周 天

旗袍原為滿人袍服，男女皆可穿著。1644年清帝國建立后，強迫漢族男子剔發(fā)易服遵從滿族服飾習(xí)俗，但允許漢族女子保留原本服飾。1911年辛亥革命后，滿族女性的旗裝隨著民族融合的加強，逐漸被漢族女性接受。二十世紀(jì)二十年代初，旗袍在北京、上海等大城市逐漸流行，最終風(fēng)靡全國，成為中國女性的“國服”。三四十年代，絢爛迷人的上海旗袍成為旗袍發(fā)展史上最為耀眼的一頁。后世往往用“海派旗袍”指稱這種將中國制作技藝和西方裁剪技術(shù)結(jié)合的旗袍。二十一世紀(jì)初，旗袍進入非遺保護視野，交織在歷史書寫、城市記憶、生活習(xí)俗以及現(xiàn)代非遺保護話語與實踐中的海派旗袍，由此完成了關(guān)于一座城市、一個時代和一個文化意象的建構(gòu)。

世紀(jì)之交的“海派旗袍”前身：跨越民族與階層的等級隔閡

1644年滿族建立清朝后，沿襲了中國歷史上將服飾制度納入國家法度的做法。統(tǒng)治之初，即以嚴(yán)苛法律對國民服飾做出規(guī)定：“男從女不從、生從死不從，陽從陰不從，官從官吏不從，儒從僧道不從，娼從而優(yōu)不從，仕宦從而婚姻不從。”即漢族男子必須遵從滿族服飾習(xí)俗，剃發(fā)留辮，穿滿人長袍。而漢族女子可保留原本服飾裝扮。

清朝后期，隨著宮廷生活的日漸奢華，滿漢之間的融合加強，清朝宮廷中出現(xiàn)了大量受漢族寬博大袖影響而產(chǎn)生的氅衣、襯衣。這類服裝為滿族貴族女性日常閑居時穿用，較少受到制度禮法的限制，與流行后世的旗袍在服裝結(jié)構(gòu)上最為相類。

十九世紀(jì)末，世紀(jì)之交的晚清社會同時面對改良與革命的沖擊。社會秩序的劇烈變動，動搖了大部分中下層旗人的生存根基，許多旗人迫于生活從深宅大院走出謀生，身著旗裝的旗人女子進入民間社會。滿漢女子在社會生活中的日常交往也逐漸擴大和深入，彼此的服飾也有了更多對視和互仿。社會階層與民族等級的壁壘，也一同在此交融中發(fā)生著消融與轉(zhuǎn)換。

根據(jù)徐珂《清稗類鈔》中記載，“光、宣間，滬上?衏中人競效男裝，且有翻穿干尖皮袍者”，即指清末光緒、宣統(tǒng)年間，滬上青樓女子競相效仿男性穿著長皮袍。1904年《中國日報》記載“自五年前天津賽月樓，有妓女以男裝受罰，而此風(fēng)為之一戢……而上海等處之唱髦兒戲者，則更仆難數(shù)也”，髦兒戲即指用少女穿著男裝唱戲。青樓女子和女性伶人群體由于身份的特殊，可以出入男性主導(dǎo)下的公共空間。出于對男性取悅或迎合創(chuàng)造出的種種服飾潮流，反而產(chǎn)生了時尚引領(lǐng)效果，使良家女子也為之向往。這種潮流開始逐漸淡化或模糊著滿族和漢族女子服裝的界限，尤其使?jié)h族女子在傳統(tǒng)的襖裙之外，有了另一種選擇的可能。

近代以來對服飾文化與社會政治關(guān)系有重大改變意義的，當(dāng)屬民國政府于1912年頒布的《新服制草案》。其中對男女禮服、便服在款式與質(zhì)地做出詳細規(guī)定，女服為上衣下裙的“套裙”，上衣“長與膝齊，對襟，五紐，領(lǐng)高一寸五分，用暗扣，袖與手脈齊，口廣六寸，后下開端”；下裙“前后不開，上端左右開”。辛亥革命推翻中國長達兩千余年的封建統(tǒng)治，將民主共和引入國民意識中，開啟了社會秩序和意識的重建，《新服制草案》的出現(xiàn)將現(xiàn)代意義上的“禮服”引入了國民公共生活中。

