設(shè)計實現(xiàn)改變，這是設(shè)計師Karishma Shahani-Khan及其位于印度馬哈拉施特拉邦的獨立品牌Ka-Sha的設(shè)計原則。對她來說，人性化、協(xié)作、希望、團隊精神這幾個關(guān)鍵詞同樣不可或缺。在Ka-Sha的品牌故事中，天然的手工染色面料和零廢品的設(shè)計方法是品牌的核心，而與其合作的印度各地的手工匠人同樣占據(jù)著重要地位。Shahani-Khan對此這樣解釋：“服飾是我們頌揚傳統(tǒng)和新式手工技藝的媒介?！盚eart To Haat是品牌推出的膠囊項目，“受再利用、再生產(chǎn)和再回收的本土觀念啟發(fā)”，該系列重新利用了即將填埋處理的剩余布料和衣物。循環(huán)利用是其最終目標，她將以此應(yīng)對于時尚發(fā)展之路而言影響深遠的兩個難題——肆意浪費和過度生產(chǎn)。（Emily Farra）

設(shè)計師Mozhdeh Matin出生于秘魯卡哈馬卡，2015年，她在秘魯首都利馬推出了自有品牌MozhMozh?！斑@是為了與當?shù)亟橙撕献鳎瑢⑺麄兊募妓噦鞒邢氯ァ?，她說。受循環(huán)經(jīng)濟概念的啟發(fā)，Matin的作品采用了秘魯傳統(tǒng)的紡織技術(shù)，用秘魯原產(chǎn)的羊駝毛、棉、羊毛紡線，以此推動循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展。她說：“我認為，所有藝術(shù)家都應(yīng)從其周邊環(huán)境中汲取靈感。當前的全球氣候危機刺激了我們當中的很多人去創(chuàng)造新的方式，以增強可持續(xù)發(fā)展。”（MarleyMarius）

Conner Ives畢業(yè)于中央圣馬丁藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院，其作品至少有四分之三是由二手、滯銷產(chǎn)品或可持續(xù)材料制成的。他說：“我總是在尋找新的可用材料，開發(fā)新工藝。這是一種持續(xù)而又充滿激情的進步?！边@位來自紐約州貝德福德的設(shè)計師表示，在倫敦的那段日子給他采購和使用二手材料的方式帶來很大影響?！暗谝淮蝸淼絺惗?，我把大部分時間都花在和朋友一起去慈善商店這件事上，簡直無法自拔。這些經(jīng)歷塑造了我的動手實踐方式，我很享受那種尋寶的感覺。”（Christian Allaire）

Morphine是一家位于意大利Reggio Emilia的新銳品牌及零售商，店內(nèi)出售二手的設(shè)計師作品，如上世紀90年代的Commedes Gar?ons和21世紀前十年的McQueen。品牌還會升級改造自己的產(chǎn)品，形成新的系列Compendium 01： Pazzesca。Morphine項目經(jīng)理Sasha Payton說：“我們的方式在于喚醒，為那些被行業(yè)生產(chǎn)出來又被遺忘的產(chǎn)品賦予新的生命力。我們利用意大利各地供應(yīng)鏈倉庫內(nèi)滯銷和剩余產(chǎn)品中的服裝、布料和紡線，通過改制和重新組裝回收材料的方式，制作獨一無二的產(chǎn)品?！碑斎?，Payton補充道，“意大利一直是公認的手工匠人之鄉(xiāng)。”（CA）

Vitelli的產(chǎn)品完全由針織業(yè)廢棄的材料制成，否則它們的宿命將是垃圾填埋場。這些材料被加工成傳統(tǒng)的機織物或針刺織物，用于制作品牌特有的氈制材料Doomboh，最后生產(chǎn)出精致、原始、帶有織物觸感的成品。Vitelli創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān)Mauro Simionato說：“我工作室的工作間叫‘有機編織院’（Organic Knitting Theatre）。每天，我們聚在工作間創(chuàng)作心儀的作品，工作方式出奇的和諧?！彼撵`感來源主要是上世紀70年代末80年代初的意大利反文化運動，這是一場“由音樂驅(qū)動的后嬉皮士”運動，興起于亞得里亞里維埃拉的Cosmic夜店周圍。Vitelli將當?shù)氐膱鼍啊白鳛閰⑴c，甚至是激發(fā)現(xiàn)今天全球精神圖景的典范”。（Laird Borrelli-Persson）

