王亞

豆腐入古帖如何？譬如“今夜吃了好豆腐，不能獨(dú)享，送你兩斤”，或者“近來深念豆腐滋味，若有上佳者，望惠少許”，又或“豆腐及酒異常佳，乃可徑來”……我的“豆腐帖”當(dāng)然成不了傳世的《奉橘帖》《鹿脯帖》《苦筍帖》，但豆腐的確清嘉，家常得妥帖，又清白得方正。

豆腐也有書帖樣貌。大約很多人都沒見過豆腐在被切割之前的樣子。它們足有一整塊木板大小，一板一板放置在木板上，被挑出來賣。白白凈凈一板豆腐，上面還有模子倒出來的方方正正的分界線，像烏絲欄箋紙，只待世人提筆蘸墨書一帖。

從前挑擔(dān)賣豆腐的都用竹刀割豆腐。小孩端了小半碗水在跟前候著，他拿竹刀一割，手里一裹一翻，豆腐就落入碗里，碗中水僅只微微一蕩。裁紙刀也多竹木，不同的是，裁紙須靜緩，否則就會(huì)平仄失衡參差不齊。現(xiàn)在人們寫短文章也愛稱“豆腐塊”，古人是“矮紙斜行閑作草”，“矮紙”書就的也是帖。

只豆腐終究太家常，比不得橘子、鹿脯、苦筍，并未在古人書帖中被津津樂道。豆腐菜卻自古以來花樣百出，光一本《隨園食單》就有蔣侍郎豆腐、楊中丞豆腐、張愷豆腐、慶元豆腐、芙蓉豆腐、王太守八寶豆腐、程立萬豆腐、凍豆腐、蝦油豆腐、豆腐皮……十?dāng)?shù)樣。做法有簡(jiǎn)單的。如慶元豆腐，豆豉同豆腐一同炒就是。如芙蓉豆腐，浸泡去豆氣跟雞湯一起煮，起鍋時(shí)加紫菜和蝦米。也有磨牙的，如王太守八寶豆腐、凍豆腐，堪比賈寶玉家的“茄鲞”和“小荷葉兒小蓮蓬兒湯”了。不贅述。

還是老蘇的豆腐菜清減。大概一切菜肴都須往俗里走，才能成其為俗世煙火。像昆曲，老百姓聽來總有些佶屈聱牙，不如黃梅小調(diào)花鼓戲秦腔親切。林洪的《山家清供》里記錄了東坡豆腐做法，蔥油煎豆腐，研榧子一二十枚，和醬料同煮。還說純以酒煮，也更有益。細(xì)究起來，也還是精細(xì)的，畢竟是老蘇。

煎豆腐自然都會(huì)，老豆腐兩塊，切片，兩面煎得金黃。粲然的顏色看著就覺得喜興，最能勾饞蟲。蔥油實(shí)在也不難，微火溫油里擱小蔥段，一小會(huì)就香了。香氣逸出能襲人時(shí)，把蔥段撈出，萬不能等蔥炸至老。老了就黑了，待煎豆腐時(shí)，拐帶得連豆腐也有零星的黑點(diǎn)和焦味，像婦人中年后的黃褐斑，一股子老氣。我沒有榧子，就用花生碎替代，醬料也是現(xiàn)成的黃豆醬。有醬料則無須調(diào)“鹽醯”，略煮一煮，鍋開了撒點(diǎn)蔥末便齊活。這時(shí)的馥郁咸香比早前的蔥油香更襲人，是豐乳肥臀的婦人，身姿一擺橫著就過來了，容不得你避閃。

再講究些，就自己碾榧子碎，自己熬醬料。我最喜歡香菇雞肉醬，幾乎可佐百肴，更香了。這一樣豆腐就有了榧子香、黃豆醬香、香菇雞肉香、蔥油香，再加之豆腐原香，諸香疊加，香冠群“芳”。若按老蘇說的用酒煮，香味恐怕更要生撲過來吧。

