陳欣穎

攝影：Edward Steichen，美國版VOGUE 1925年1月刊

華麗登場

不論是在史料的記載里，還是在許多影視作品的刻畫中，20世紀(jì)20年代都是最具戲劇張力的時(shí)期，社會(huì)仿佛一個(gè)折射著七彩光澤的泡影，為一切都蒙上一層迷幻的色彩。第一次世界大戰(zhàn)的結(jié)束讓人們突然意識(shí)到活在當(dāng)下的重要性，在戰(zhàn)后重建的步伐里，及時(shí)行樂成為了主旋律。這種思想滲透在生活的方方面面，女性脫下束縛的緊身胸衣，穿上行動(dòng)自如的寬松連衣裙甚至褲裝：剪掉卷曲茂密的長發(fā)，選擇瀟灑率性的波浪短發(fā);摘下華貴的冠冕，用輕巧的發(fā)帶發(fā)箍和羽毛頭飾取而代之;她們在樂聲悠揚(yáng)的舞會(huì)里自在搖擺，相比以往的小心翼翼、如履薄冰，久違地釋放著自我。

攝影：Edward Steichen，美國版VOGUE 1924年5月刊

攝影：Edward Steichen，美國版VOGUE 1925年1月刊

和服裝一樣，在20世紀(jì)前，珠寶世界盡管也十分耀眼璀璨，但在設(shè)計(jì)的創(chuàng)新層面，珠寶商們更多的是追隨潮流范式而非開創(chuàng)先河。Cartier打破了這個(gè)傳統(tǒng)，尤其是在抽象風(fēng)格層面另辟蹊徑，以鉑金和鉆石突顯蝴蝶結(jié)、流蘇等形象的古典氣息，成就了世紀(jì)初的“花環(huán)風(fēng)格”;更重要的，憑借著對“現(xiàn)代風(fēng)格”的深刻理解，Cartier選擇擺脫具象形態(tài)的束縛，大膽實(shí)驗(yàn)各種色彩和幾何圖案的組合，呈現(xiàn)出令人耳目一新的視覺效果，在人們注視的目光中，激起驚喜的漣漪。

1925年，Cartier參加了巴黎國際裝飾藝術(shù)及現(xiàn)代工業(yè)博覽會(huì)，見證并共同孕育了裝飾藝術(shù)風(fēng)潮的誕生。這股風(fēng)潮在Edward Steichen的鏡頭下早已得到了淋漓盡致的還原，如1924年5月刊中的一張照片所展示的，模特身穿彼時(shí)常見的寬松低腰線裙，佩戴多款來自Cartier的高級(jí)珠寶，既不喧賓奪主，又不容忽視。額間的頭箍上點(diǎn)綴以一枚通透的綠寶石，周身的鏤空效果如浮雕般精致繁復(fù)，但顯得十分輕盈;手鐲、戒指、衣間的鉆石夾子上能清晰地看到色彩與形狀的碰撞，超越時(shí)代的摩登氣息呼之欲出。

從服裝珠寶的風(fēng)格演變，到歷史影像中流露出的女性氣質(zhì)，都可以看到深受上流社會(huì)影響的那種雍容盛大正逐漸消退，忠于自我的松弛與率性悄然顯現(xiàn)。當(dāng)女性走入社會(huì)，開始擺脫性別依附的地位，自然擁有了更加自由的選擇，這是一個(gè)拒絕被定義的開始，不論是風(fēng)情萬種，還是優(yōu)雅端莊，多元的氣息正縈繞于更多女性身旁。

優(yōu)雅過渡

揮別搖曳生姿的爵士時(shí)代，離開人頭攢動(dòng)的咖啡公社，戰(zhàn)爭的再度到來令曾經(jīng)閃爍著迷人光輝的一切都黯然失色。當(dāng)社會(huì)氛圍急轉(zhuǎn)直下，享樂成為奢求，體面與優(yōu)雅也代替華麗和浪漫，成為這一時(shí)期人們力所能及的至高追求。衣服上叮鈴作響的流蘇裝飾不復(fù)存在，取而代之的是一派簡約現(xiàn)代的新風(fēng)貌。在物資配給緊張的狀況下，面料大多樣貌質(zhì)樸，以純色和格紋為主，但設(shè)計(jì)師仍以寬肩收腰的廓形在最大程度上凸顯女性曼妙的身姿氣質(zhì)。

而提到這一時(shí)期的珠寶風(fēng)格，有個(gè)不得不提的名字一一貞·杜桑。她在1933年至1970年間任Cartier的創(chuàng)意總監(jiān)，憑借著大膽果敢的設(shè)計(jì)語言被稱為“獵豹女士”。見證了戰(zhàn)爭對人們意志的折磨和消耗，她渴望以無比鮮明的珠寶作品釋放天性，并重新喚起對個(gè)性的追求，打造優(yōu)雅但不單薄乏味的女性形象。貞·杜桑熱愛豐富的色彩，從不吝嗇將傳統(tǒng)貴寶石與半寶石等材質(zhì)混用，十分擅長勾畫吸睛的夸張?jiān)煨?。她的設(shè)計(jì)往往有著磅礴的氣勢和靈動(dòng)的姿態(tài)，與敢于突破常規(guī)的女性相得益彰。