Juan de La Paz由設(shè)計師JuanCarlos Pereira和Andrés Jordan于2009年共同創(chuàng)立，品牌與玻利維亞和秘魯?shù)墓そ澈献鳎瞥龌盍λ纳涞淖髌?。Pereira說：“我們從當?shù)厣鐓^(qū)代代相傳的智慧中學(xué)習(xí)如何在制作時尚產(chǎn)品的同時，保護好地球母親。”這些衣服大部分都帶有品牌標志性的流蘇設(shè)計，它們都是用回收或捐贈的衣物和廢棄的紡織品，經(jīng)手工打造而成（該系列也是先確認訂單再進行生產(chǎn)，堅守零廢品原則）。兩位設(shè)計師都認為，作為玻利維亞人，這一身份讓可持續(xù)變得日益重要且合乎情理。Jordan說“：拉美大陸擁有珍貴的文化遺產(chǎn)，其特點之一就是豐富的紡織資源。真正的當代拉美設(shè)計會升級自我。我們尋找替代材料，與當?shù)厣鐓^(qū)合作，并珍視手工技藝?！保–A）

對Rave Review的設(shè)計師JosephineBergqvist和Livia Schück來說，通往負責任的未來必須先體驗歷史/過去。從一開始，這對搭檔就只用現(xiàn)有材料，她們特別關(guān)注家用紡織品，如毯子、印花床單和厚毛巾等。她們將不同材料拼接成獨具特色的作品。Bergqvist堅持認為“這些布料非常適合搭配使用，在某種意義上，這種拼接方式比重新設(shè)計現(xiàn)有時裝的感覺更新穎別致’”。兩位設(shè)計師經(jīng)常說，因為她們使用的布料已然經(jīng)歷過一段故事，因此這些作品本質(zhì)上就是懷舊之作。然而，真正令人贊賞的是這些瑞典設(shè)計師用自己的童年回憶打造出新的作品，又在其中注入了她們對當下的熱忱。（LB-P）

五年前，以色列裔摩洛哥設(shè)計師Artsi Ifrach傾注心血創(chuàng)立了Maison Artc，并將工作室設(shè)在馬拉喀什。在設(shè)計過程中，他盡其所能關(guān)注用料的可持續(xù)性，改造古董服裝時使用的都是當?shù)乜椢?，甚至包括來自阿特拉斯山脈的漂亮手織毯。Ifrach對他的設(shè)計保持著一種哲學(xué)態(tài)度，“物盡其用”就是其中的關(guān)鍵。“工業(yè)化、生產(chǎn)線、快時尚，這些都不可持續(xù)，高級定制則不一樣?！彼x擇了高定路線，目前他正在為維多利亞和阿爾伯特博物館做設(shè)計，理念是在當下作品中展現(xiàn)鮮活的歷史。他說“：我的商業(yè)模式符合未來趨勢，我們都是獨一無二的。”（Mark Holgate）

“回收再生產(chǎn)的過程十分復(fù)雜，但也別具一格，需要一絲不茍地完成?！盡arine Serre說，她品牌下的復(fù)古T恤、皮夾克、牛仔褲甚至茶巾，都在她手下化身為別致的新衣。本頁連衣裙的取材便出人意料，是Serre用從法國市場上淘來的圍巾經(jīng)打褶、圍裹而成的經(jīng)典廓形。以舊制新并不簡單，對擁有她這樣生產(chǎn)規(guī)模的設(shè)計師來說更是如此?！拔覀儽仨氈匦略O(shè)計整個產(chǎn)業(yè)鏈，形成新工藝。生態(tài)未來主義是一種生活方式、一種行為方式，是一種重視從方方面面汲取靈感的方式。我們希望把事情做得更有意義?！彼f。（Steff Yotka）

Emma Chopova和Laura Lowena的工作室設(shè)在保加利亞和英國，這也是她們的一個優(yōu)勢。疫情封鎖期間，這對搭檔從兩國分別收集復(fù)古桌布和塔夫綢格子面料，在此基礎(chǔ)上設(shè)計出了與眾不同的連衣裙和短裙。Chopova說：“這款時裝采用了陳舊的塔夫綢材質(zhì)，我們在上面印花和裝飾。”使用可持續(xù)的材料是設(shè)計師創(chuàng)意的“巨大推動力”?！拔覀儠ㄉ蠋讉€月甚至幾年的時間收集一些特定的織物，然后設(shè)計成限量版，有時會遇到合乎心愿的當季主題，有時我們則在想如何展示它們最好的一面?！盋hopova說。（SY）