“東坡豆腐”是否果真為老蘇所創(chuàng)，仍舊存疑，畢竟他關(guān)于豆腐的詩(shī)文只一句“煮豆作乳脂為酥”。人們慣于給美食賦以各種文化概念，好吃的老蘇被“借”名號(hào)，幾乎是理所當(dāng)然的事。

東坡豆腐只合用老豆腐，怎么煎都不碎。我們南方的嫩豆腐適合做麻婆豆腐、鯽魚豆腐湯、蟹黃豆腐、蝦米豆腐羹、香椿拌豆腐……嫩豆腐菜得拿羹匙舀，顫顫巍巍冒著熱香。一大羹匙倒嘴里，味還沒品全，滑滑溜溜就落了肚，直燙得舌面喉頭腹肚一連貫地震顫，連帶腮幫子也哆嗦一下。

在我老家，老豆腐嫩豆腐都稱“白豆腐”，為區(qū)別油豆腐和豆腐干、霉豆腐、豆腐皮。油豆腐是豆腐塊炸制而成，又有大有小有寬有窄。永興縣的馬田豆腐以小坨子油豆腐為盛，桂陽(yáng)縣的和平油豆腐大多是薄薄的大片，拿一片當(dāng)零食撕了來吃，能嚼出甘甜味。如今所在的城市有攸縣黃圖嶺豆腐，白豆腐、油豆腐、香干子、霉豆腐都負(fù)有盛名。

去云南吃過石屏烤豆腐，外酥里嫩。石屏是小城，各個(gè)街角旮旯里巷小店，無論春秋冬夏，都會(huì)升起一爐炭火。炭火收斂得幾乎只剩余燼，架一張鐵網(wǎng)，上面整整齊齊擺放百十枚小豆腐。男人們每日閑時(shí)都在烤豆腐攤前圍坐，一邊拿筷子翻豆腐，一邊喝酒吃豆腐，扯閑談。我去石屏?xí)r，也鉆進(jìn)小店同他們湊了一桌，一口苞谷酒一口石屏豆腐，聽他們講石屏軼事。

各地都有好豆腐，淮南八公山豆腐，陜西榆林豆腐、白水豆腐，四川沙河豆腐、羅泉豆腐……好在豆腐們都肯囿于一隅，各自相安。豆腐間亦曾有“爭(zhēng)端”，據(jù)說南北就曾為豆腐腦甜的還是咸的好吃鬧騰過。

張宗子《夜航船》里說，豆腐“為淮南王鴻烈所造，故孔廟祭器不用豆腐”?？磥砣宓赖牟幌嗳荩灿绊懙搅硕垢?。和尚卻并不在意，將豆腐作常素，平常人家更無此講究。我老家清明祭祖就必得有豆腐，有村人去世吃席也叫“吃豆腐飯”，大概豆腐清白，宜白事。

豆腐皮也清白，更像箋紙了?！都t樓夢(mèng)》第八回里寶玉給晴雯留豆腐皮包子那番話，也算得一紙“豆腐帖”——“今兒我在那府里吃早飯，有一碟子豆腐皮的包子，我想著你愛吃，和珍大奶奶說了，只說我留著晚上吃，叫人送過來的，你可吃了？”

那夜吃了一頓好肉。

以至于第二日晨起，看半山煙嵐聽檐下雨亂時(shí)猶念起。面對(duì)眼前清曠，竟有了一絲罪惡感。我端起茶杯，喝一口新泡的松蘿茶，將那一絲歉疚一同咽了下去，才好意思與青山對(duì)坐。

吃肉的地方在廬山南麓的康王谷，中有陸羽認(rèn)定的“天下第一”谷簾泉。住谷中幾日，晴天聽泉，雨來聽雨，早起聽雞鳴鳥叫，亭午聽蟬，夜分聽蛩，也看山看瀑看云看霧，看鳥雀一掠，看風(fēng)過水面，看檐下廉纖成線、枝搖葉飏。端的是山中月頭長(zhǎng)，給個(gè)神仙也不換了。直至那夜一頓肉，真能將神仙也拽下凡間來，更遑論我這樣一介俗人。