凡此種種，無意間為旗袍在上海的發(fā)祥創(chuàng)造了條件，使旗袍這種原來裹挾在帝國與共和、滿族與漢族、男性和女性等對立話語之間的服飾，有了新的發(fā)展空間。

二十世紀(jì)三四十年代穿高領(lǐng)、高開衩旗袍的月份牌女郎

二十世紀(jì)二十年代“海派旗袍”之濫觴：拓展“女界”城市公共空間

二十年代，上海女性的服裝出現(xiàn)了一個急劇的轉(zhuǎn)變：長袍開始流行。這一現(xiàn)象在當(dāng)時的報紙雜志中都有記載，但是在旗袍的指稱上，“旗袍”“長衫”“暖袍”等概念混合使用。如1920年的《解放畫報》提道：“上海婦女大制旗袍?！蓖辍睹駠請蟆钒l(fā)表文章表示支持女子穿“長衫”。作為新文化運動重要組成部分的五四運動，更是將穿袍服的女學(xué)生群體凸顯出來?，F(xiàn)存歷史圖片中的影像，不但有身著上襖下裙的女學(xué)生，也有許多身穿袍服的女學(xué)生參加游行。

此時距民國政府官方頒布的服飾草案僅僅幾年而已，旗袍不但與官方認定的禮服大有齊頭并進的趨勢，更是在女性中獲得了更多的青睞。這與上海城市特性、社會環(huán)境以及女性進入公共空間的增多等多方因素影響有密切關(guān)系。正如樂正在《近代上海人社會心態(tài)（1860——1910）》中所分析，上海五方雜處、中西并存，社會開放，人員流動，生活節(jié)奏較內(nèi)地快，容易產(chǎn)生多元化的消費動感；上海人打破了尊卑等級消費觀念，受傳統(tǒng)模式束縛較小，人們可以任意選擇自己的消費式樣；上海商業(yè)發(fā)達，商人們以制造時髦款式，迎合時髦心理為推銷之術(shù)，不斷鼓動人們加入新的消費潮流。

在傳統(tǒng)社會中，女性在公共空間和公共事務(wù)中長期處于失語狀態(tài)。盡管自明中期以來，在商品經(jīng)濟較為繁榮的一些江南城市中，女性形成了自身特定的公共交往，但依然難以撼動男性主導(dǎo)地位。自十九世紀(jì)四十年代上海開埠以來，女性開拓出“女界”這樣一個都市女性共有的性別空間，為女性參與社會生活開拓了重要渠道。本土女學(xué)生、早期女留學(xué)生是“女界”人群的重要組成部分，她們在男女平等意識上的訴求延伸到服飾領(lǐng)域，認為穿上男子的服飾則是擁有與男子同等權(quán)利的開始。樹立嶄新的自我形象，服飾成為她們最初的一步，而旗袍又是她們在這一實驗場中的服飾工具。

流行之初的旗袍款式寬博平實，袖口保存著短而寬的式樣，袍身四周往往鑲一條細滾邊，色彩也較為黯淡平常，尤其是冬季的上海，女性用以制作旗袍的面料以深色居多。旗袍的款式、色彩、裝飾的平淡，體現(xiàn)出這一時期的旗袍并不強調(diào)展示女性溫柔美麗的特質(zhì)。恰恰相反，因為激進的女性追逐男女平權(quán)，似乎正是要竭力抹殺傳統(tǒng)觀念上女性的特質(zhì)，而期冀流露出社會變革洪流中女性的剛強果敢。因此當(dāng)時的旗袍看上去嚴(yán)冷方正，具有清教徒的風(fēng)格。

事實上，初興的旗袍更強調(diào)實用保暖的功能，棉旗袍或皮旗袍為多見，單的或夾的旗袍則尚未出現(xiàn)。原來傳統(tǒng)漢族女子冬季多穿襖裙或斗篷，上襖一般用皮毛嵌面保暖，出于美觀考慮，長裙一般則不用同樣的材料制成，多用相對厚實的緞面制裙，因此下身抵御風(fēng)寒能力較差。而棉旗袍或皮旗袍無論從省料或保暖上效果則都比襖裙更好。

隨著流行的持續(xù)，旗袍款式不斷翻新，不但為女子增添了幾分爽利與英氣，還為她們增添別樣的風(fēng)姿。旗袍很快成為一年四季的服裝，從夏到冬的紗羅旗袍、棉布旗袍、襯絨旗袍、駝絨旗袍和毛皮旗袍，各種材質(zhì)的旗袍一應(yīng)俱全。

