楊 軒，朱林駿，潘欣月，范麗

（金陵科技學(xué)院，江蘇 南京 211169）

本研究對(duì)中原漢族民間服飾圖案文化的整體發(fā)展文脈進(jìn)行分析，透過(guò)表象了解實(shí)際的社會(huì)發(fā)展規(guī)律以及地區(qū)的文化特點(diǎn)，將服飾作為文化傳播的媒介，了解文化與社會(huì)變革之間的聯(lián)系，為現(xiàn)階段的傳統(tǒng)服飾文化遺產(chǎn)保護(hù)工作提供相應(yīng)的支撐。

1 中原地域傳統(tǒng)服飾圖案文化的流變與社會(huì)環(huán)境

1.1 中原地域傳統(tǒng)服飾的流變概述

中原地區(qū)既是我國(guó)政治與經(jīng)濟(jì)文化中心，也是我國(guó)漢族的聚居地，長(zhǎng)久以來(lái)的生產(chǎn)及生活模式和歷史更替，構(gòu)建了有別于其他民族的漢族服飾。以服飾為載體，能區(qū)分尊卑貴賤，這也是在封建等級(jí)制度背景下產(chǎn)生的，是統(tǒng)治階級(jí)為了維護(hù)自身政權(quán)的一種方式[1]。明朝時(shí)期，為了使?jié)h家正統(tǒng)得以恢復(fù)，依照當(dāng)時(shí)的社會(huì)狀況，統(tǒng)治者制定了嚴(yán)格的等級(jí)制度規(guī)范君臣士庶的各種行為，對(duì)普通百姓的要求更加嚴(yán)苛，甚至對(duì)女子在室內(nèi)的穿著也有相應(yīng)的規(guī)定，不允許僭越。明朝中期，農(nóng)民群體以及手工業(yè)者所生產(chǎn)的絲綢、棉花以及各種手工藝品成為該階段主要商品交易內(nèi)容，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使官員和商賈的生活極盡奢華，服飾也呈現(xiàn)出奢靡之風(fēng)，同時(shí)漢族的服飾藝術(shù)也發(fā)展到最好的狀態(tài)。清朝初期，為了統(tǒng)治中原，清朝政權(quán)頒布了剃發(fā)易服的政策，要求漢人必須遵循滿(mǎn)族的發(fā)飾與服飾穿戴，導(dǎo)致漢族服飾在這一階段產(chǎn)生了較大變化。由于當(dāng)時(shí)滿(mǎn)漢之間的激烈沖突以及反清復(fù)明運(yùn)動(dòng)的開(kāi)始，清政府頒發(fā)了“十從十不從”的服飾政策，而這個(gè)政策也使?jié)h族女性服飾以及兒童服飾得以流傳下來(lái)[2]。在中國(guó)古代服飾研究中，沈從文先生也描寫(xiě)了清朝初期普通平民的服飾，婦女和兒童的服裝與明代較為相似，沒(méi)有顯著差異，死后殉葬也是使用舊禮制。清朝政權(quán)的統(tǒng)治期間，漢族普通百姓及女子服飾仍沿襲著明朝上衣下裳的方式，大致是因?yàn)闈M(mǎn)漢長(zhǎng)期混居，漢族民間服飾開(kāi)始融入滿(mǎn)族特征[3]。直到1840年鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，我國(guó)傳統(tǒng)的社會(huì)生活模式發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變，再加上辛亥革命以及五四運(yùn)動(dòng)等，中原地區(qū)的民間服飾緊跟整體潮流發(fā)生變化，民間服飾的秩序也開(kāi)始重構(gòu)。