肉是五花肉，配菜只有十?dāng)?shù)粒囫圇的大蒜子，至多也無非醬油腌漬，油爆熟燜。竟能這樣好吃??！我素來不好吃肉，偶爾從辣椒炒肉里挑幾片精瘦的，略帶一絲肥肉也得剔去才行。祖父、二姑、女兒也都不能吃，大約有家族遺傳性肥肉“過敏”癥，吃得一丁點(diǎn)胃里便難受一整天，可謂“不勝肥肉”。偏生那夜，我將那大塊的紅燒五花肉生生吞了十多塊。

吃第一口時(shí)，我做了半天心理建設(shè)，見一桌人吃得歡實(shí)，怕再不嘗一塊便沒了。又經(jīng)不起一再慫恿，搛了一塊小的擱進(jìn)嘴里，也沒嚼，在口腔里打個(gè)滾就吞了。齒頰間卻頗有些回味，嗯，是鮮香的甜味，有些濃油赤醬的感覺，又并非那些糖、醬佐料的余味。肥肉吃下肚，胃里也并未生出煩膩來，似乎還可再吃。

再伸箸，筷子一點(diǎn)就戳了一塊，軟乎乎嫩生生油亮亮，皮紅瘦赤肥黃白，一層層清晰可見。吃起來，皮與肥肉似乎就沒了分界，融軟的膏脂，入口即化。皮肉里又洇了一些蒜子味和料酒，將脂膩感全都融化了。瘦的部分則甘香酥醇，不柴亦不爛，絲絲縷縷都冒出鮮味。最好是將肉整塊埋進(jìn)米飯里，大口吃飯吃肉，真當(dāng)?shù)闷稹镑鋈讳N魂”四字。

端的是一頓好肉。我大略懂了世人好豬肉的因由了，世間能得幾樣銷魂事？

由廬山回家便搗鼓起了紅燒肉，照哪一樣來燒呢？汪曾祺先生曾說，紅燒肉就是“東坡肉”。我在蘇州、杭州、眉州都分別吃過“東坡肉”，蘇州鮮甜，杭州軟糯，于我最適口的在眉州，川味，辣椒花椒八角桂皮茴香皆有，又沒蓋過豬肉原本的甘甜。手頭并無八角桂皮，便依了廬山紅燒肉的做法，再借了眉州“東坡肉”的辣椒與花椒，將老蘇心中廬山這位“故人”與他的家鄉(xiāng)中和一下罷。

超市里現(xiàn)買的五花肉切塊，剝十多粒蒜瓣，干辣椒切段，花椒備用。老蘇《豬肉頌》里說，煮肉首先得“凈洗鐺”，這一步自然少不得。洗凈鍋，將五花肉焯水撇浮沫濾干，小火不放油，將五花肉煸至油分逼出四面略泛焦黃，倒入老抽生抽上色，將蒜瓣、干辣椒、花椒扔進(jìn)去一同稍加翻炒，再加花雕煨煮入味。我不愛糖，花雕的糖分就夠了。此時(shí)便可轉(zhuǎn)小火加清水略放鹽來燜了，“待他自熟莫催他”。

這道紅燒東坡肉賣相味道都到了，唯不夠“銷魂”。細(xì)細(xì)咀嚼，才知是肉質(zhì)問題，超市里的肉沒嚼頭沒甜味。改天特去尋了土豬肉來，果真鮮香麻辣軟糯甘酥皆備了，莫道不銷魂。我只不能如老蘇一般能一氣吃兩碗，據(jù)說紀(jì)曉嵐紅燒肉吃得更多，一次十碗。

