文/邱俊霖

每到秋天，便是芋頭成熟的時節(jié)了。田間那接天的芋葉，碧綠無窮卻也隱約泛黃，在金秋的艷陽下，闊大的芋葉都微微卷起，頗似盛夏時節(jié)的荷葉。所以，故鄉(xiāng)的人們也把芋葉叫作“芋荷”。

雖被人們叫芋葉為“荷”，但是芋葉卻是一頭寬、一頭窄，呈現(xiàn)出“盾”的形狀，而真正的荷葉則是圓形的。秋天的南方，陽光依然熱烈，挖芋頭的時候，在陽光底下，人們也習慣性地扯下芋荷當遮陽帽。

芋頭多長在潮濕的田地或是溝渠的旁邊。挖芋頭的時候，不能著急，若是急了，難免將芋頭挖得“破了相”。所以，要先抓住芋頭那長長的莖稈子，再用鋤頭在芋葉根的四周松松土，待得芋頭露了頭之后，用鋤頭小心挖開，再使勁拔出。

出土后的芋頭連著莖稈。在故鄉(xiāng)，芋頭、芋莖、芋葉皆有其吃法。芋葉可以當作一道應季的時蔬，烹飪簡單，通常清炒食用便可，也可切成碎末后與大米熬粥喝，或是和雞蛋一起，做一道雞蛋芋荷湯，也別是一番風味。

至于芋頭的莖稈子，則用酒釀制成的漿水泡制成酸芋荷，這樣泡出來的芋荷，酸爽鮮美，香脆無比。此外，酸芋荷金黃的色澤，也與農(nóng)家豐收的喜悅相互映襯著。

而芋頭，則可以切塊或是刨成芋頭絲，用來蒸、煮、炒或是紅燒皆可。不過，故鄉(xiāng)的人們總是偏愛那一道青菜芋頭羹。對于我來說，青菜芋頭羹也是令人心心念念的美味。童年時，每當秋天收了芋頭之后，我便坐在灶膛口，想著往柴火灶的灶肚里添柴火，讓長輩們給我做青菜芋頭羹。

芋頭外裹著的是一層毛茸茸的外皮，做芋頭羹時，需要先將芋頭洗凈，但無須去皮。然后將一個個的芋頭放入加水的鍋中，用水煮熟，之后再撈出，放入冷水中冷卻。煮熟后的芋頭，直接用手便可輕松將其外皮剝除。

之后，將鍋燒熱，倒入一勺菜油，油熱之后，油煙立即漫溢整個廚房。緊接著，再把大蒜、生姜、辣椒等佐料放入油鍋里煸香，再加入剝了皮的芋頭，倒入清水。然后，將芋頭適當碾爛，蓋上鍋蓋，待水煮沸，投進剁好的酸菜和青菜，入鍋翻勻。

一鍋熱氣騰騰的芋頭羹，湯汁是濃稠的。最后，撒上蔥花、芹菜珠或是香菜就可以出鍋了。其實，煮好之后的青菜芋頭羹并不好看，食材與湯汁融在一起，里頭夾雜著大大小小的菜葉，頗像一道雜燴，又似乎更像一道“殘羹”。然而，這些都不妨礙熱騰騰的香氣噴涌而出。

待到吃飯的時候，盛滿一碗飯，然后拿起湯勺，往碗里舀上幾勺芋頭羹，拌著香噴噴的米飯，頓時香氣四溢，讓人垂涎欲滴。青菜芋頭羹雖然賣相不好，吃起來卻格外美味，用它拌過的米飯，口感黏糊而細膩，綿柔香糯，略微帶有辣味，還有酸菜所裹挾的酸味，食之令人齒頰生津。猶記得兒時，生活條件并不富足，一碗青菜芋頭羹拌上米飯，夾一筷子酸芋荷，就著芋葉就能吃上一天。

芋頭本身便有開胃助消化的作用，餐桌上有青菜芋頭羹這道菜時，會令人食欲大增。此外，芋頭的生命力也很頑強，在生活不富裕的年代里，芋頭就是人們重要的口糧之一。汪曾祺先生在其散文《生機》中便提到，1946年，他離開昆明去上海，因等船期滯留，在其居住的公寓樓上有一堆煤塊，里頭居然長出了一棵芋頭。沒有土壤，也沒有肥料，僅僅依靠一點雨水，竟然長出了幾片碧綠肥厚的葉子，在風中搖曳著。頑強的芋頭，讓人歡喜無比，更給了他一點生活的勇氣。

后來，我上了中學，生活條件也越來越好，人們在做芋頭羹的時候，也會往里頭加些肉丁。而到了現(xiàn)在，芋頭湯里的佐料變得愈加豐富起來，除了肉丁，還有蝦仁等各種可口的食材。為了鮮美，也有人會往芋頭羹里加鮑魚。

對于現(xiàn)在的人們來說，青菜芋頭羹早已算不上有排場的菜了?？墒牵糠昴旯?jié)時，故鄉(xiāng)人們的餐桌上，還是會看到青菜芋頭羹的身影。

一碗青菜芋頭羹，食材普通，其貌不揚，卻香味濃郁、鄉(xiāng)味濃濃。我愛吃青菜芋頭羹，那難忘的味道總是能夠喚醒記憶里的馨香。無論何時，那道青菜芋頭羹，始終溫暖著我的腸胃，滋潤著我的心田。