1929年民國《服制條例》：確立旗袍的“國服”地位

事實上，自二十世紀(jì)初旗袍流行以來，對于女子穿著旗袍的爭議之聲就從未中斷。投射于旗袍之上的贊同與反對的聲音，也從一個側(cè)面折射出了近代城市文化觀念演化的復(fù)雜面貌。

旗袍與女界的出現(xiàn)，引發(fā)了不少保守主義者的激烈反對。1925年的《上海竹枝詞》中，記錄了這樣的詩句：“當(dāng)年革命競操刀，多少胡兒戟尾逃。海上不聞宗社黨，誰教女界著旗袍”，詩后還加注說近來見到大半上海婦女穿著旗袍招搖過市，遙望儼如旗女，言語中對女性穿著旗袍大為不滿。1926年的《紫羅蘭》雜志記載了一段男女關(guān)于旗袍之爭的趣聞：一名男子在餐館評論說，現(xiàn)今女子在滿清已亡卻猶襲其遺制，罩上旗式之長馬甲，可稱她們?yōu)椤胺?。不料隔座立刻有一旗袍女子起而質(zhì)問“先生所御之長袍馬褂，漢族遺制乎，滿清遺制乎”，男子頓時瞠目不言。因為女子的質(zhì)疑正道出了事情的本質(zhì)：男子的長袍同樣是源自清代滿人之袍。

對旗袍反對聲音中還有一些根深蒂固的觀念，諸如“男女之大防”、優(yōu)娼之別等。1926年《紫羅蘭》中刊登了一首“鴛蝴派”文人朱鴛雛所寫的詞《旗袍》（調(diào)寄一半兒），調(diào)侃穿旗袍的女子“一半兒男人，一半兒女”“一半兒時髦，一半兒舊”“一半兒人家，一半兒妓”，旗袍似乎承載著傳統(tǒng)道統(tǒng)下的男女大防，社會變革中的新舊對立，政權(quán)更替中的滿漢之別，甚至是妓女與良家女的分野。從這首詞中，一方面可以看見當(dāng)時反對者質(zhì)疑女子時，所用的各種冠冕的批評武器；另一方面，也折射出二十年代的中國女子在錯綜復(fù)雜的歷史坐標(biāo)中所面臨的困境：僅僅是選擇一種服裝，竟需面臨甚至來自家國、民族和道德層面上的指責(zé)與評判。

自然，這些保守主義的聲音也都面臨著激烈的對抗。贊同的聲音既包括女性自身，也包括那些追求個人權(quán)利、自由平等的男性。1920年《民國日報》上刊登了一篇為女子著長衫辯護的文章，認為女子穿長衫具有五大優(yōu)點：便利，而上衣下裙子兩件不便當(dāng)；衛(wèi)生，女子穿著長衫，容易應(yīng)對天氣變化，不易著涼；美觀；省錢，長衫用料少，節(jié)省布料和金錢；此外，長衫有助于提高女子的社會地位——女子剪短發(fā)穿長衫，外觀與男子無區(qū)別。

正是在這些爭論過程中，旗袍的文化意味發(fā)生了深刻的變化，它日趨融入了現(xiàn)代社會的價值觀念，包容了女性多重認同選擇的權(quán)利，尤其是對現(xiàn)代獨立個體以服飾為人格表達方式和現(xiàn)代城市文化的塑造，都具有重要的促成作用。而這些變化，最終都匯入到海派旗袍的文化內(nèi)涵中。

1929年4月16日，國民政府公布了《服制條例》，規(guī)定中山裝為男公務(wù)員的制服。女子禮服有兩式，藍色短衣配黑色長裙；另一式就是旗袍。旗袍形制亦有明確的標(biāo)準(zhǔn)：“齊領(lǐng)，前襟右掩，長至膝與踝之中點，與褲下端齊，袖長過肘，與手脈之中點，質(zhì)用絲麻棉毛織品，色藍，紐扣六?！?/p>