豬肉自然不止紅燒一法。袁枚《隨園食單》就有紅煨肉、白煨肉、油灼肉、脫沙肉、曬干肉、粉蒸肉、熏煨肉、芙蓉肉、荔枝肉、八寶肉、炒肉絲、炒肉片、鍋燒肉、暴腌肉、家鄉(xiāng)肉、干鍋蒸肉、火腿煨肉、筍煨火肉……四十余種。實(shí)在是肉食主義者的福氣。

我似乎仍舊不大愛吃肉，除卻這道紅燒肉，還時(shí)常會(huì)念著的只有母親做的米粉肉。母親的米粉肉有兩樣做法，第一樣便是《隨園食單》里的粉蒸肉。她做粉蒸肉不用市面上現(xiàn)買的蒸肉粉，而是將粳米與八角桂皮炒香，用攪拌機(jī)將米和一瓣八角打碎，將腌制好的五花肉與米粉拌勻上屜蒸便好。如此做法比五香粉更有鮮活氣。第二樣米粉肉是熏的，母親熏的米粉肉簡(jiǎn)直是冬月里慰藉，每每還特意為我多熏些瘦肉。還是上述的米粉和腌制的肉，以干秕谷來熏，秕谷里還得撒些米，不能見明火，以“罨煙”緩緩熏一夜。

“罨煙”也是蘇軾《豬肉頌》里的做法。緊火粥，慢火肉，罨煙煮，緩緩燜，待自熟，莫催他。

子瞻在黃州，好自煮魚。

子瞻煮魚有法：

以鮮鯽魚或鯉治斫冷水下，入鹽如常法，以菘菜心芼之，仍入渾蔥白數(shù)莖，不得攪。半熟，入生姜蘿卜汁及酒各少許，三物相等，調(diào)勻乃下。臨熟，入橘皮線，乃食之。其珍食者自知，不盡談也。

由此一看，老蘇這煮魚法講究的就是一個(gè)“鮮”字。魚須鮮活，得是鯽魚或鯉魚才行，大約取其肉質(zhì)細(xì)嫩，湯色肥白。水須冷水，冷水貴活，活水活魚湯更鮮。菘菜心與蔥白亦得一個(gè)“鮮”與“嫩”，菘菜心就是白菜心，不但鮮嫩了，還清甜。原材料便是這些了。

就劏魚破肚，刮鱗摳腮，斫塊下鍋。若是鯉魚，最好抽了筋?！磅庺~不抽筋，又發(fā)又膻腥。”這還是祖父的話。我小時(shí)候把“膻腥”聽成了“傷心”，一直疑惑著，不抽筋為什么還傷心呢？我以為鯉魚筋大約跟洋蔥似的，讓人“黯然銷魂”。抽筋的法子我倒知道。在鯉魚兩側(cè)腮下和尾鰭前各割一刀，皮下魚肉間有一個(gè)白點(diǎn)，就是鯉魚筋了。以指腹在靠近白點(diǎn)的地方輕拍幾下，那白點(diǎn)便吐出來一線，指甲掐了白線緩緩抽便是。

老蘇將魚整治好，就著冷水下鍋，順帶把鹽也放了，又將白菜心雜在其間，再丟幾段蔥白。煮魚先擱鹽這點(diǎn)，按我祖父的話講，也是有疑義的。祖父講，治鮮味應(yīng)遲放鹽。譬如，魚蝦蟹以及各種蔬菜，鹽擱得早了，咸鮮味是多了，而食材原本的鮮味則減損了幾分。祖父講這話時(shí)，已經(jīng)歷了人世諸般跌宕，也比黃州時(shí)的老蘇老邁許多。世事與年歲摻和熬煮了八旬有余后，他知道，淡味即至味。

祖父也以冷水煮魚，就只放姜蔥蒜和一些紅椒，出鍋前撒鹽，再略淋一些茶油。魚湯又鮮又白，可以泡三碗飯。

還是繼續(xù)看老蘇煮魚?；罨鹋?，不得攪，待魚半熟后，將生姜汁、蘿卜汁、黃酒各三等分，倒入小碗中，攪拌均勻，倒入鍋中。將起鍋時(shí)，再把事先切好的橘皮絲撒進(jìn)去，用以去腥。這就可以停火出鍋，一享口腹之福了。