日本女裝設(shè)計師Yuima Nakazato對材質(zhì)有著自己的堅持。他的父親是雕塑家，母親是珠寶設(shè)計師。在其東京工作室，精心采購的面料與廓形一樣，都是設(shè)計創(chuàng)意的重要組成部分。2021年，為紀念品牌成立10周年，他推出了特別系列，使用的是升級再造的皮革、有機棉、蕾絲，以及用日本工藝“靛藍染色”（aizome）的亞麻布等，甚至還使用了合成織物，材質(zhì)包括傳統(tǒng)和服用料西陣織，以及受蜘蛛絲啟發(fā)的植物合成纖維。對此，Nakazato這樣總結(jié)：“以服裝為載體，讓世界更美好?！保∕M）

可能很多人都難以相信，EmilyBode直到2017年才帶著升級款絎縫夾克闖入男裝界，憑借孩子氣的中性風格以及向女性手工藝者的致敬，迅速引發(fā)共鳴。但她的這一設(shè)計更多源自情感因素，可持續(xù)性次之。她對古老的物件和故事充滿敬意，從被子、衣服、床單、桌布和毯子中發(fā)現(xiàn)年代感，并在每一季加以改造升華。去年春季，她又有了全新動作：在紐約海斯特大街上開了一家裁縫店，就在自己旗艦店的隔壁。正如Bode所說，顧客可以帶著他們珍愛的Bode風格物件，在這里改制、修補或“保存”下來?！拔覀円舱谏鐓^(qū)開課，教大家如何讓衣服和布料世代相傳?！保‥F）

Adeju Thompson曾在威爾士和英格蘭求學(xué)，目前在Lagos SpaceProgramme擔任設(shè)計師，游走于過去和現(xiàn)在之間。更重要的是，他還肩負著某種使命。借助時尚這一載體，他得以探索自己的非二元性別身份，以及自身的約魯巴尼日利亞傳統(tǒng)?！白鳛榈厍虻木用?，我們清楚自己所應(yīng)承擔的責任，同時也十分關(guān)注廢物產(chǎn)生和不可持續(xù)的生產(chǎn)活動。”Thompson說，他所有的作品都在非洲當?shù)刂瞥?。他?jīng)常借鑒前殖民時期的廓形，并與技藝精湛的工匠合作，采用當?shù)毓に嚭图夹g(shù)，例如天然靛藍染色技藝，他會在原有基礎(chǔ)上加以改進，帶領(lǐng)工匠們緊跟時代潮流?！白嫦冉o我們留下了太多的東西，”他說，“我相信，他們希望我們將故事繼續(xù)講下去，把先輩留下的一切發(fā)揚光大?！保↙B-P）

一些設(shè)計師會從情緒板上汲取靈感，Duran Lantink卻有自己的方法。他的大本營設(shè)在阿姆斯特丹，每周二晚上這里都會舉辦一項固定的活動，市民們將一些自有物品放在大街上供他人帶走使用，Duran也會參與其中尋覓好物，并從中汲取一些設(shè)計靈感。“我身邊有這么多好的舊物可加以利用，因此我一直不理解為什么非要使用新材料。”他從十幾歲便開始了服裝設(shè)計，只要看到別人丟棄的舊物，就會迸發(fā)再次利用的念頭，母親不再穿的Gaultier和Margiela服裝也變成了他的剪裁原料。最近，恰逢其品牌成立三周年，他升級改造了一些舊衣，包括一條Balmain復(fù)古連衣裙、一件上世紀60年代的皮草大衣和一件價值不菲的軍裝毛衣。Lantink說，“拿到一大堆衣服后就著手深入發(fā)掘，這讓一切都有了新鮮感。”（MH）

Walid al Damirji在創(chuàng)建品牌時只有一個核心原則：不浪費?！耙驗槲覀兊拿媪隙挤浅Ｕ滟F，而且歷久彌新，不善加利用就是對它們的不敬。”談到自己將古董織物改造成上衣、夾克乃至家居用品的原因，他給出了這樣的解釋。在說到如何獲取原料時，他說：“我想盡了一切辦法，參加拍賣，逛復(fù)古展，聯(lián)系賣家，去車尾箱集市，你能想到的我都做過！”由于對材料的深入關(guān)注，他成為奢侈品時尚界的先鋒之一，將升級改造作為自己的事業(yè)?！艾F(xiàn)在稍微容易一些，因為工廠和供應(yīng)商也對此有所了解，建立意識、掌握知識至關(guān)重要?！保⊿Y）