國新服制的頒布，旗袍的裝飾紋樣不再彰顯等級尊卑，曾經(jīng)作為身份高低的象征作用逐漸淡化，轉(zhuǎn)而更多地體現(xiàn)個(gè)人的審美情趣和消費(fèi)能力。例如，清代明令奴仆、伶人、皂隸等不得服花素各色綾緞，絲綢旗袍必不能穿用。民國旗袍的生態(tài)環(huán)境已大為轉(zhuǎn)變，相對寬松的服飾條例將款式、面料和紋飾禁忌從封建制度中解放出來，普通百姓可根據(jù)自身喜好和能力放心采買。工業(yè)文明不斷沖擊著男尊女卑和高低貴賤，民國女性不再受“辨等威、昭名份”的束縛，衣著瑰麗的絲綢旗袍大膽地踏上公眾舞臺，繼而成為人們喜愛和模仿的對象。

4.2以人為本的裝飾目的

民國絲綢旗袍的裝飾設(shè)計(jì)目的在于滿足當(dāng)時(shí)人們的社交需求，“以人為本”的表現(xiàn)形式是以旗袍來適應(yīng)人的生理特點(diǎn)，表現(xiàn)在對旗袍的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、造型、紋飾、功能等因素進(jìn)行恰當(dāng)?shù)暮侠碓O(shè)計(jì)上。另外，隨著人們對圖案和色彩的需求不斷變化，絲綢旗袍的裝飾目的在于創(chuàng)造新的紋樣來引導(dǎo)需求，已由傳統(tǒng)的寫實(shí)再現(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌橄蟮膸缀卧佻F(xiàn)?？椢镅b飾的主要形式是點(diǎn)、線、面幾何，對特定的花卉、風(fēng)景、動物的表現(xiàn)很少。這與人們的生活和社會環(huán)境有關(guān)。當(dāng)時(shí)，人們的交流場所是舞廳、劇院和咖啡館，以及室內(nèi)裝飾大多采用西式風(fēng)格。這些浪漫的旗袍既簡約獨(dú)特，而且風(fēng)格各異，可以傳達(dá)出迷人的情懷。絲綢旗袍的裝飾特征與這些環(huán)境相協(xié)調(diào)，使旗袍與環(huán)境和諧融洽。民國絲綢旗袍裝飾的宗旨是改善人的生活環(huán)境，即以人為本，體現(xiàn)了設(shè)計(jì)對人綜合分析研究而達(dá)成的符合目的性的全過程。實(shí)際上，旗袍設(shè)計(jì)的根本目標(biāo)是為人們生存和社交創(chuàng)造一種合理的方式，這是民國絲綢旗袍裝飾藝術(shù)的統(tǒng)一與升華。

4.3中西文化的兼收并蓄

文化包括人類物質(zhì)層面的衣食住行，還有精神層面的思維觀念和審美與信仰等。人類以藝術(shù)的方式將物質(zhì)與精神兩個(gè)層面有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)新事物的創(chuàng)造過程，可稱作設(shè)計(jì)文化，其最能體現(xiàn)人類在文化中的創(chuàng)造力和主動性。絲綢旗袍紋飾藝術(shù)即為設(shè)計(jì)文化的典型，在不同歷史背景下反映了人類造物藝術(shù)的過程。傳統(tǒng)絲綢行業(yè)身處手工業(yè)時(shí)代，絲綢紋飾藝術(shù)集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體，“在商品競爭中除了滿足功能需要，還必須通過高超的技藝來獲取外觀的精美，從而有效促進(jìn)產(chǎn)品藝術(shù)與技術(shù)價(jià)值的提升”[15]，以師徒模式世代傳承。直到歐洲工業(yè)革命勝利，這種模式因自身存在的局限性，難以應(yīng)對因機(jī)器生產(chǎn)的大量廉價(jià)物品參與市場競爭的局面，難以適應(yīng)工業(yè)化批量生產(chǎn)的時(shí)代需要，最終導(dǎo)致家庭手工藝逐漸解體。

19世紀(jì)末20世紀(jì)初，國家敞開大門開始了解西方文化和工業(yè)文明。新藝術(shù)風(fēng)格、裝飾藝術(shù)風(fēng)格的傳入使旗袍設(shè)計(jì)構(gòu)思新穎多元，科學(xué)合理地制作工藝使旗袍結(jié)構(gòu)更加合體，造型流暢勻稱，紋飾更加簡潔洋氣。精致旗袍面料的選擇非常講究，不同紋樣展現(xiàn)出不同的面料風(fēng)格，抽象幾何紋能表現(xiàn)出典雅的氣質(zhì)，風(fēng)景古香、花古香能散露出優(yōu)雅迷人的東方情調(diào)，玫瑰紋、郁金香紋、水草紋等釋放著濃郁的西洋風(fēng)情。尤其是在節(jié)日禮服方面，絲綢旗袍的紋飾要求華麗而不是輕浮，給人以端莊名貴的感覺?？傊?，絲綢旗袍作為中西文化交融的最佳載體，通過對中國女性體型的完美修飾，以及瑰麗新潮、亦中亦西的紋飾對美的表達(dá)，開啟并引領(lǐng)了民國服飾的摩登時(shí)代。

5結(jié)語

旗袍作為中國女性服飾的經(jīng)典，無論款式還是紋飾，都完美迎合了各時(shí)期、多場合的大眾審美，業(yè)已成為中華文化不可剝離的一部分?？v觀民國旗袍的發(fā)展史，絲綢旗袍因其兼收并蓄的紋樣裝飾而獨(dú)樹一幟，具有鮮明的折衷性和形式美。民國絲綢旗袍紋樣淡化了傳統(tǒng)紋飾的程式化特征，造型較清代寫實(shí)立體，且葉紋裝飾頻繁。色彩受西方審美影響，由濃艷轉(zhuǎn)向雅淡，配色重調(diào)和弱對比。民國絲綢旗袍走上了平民化道路，紋飾不再彰顯封建制度的等級尊卑，轉(zhuǎn)而考量人的需求，橫貫中西?？傊?，以實(shí)用性為主的民國絲綢旗袍紋樣裝飾藝術(shù)，對于傳統(tǒng)文化的創(chuàng)新之路提供了充足借鑒。盡管絲綢旗袍在當(dāng)今生活方式和消費(fèi)模式下難以成為女性服飾主流，但其積淀的裝飾意味和高雅氣質(zhì)將會在時(shí)間的洗滌下持久生輝。

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收稿日期： 20190125; 修回日期： 20191126

基金項(xiàng)目： 國家社會科學(xué)基金藝術(shù)學(xué)青年項(xiàng)目（14CG132）;國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目（71704021）;江蘇省高校哲學(xué)社會科學(xué)基金項(xiàng)目（2015SJB523）

作者簡介： 徐賓（1970），男，講師，主要從事工藝美術(shù)和平面設(shè)計(jì)的研究。通信作者：溫潤，副教授，rain@dhu.edu.cn。