老蘇家的鯉魚還有一樣做法，細(xì)切絲，制成魚膾生吃。做魚膾的是蘇夫人王弗，這做法倒是杜甫他們家的，稱作“銀絲膾”。老蘇他們家也有一道“玉糝羹”與之齊名，謂之“杜老銀絲膾，坡翁玉糝羹”?！坝窦R羹”其實(shí)就是芋頭羹，是蘇過的拿手湯羹。

朱彝尊《食憲鴻秘》里有一道鯽魚羹，看著似乎不錯(cuò)，就是麻煩了些。得先將鯽魚焯熟，再去骨，一點(diǎn)點(diǎn)撕碎魚肉。又將香菇、鮮筍切絲，與魚肉同煮，為去腥，還得加些花椒、料酒之類。哎呀，真是又軟爛又重口。我實(shí)在有理由相信，朱彝尊撰這本《食憲鴻秘》時(shí)必定年歲已高，又長(zhǎng)年做著富貴閑人，才能想出這“磨牙”的做法。老蘇這會(huì)兒在黃州，正幅巾芒屩，與田父野老相從于溪谷之間，可無心“磨牙”。

我在六歲之前不吃魚，大約不止我，小孩都不好吃魚。腥膻多刺，哪個(gè)小孩沒被魚刺卡過？五歲時(shí)，去太原住了大半年，回鄉(xiāng)后居然吃起來了。太原人不吃魚，這事讓祖父耿耿于懷數(shù)年。據(jù)祖父說，菜市場(chǎng)也不見賣魚的攤販，他只好買些干柴魚、帶魚回來做。祖父燒這兩樣魚頗有心得，大約也是那時(shí)候練出來的。

回家后的第一頓飯就有黃燜魚塊，青椒紅椒姜絲襯出魚的焦香，我竟在沒有大人挑魚刺的前提下，吃了好幾塊。我家“主廚”多數(shù)是祖父擔(dān)綱，但我與祖父的這頓“接風(fēng)宴”倒是母親做的。母親要強(qiáng)，一直不甘于家中瑣碎，也就并不擅長(zhǎng)做飯。黃燜魚塊是她唯一會(huì)的煮魚法，無非草魚斫塊，抹上醬油和鹽略煎一煎，青紅椒姜絲炒過后同魚塊一起燜一小會(huì)兒就得了。黃燜魚塊好在鮮辣，新鮮的魚肉在焦香之余能咂摸出鮮甜味，大半年不曾沾的辣椒更助了魚味，能在浩蕩的爽利間抽出絲絲縷縷的滿足。

孩子們還是不愛吃魚，因?yàn)橛写獭垚哿嵋膊粣鄱啻痰聂~，就有了“三恨”之說，其中一恨是“鰣魚多刺”。

多刺的鰣魚我沒吃過，也不知究竟鮮美至何。湘江中有黃尾魚、翹嘴魚，也最是多刺，偏極鮮美。

老蘇吃過鰣魚，說“風(fēng)味勝鱸魚”。老蘇煮鰣魚又有一法，“芽姜紫醋炙鰣魚”。初讀此句，更不得法。這樣的鮮食，以“炙”法烹制豈不是暴殄天物？細(xì)想來，此一“炙”大約可理解為烹炙，烹煮。想來鰣魚當(dāng)宜清蒸，仔姜紫醋也只作為最簡(jiǎn)約的佐料。因?yàn)?，從來至美之物，皆利于孤行。這是李漁的話。不過，李漁主張?chǎng)堲~應(yīng)該鮮切作魚膾來吃，因其肥美。他認(rèn)為適宜切魚膾的還有鳊魚、白魚、鰱魚。而鱘魚、季魚、鯽魚、鯉魚等以鮮見長(zhǎng)的，則宜清煮作湯。這話似乎有毛病。以鮮見長(zhǎng)的鯉魚鯽魚等作湯是不錯(cuò)，但古人吃魚膾多講究選用肥美而少刺的魚，譬如松江之鱸。李漁又似乎不大喜歡吃魚，他說膾不如肉，肉不如蔬，因?yàn)槭卟俗钐烊?。這話似乎又有毛病。