在旗袍現(xiàn)代發(fā)展史上，《服制條例》的頒布，是至關(guān)重要的歷史事件，也是旗袍獲得“國服”之稱的官方背書。

在中國歷史上，服飾制度向來為政治制度的組成部分，每臨改朝換代，新的統(tǒng)治者都要重新厘定本朝的服飾制度。古代服飾制度往往是針對統(tǒng)治集團的成員而定，為其昭示身份、明辨等級，對普通百姓的服飾規(guī)定更多在禁令之列，避免其穿著服飾時發(fā)生僭越之舉。民國時期的《服制條例》則有所不同，非關(guān)乎對權(quán)力的不敬和等級的僭越，而是源于公共空間拓展到更廣泛的范圍之后，官方對國民服飾禮儀的規(guī)范與指導(dǎo)。盡管有其時代和視角的局限，但是它尊重了國民民眾對日常服飾選擇的自由度。

事實證明，在進入現(xiàn)代社會后，服飾選擇的背后推手更多是現(xiàn)代化的生活方式、消費導(dǎo)向和審美觀念，由此而起的各種時尚潮流引導(dǎo)著人們著裝的變化。旗袍與傳統(tǒng)襖裙的境遇，正表明了自由選擇的結(jié)果：同為1929年《服制條例》中所規(guī)定的禮服，但在三四十年代，旗袍成為了流行全國的“國服”，而傳統(tǒng)襖裙卻逐漸銷聲匿跡。

二十世紀(jì)三十年代：海派旗袍的潮流變奏

三十年代的上海時尚變化幾乎與歐美同步，報紙、雜志、電影中不斷傳遞著來自國際時尚大都會的訊息，商業(yè)廣告、戲院、時裝大會以及奢華的宴會都成為推廣時裝的媒界。好萊塢女明星的服飾、妝容、發(fā)式的變化在最新的電影中輪番上演；新款時裝的式樣、材質(zhì)、顏色信息在時裝雜志《VOGUE》展露無余，這份世界聞名的雜志原版可在上海及時購到。繁榮商業(yè)體系具有將時尚信息迅速轉(zhuǎn)化成商品的能力，百貨公司、時裝公司、各色呢絨洋行、綢緞布莊都盡其所能招徠顧客、引導(dǎo)消費。在無孔不入的消費主義影響下，上海時尚的風(fēng)向標(biāo)轉(zhuǎn)動迅速，倏忽不定，變化多端。在令人眼花繚亂的潮流中，旗袍也演繹出變化多端的摩登變奏曲。這一時期在國際流行時尚浸染下的旗袍，一方面積極吸取著西方流行元素，另一方面卻保留著鮮明的中式服裝特征，成為一種兼具傳統(tǒng)與現(xiàn)代氣質(zhì)的服裝。

三十年代初，一方面短旗袍開始逐漸流行，這一時尚不但受到國際流行趨勢的影響，也與國內(nèi)社會狀況有關(guān)。三十年代早期短裙在歐美大行其道，長裙下擺縮短到原來的一半。另一方面，1929年民國政府的《服制條例》規(guī)定旗袍為女子禮服之后，許多學(xué)校隨即將旗袍定為校服。因為旗袍的樣式需適應(yīng)女學(xué)生日常活動的要求，所以旗袍在原來的基礎(chǔ)上，下擺又向上提高一寸，露出膝蓋，袖子也仿照西式變得緊窄，這樣合體簡便的設(shè)計可使女學(xué)生跑跳自如。

然而，多種風(fēng)潮影響下的時裝很快又發(fā)生變化，短旗袍也很快就被時尚拋在后面。1933年左右，領(lǐng)口高、袖子短、下擺和開衩長的“掃地”旗袍開始流行，這種長旗袍的流行與歐美的選美暗含淵源，旨在為女性塑造出具有歐美女神般完美的身材比例。隨后的兩三年，長旗袍更加柔媚，腰身做得極窄，顯出全身的曲線。衣衩也開得更高，似乎極力強調(diào)女性的柔媚、曲線與性感，卻缺乏足夠的舒適與便利，這與旗袍流行初期女性解放和平等意識背道而馳。早期力圖抹殺女性特質(zhì)的女性主義固然太過激進，然而這一時期的時尚之風(fēng)又似過于迎合欲望與消費。1938年旗袍顯著的變化出現(xiàn)在袖子上：袖子全部取消，可以說是回到二十世紀(jì)二十年代的旗袍馬甲樣式。但十幾年前的女子還不能將胳膊上的肌膚直接袒露，在旗袍馬甲下另穿闊袖小衫或短襖，而這個時期的女子則大膽露出雙臂，展示現(xiàn)代女子肌膚的健康美。