1941年，富可敵國的阿斯特家族第六世之妻Ellen Astor在出席為婦女兒童募資的慈善晚會(huì)時(shí)，身著一襲星光點(diǎn)點(diǎn)的曳地紗裙，搭配Gartier的全套珠寶，即使是黑白照片也難掩奪目的光暈。而貞·杜桑的設(shè)計(jì)風(fēng)格在Horst P.Horst攝于1955年的一張作品中得到了最大程度的體現(xiàn)：模特Charlotte Payne身穿嬌俏的粉色洋裝，一抹濃郁的紅唇給整體氣質(zhì)增添了一絲冷冽，而頸間極具存在感的紅珊瑚項(xiàng)鏈則將美艷的氣質(zhì)烘托至高潮，纏繞于手腕的眼鏡蛇造型手鐲同樣以紅珊瑚、鉆石和珍珠材質(zhì)打造，生動(dòng)的刻畫為優(yōu)雅注入叛逆與自我的氣息，悄然為60年代的女性意識(shí)覺醒進(jìn)行了鋪墊。

攝影：Horst P.Horst，美國版VOGUE 1955年4月刊

攝影：Bert Stern，美國版VOGUE 1969年4月刊

自我宣言

如果說20年代的自由是世界大戰(zhàn)和經(jīng)濟(jì)蕭條中間的喘息，是黑暗來臨前最后的狂歡，是可遇而不可求的曇花一現(xiàn)，那么進(jìn)入60年代，女性解放的步伐便不再如之前一般小心翼翼，而是踩著搖滾樂強(qiáng)烈的鼓點(diǎn)，從穿衣打扮到行為處事都訴說著明確的自我宣言。

1963年，美國作家Betty Friedan出版了一本名為《女性的奧秘>（The Feminine Mystique）的著作，書中戳破了家庭主婦幸福的泡影，大聲質(zhì)疑傳統(tǒng)性別角色的分工，被《紐約時(shí)報(bào)》評為“點(diǎn)燃了當(dāng)代女權(quán)運(yùn)動(dòng)，并因此永久改寫了美國等國家的社會(huì)結(jié)構(gòu)”：同一時(shí)間的倫敦，年輕女孩們身穿Mary Quant的標(biāo)志性迷你裙走上街頭，掀起了一場聲勢浩大的穿衣自由革命;而在巴黎，新女性主義的號(hào)角聲越發(fā)響亮，平權(quán)的理念出現(xiàn)在文學(xué)、藝術(shù)、時(shí)裝等各個(gè)領(lǐng)域的作品當(dāng)中，意圖沖破性別的束縛，迎來真正的解放。

在這個(gè)巨變的時(shí)代，女性寄情于文學(xué)和藝術(shù)，樂此不疲地吸收著前衛(wèi)的思潮。相比達(dá)到外界的期許，她們更在意如何取悅自己。而她們最親密的伙伴——時(shí)裝和珠寶——也從身份地位的象征，轉(zhuǎn)變成彰顯個(gè)性的標(biāo)志。彼時(shí)，高級(jí)珠寶的客戶從傳統(tǒng)的上流社會(huì)階層逐漸過渡到文藝圈，與奪目的主石和精密的鑲嵌等固有印象中的評判標(biāo)準(zhǔn)相比，風(fēng)格化的設(shè)計(jì)更容易吸引女性的目光。突破常規(guī)的顏色、非傳統(tǒng)的材質(zhì)、具有現(xiàn)代氣息的輪廓等，皆成為她們駐足欣賞的原因。

正如Cartier的形象、風(fēng)格與傳承總監(jiān)Pierre Rainero曾在采訪中描述的，“60年代末涌現(xiàn)了一種全新的氛圍：一邊是復(fù)雜和精致，一邊是自在和隨性，兩者相互交織融合。”翻開60年代的VOGUE，我們可以看到著名攝影師Bert Stern拍攝的超模Verushka，一絲不茍的妝容發(fā)型，與來自Galitzine的絲質(zhì)荷葉邊睡衣所傳遞的慵懶氣息形成鮮明對比，而手腕上的Cartier手鐲更是加劇了這種有趣的沖突，手鐲上幽碧的綠和深邃的藍(lán)相互碰撞，令造型、畫面和所凸顯的女性氣質(zhì)都更加耐人尋味：同樣是在Bert Stern的鏡頭下，1969年4月刊中，模特將頭發(fā)纏繞于閃耀的手鐲之上，與指尖造型夸張的戒指成為畫面中不容忽視的亮點(diǎn)，這張照片的前衛(wèi)氣息在半世紀(jì)后的當(dāng)下看來仍毫不褪色，無需華服的裝點(diǎn)，恰到好處的珠寶點(diǎn)綴也可以成就女性最鮮明的自我。

攝影：Bert Stern，美國版VOGUE 1965年3月刊