鰣魚多刺，幸好有鱸魚。秋風(fēng)起時(shí)，鱸魚就肥了，可起莼鱸之思，據(jù)說鱸魚最好是松江之鱸。松江的鱸魚“長(zhǎng)三尺余，生鮮可愛”，“四腮……肉白如雪，烹之不腥”。

老蘇在惠州吃的鱸魚肯定不是松江之鱸。那天，他拎了白酒和鱸魚，去了惠州知州詹使君府上。使君以枇杷、槐葉冷淘招待老蘇，又將他帶的鱸魚治了魚膾放置在冰盤之上，酒就是老蘇帶的白酒，名為“桑落”。枇杷且不說，是老蘇愛的，槐葉冷淘則是一種以槐樹葉搗汁和面做的冷面，再就是鱸魚膾了。吃食僅幾樣，酒也只一壺桑落酒，老蘇并未寫如何吃得酣暢，只道一句“醉飽高眠真事業(yè)”，可知樂在其中。

在吃上面，老蘇實(shí)在是一個(gè)“可塑性”非常強(qiáng)的人。做得了老饕，“食不厭精膾不厭細(xì)”，也能擇了東坡菜蔬挖了山筍芋頭聊以充饑。從可塑性來看，魚似乎也有相似性。煎、炒、烹、炸、熘、蒸、煮、烤、燒，整條、斫塊、切絲、片刀，生的、熟的，哪樣都行。為便于藏儲(chǔ)，還有鲊魚、醋魚、魚干……能登帝王將相庖廚，也可入貧漢乞兒腹肚。

治各種魚倒是可以參考一下朱彝尊的去魚腥法。煮魚的時(shí)候，撒少許木香末能去腥。洗魚的時(shí)候，滴兩滴生油，能去魚的黏液。洗魚更好的還有香櫞、橙子、橘子、菊花和菊葉。

東坡在惠州吃炙羊脊骨，特給子由寫信說制法，文末偏又道一句：“然此說行，則眾狗不悅矣。”人將骨頭上的肉都啃食光了，無異于與眾狗爭(zhēng)食，它們不悅是自然的。如此，東坡的炙羊脊骨可擬一個(gè)菜名——眾狗不悅。

“眾狗不悅”的做法如下：

“熟煮熱漉出，漬酒中，點(diǎn)薄鹽，炙微燋，食之。”

煮熟撈出，趁熱控水，以酒腌漬，撒些薄鹽，烤至微焦。換成白話文，也不過如此而已。加之羊脊骨上的肉實(shí)在少得可憐，錙銖必較一整天，也只能從骨頭縫里剔下來一丁點(diǎn)的肉。便是這“銖兩”之輕，卻每得一隙都是驚喜。老蘇就這樣樂顛顛地剔一隙骨，抿一星肉，居然有了持螯而食的快意。

滋味如何呢？他偏不說，只寫自己“喜之”，而“眾狗不悅”。

淪落到與狗爭(zhēng)食，猶能喜之。這方是蘇東坡。

我日前也吃了一道東坡羊肋排，并未吃出驚喜。羊肋排比羊脊骨肉多多了，如今佐料也齊全，椒鹽孜然元蔥姜末香油料酒五香粉?？局浦螅瓜沆橙?。

色香兼具，那就持肋而啃，竟除卻那些焦香佐味，沒咂摸出余興來。將肉排骨細(xì)細(xì)看來，又細(xì)細(xì)咀味，似乎肉里水汽過了，大約并未趁熱撈出，以至于湯水淤在肉骨里，不得發(fā)散?？芍獤|坡信中特意交代的那句“不乘熱出，則抱水不干”，端的是極有道理。