這個時期旗袍不但風(fēng)靡全國，還一度進入巴黎、紐約、東京的時裝領(lǐng)域，當(dāng)時就有人贊嘆這個時期是“旗袍成功時代。同時期紐約的《LADY》服裝雜志評論認為，旗袍通體沒有飄帶和褶皺等西方禮服上常見的裝飾元素，線條整齊流暢，能夠最大程度地體現(xiàn)出人體線條的美麗，是非常適合宴會場合的優(yōu)雅衣著，可以作為女子的大禮服。旗袍的時尚之翼還曾在日本掠過，起先有東京藝妓或咖啡座女侍穿著旗袍，后來新劇演員、電影明星、甚至貴族婦女們也都嘗試穿著。

二十世紀(jì)三十年代穿短旗袍的女子

東方時尚之都：上海工匠的技藝與精神

二十世紀(jì)上半葉的上海，往往被認為是東方的“時尚之都”，海派旗袍堪稱是時尚之都中最重要的時尚因子之一。萬千上海能工巧匠創(chuàng)造了多姿多彩的海派旗袍，他們中既有時裝公司的設(shè)計師和服裝技師，也有遍布街頭的蘇廣成衣鋪和裁縫店鋪師傅。

上海灘的摩登時髦，讓各派服裝高手云集十里洋場，在激烈的市場競爭中，一批時裝公司脫穎而出，成為上海高端時裝業(yè)的翹楚。這些時裝公司不但聘請外國設(shè)計師，還請電影明星、社會名媛，做廣告、舉辦時裝表演會，推介包括旗袍在內(nèi)的時裝。如鴻翔、云裳等時裝公司。鴻翔公司是上海歷史最長、開店最早的一家時裝公司，在業(yè)內(nèi)極富傳奇色彩。鴻翔時裝素以選料講究、品種繁多、款式新穎、工藝精湛而聞名于海內(nèi)外。1933年，“鴻翔”參加了在美國芝加哥舉辦的世界博覽會，選送的6套旗袍獲得銀獎，更加名聲大噪。云裳公司則以其大名鼎鼎的股東而引人注目，其股東是紅極上海的交際明星唐瑛、陸小曼等人，第一任經(jīng)理是徐志摩的前夫人張幼儀，設(shè)計師則延請了留學(xué)日本的著名雕塑家江小鶼。此外，上海時裝公司、明星時裝公司、綠屋夫人等也是人們津津樂道的旗袍傳奇制造者。

蘇廣成衣鋪、各種裁縫店則是最接近普通消費者、提供制衣范圍最廣的制衣者。二十世紀(jì)上半葉上海具有特色的蘇廣成衣鋪很多，如上海北海路福壽里的俞福昌蘇廣成衣鋪，專為滬劇演員縫制男女中式服裝；南昌路的肖云記蘇廣成衣鋪，以制旗袍聞名；愛興、興昌等蘇廣成衣鋪，是制作旗袍和女式短襖的特色商戶。據(jù)統(tǒng)計，四十年代直至解放前夕，上海時裝公司、服裝鞋帽店以及小作坊共有6600多家，其中中式成衣占75%，工人約4萬多人，上海服裝從業(yè)人員多達幾萬人。

二十世紀(jì)上半葉風(fēng)靡滬上的旗袍，正是由滬上大大小小的時裝公司、成衣鋪、裁縫店中無數(shù)不知名卻手藝精湛的裁縫匠人制作而出，他們將瞬息萬變的時尚、奇思妙想的設(shè)計與中國傳統(tǒng)的手工技藝結(jié)合起來，最終成就了中西合璧、風(fēng)情萬種的海派旗袍。

二十一世紀(jì)，在非遺保護的大潮中，蘊含著歷史記憶、生活習(xí)俗、情感體驗以及手工技藝等豐富內(nèi)涵的海派旗袍資源，對解讀上海近代的文化史、生活史、風(fēng)尚史、工藝史等方面的重要意義被深入挖掘，對凸顯城市文化特質(zhì)和豐富城市文化交流內(nèi)涵的重要價值也逐步顯露。2007年，上海將“海派旗袍制作技藝”和“龍鳳旗袍制作技藝” 列入市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。2011年 “龍鳳旗袍制作技藝”被列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。在非遺保護體系話語與實踐中的海派旗袍，從上海集體記憶的歷史編織中走向數(shù)字化時代，迎來了銘寫城市文化的新機遇。

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