飯店借了東坡名號(hào)，卻并未掌握東坡炙羊脊的精髓。從這個(gè)意義上看，東坡是一個(gè)形容詞，給每道菜冠以“東坡”二字，就搖身成了佳肴。

烤炙肉食也并非東坡首創(chuàng)，據(jù)說，黃帝時(shí)人們就開始“燔肉為炙”了。燔炙，即燒烤。人類的飲食文明史，大約就是一部“燒烤”史?！对?shī)經(jīng)》里有一首《瓠葉》，雖以“瓠葉”起興，實(shí)則重章疊唱，都寫吃烤兔子飲酒之樂?！对?shī)經(jīng)》能讀出饞涎，唯《瓠葉》一篇。

最能逗引得饞蟲蠢動(dòng)的還得是孟元老的《東京夢(mèng)華錄》。早前作注譯時(shí)，每至夜深，腹肚就仿佛有一只手在不停抓撓，撓得人心慌氣短，必得一頓燒烤才能解頤。《東京夢(mèng)華錄》實(shí)在只羅列了數(shù)百樣美食，全不如《隨園食單》《食憲鴻秘》《山家清供》《飲膳正要》這些專門的飲食書來得詳細(xì)，卻往往如美人影影綽綽，更能勾人。

孟元老的東京，也是蘇東坡的東京，人們之好吃簡(jiǎn)直“令人發(fā)指”。光燒烤就有炙子骨頭、群仙炙、旋炙豬皮肉、角炙腰子、酒炙肚胘、假炙獐……炙子骨頭就是烤羊肋排，群仙炙大約是各種烤炙的肉食拼盤，而旋炙、角炙、酒炙、假炙則是各種烤制的方法。如此這般，堪比“燒烤大全”了。

有這樣愛吃的大宋百姓，蘇東坡的好吃會(huì)吃實(shí)在是有淵源的。那就跟著老蘇去吃大宋美食。

東京夜市以州橋與馬行街為盛。主食如水飯、包子、煎角子，肉食如鹿肉、獾兒、野狐、鵝、鴨、雞、兔、鱔魚，又有從食如干脯、姜豉、紅絲、辣腳子姜、辣蘿卜，又有雜嚼如鲊脯、炸凍魚頭、批切羊頭、旋煎羊白腸、肚肺、赤白腰子、奶房、肚胘。夏天還有冷飲甜點(diǎn)之類，如麻飲細(xì)粉、素簽沙糖、冰雪冷元子、水晶角兒、生淹水木瓜、藥木瓜、雞頭穰、沙糖、綠豆、甘草冰雪涼水。又有各樣蜜餞糕點(diǎn)，荔枝膏、廣芥瓜兒、杏片、梅子姜、萵苣筍、芥辣瓜兒、細(xì)料馉饳兒、香糖果子、間道糖荔枝、越梅、金絲黨梅、香棖元，都用梅紅色精美匣子裝著。冬天就吃熱食燒烤了，盤兔、旋炙豬皮肉、炙雞、爊鴨……

夜市直至三更才結(jié)束，剛到五更就又重新開門營(yíng)業(yè)，繁華熱鬧處則通宵不歇，寒冬臘月刮風(fēng)下雨也不例外。

除卻夜市，更有潘樓、礬樓、班樓、八仙樓、長(zhǎng)慶樓、仁和店、蠻王家……七十二家正店，以及不可計(jì)數(shù)的腳店，簡(jiǎn)直彩樓相對(duì)，繡旌相招，掩翳天日。老蘇在東京約十年，才是真正得了吃上的福氣，哪用擔(dān)心“眾狗不悅”？

注譯《東京夢(mèng)華錄》于胃腸真是別一種折磨，每每直欲拋了書棄了筆，到樓下燒烤攤點(diǎn)一堆烤牛油、牛筋、羊肉、羊排、雞心、雞翅……老板，再來兩瓶啤酒！

責(zé)任編輯：易清華