1.1.1 服飾形制和結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變

對(duì)服飾整體造型進(jìn)行分析，首先，以寬大連身為特點(diǎn)的平面結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)化為能顯示出人體形態(tài)的窄衣窄袖以及立體的西式剪裁模式，例如襖是常見(jiàn)的婦女服飾，胸圍較之前變窄，衣長(zhǎng)縮短至腹部底部并呈直角或者圓弧形，袖口則為肥袖，寬袖口，整體造型較為精致；其次，上裝袖肥和袖口以及胸圍的整體尺寸減小，衣長(zhǎng)不變，下裝通常穿著裙子或者褲子，以瘦長(zhǎng)型為主。在傳統(tǒng)服裝的基礎(chǔ)上，袖片結(jié)構(gòu)變成了兩片，劃分了大小袖，分別向腰部收斂，最終形成了旗袍的樣式[4]。20世紀(jì)20年代初期，旗袍的形制兼具清朝女性旗袍和男性長(zhǎng)袍的外形特征，袖子不過(guò)肘，袖形上緊下散呈喇叭狀；袍身長(zhǎng)度縮短至膝與腳踝之間，袍身兩側(cè)線(xiàn)條平直呈A字形，色調(diào)素雅，紋飾上多用刺繡裝飾，但明顯簡(jiǎn)化，不再以裝飾體現(xiàn)地位與身份。20世紀(jì)30年代，旗袍發(fā)展到鼎盛時(shí)期，領(lǐng)子、袖子以及開(kāi)叉的高度都產(chǎn)生了巨大的變化。夏天女性也開(kāi)始穿一些無(wú)袖或者連肩袖的旗袍，下裝的改變尤為顯著，如清朝末期，在正式場(chǎng)合，女性的裙子通常都是穿在長(zhǎng)褲和套褲外面，所以女性裙裝的結(jié)構(gòu)和裝飾通常較為復(fù)雜。隨著辛亥革命的爆發(fā)，女性的社會(huì)參與度越來(lái)越高，裙裝也隨之改變，以裝飾和禮儀為主的鳳尾裙逐步被造型相對(duì)簡(jiǎn)單的馬面裙所替代?？傊?，中原服飾雖然仍舊以上衣下裳的服裝形制為主，但整體的衣身逐步變窄，袖口也逐漸縮緊，由平面轉(zhuǎn)向了立體。

1.1.2 裝飾圖案的轉(zhuǎn)變

外來(lái)文化對(duì)服飾的整體形勢(shì)產(chǎn)生了巨大的影響，隨著新技術(shù)和新材料的出現(xiàn)，服裝圖案的裝飾工藝也更加多元化，以圖案彰顯身份等級(jí)的觀(guān)念逐漸被人淡忘，清政府對(duì)相關(guān)服飾制度的監(jiān)管也越來(lái)越松，等級(jí)差異逐步消失。

1.1.3 服飾色彩的轉(zhuǎn)變

我國(guó)漢族一直信奉以禮治天下，注重君臣等級(jí)觀(guān)念，古代顏色和地位息息相關(guān)。從夏商時(shí)期開(kāi)始，服飾色彩就開(kāi)始作為區(qū)分等級(jí)的標(biāo)志，白色極易漂白，因此代表低階級(jí)，越難染出的顏色代表的階級(jí)則越高。封建社會(huì)“尊禮施色”制度在統(tǒng)治階級(jí)一直延續(xù)，他們希望通過(guò)嚴(yán)格規(guī)定服裝的材料和顏色將自己的權(quán)力和道德強(qiáng)加于平民階級(jí)，不能逾制僭越。以唐代的“品色服”制度為例，在各級(jí)官員中，三品的官服是以紫色為主，四品為深緋色，五品為淺緋色，六品為深綠色，七品為淺綠色，八品為深青色，九品為淺青色，由此可見(jiàn)，可以不同服色區(qū)分官職等級(jí)。隨著近代社會(huì)環(huán)境的動(dòng)蕩和中外交流的加強(qiáng)，服色制度也失去了政治依靠，中原地區(qū)的民間服飾用色也打破了衣冠色彩等級(jí)制度，逐漸體現(xiàn)出民主的審美特色。從整體上看，中原地區(qū)民間的服飾色彩普遍遵循我國(guó)傳統(tǒng)的“五行五色”觀(guān)念，即青、赤、黃、白、玄，合稱(chēng)“五色”[5]。其中，白色和黃色使用較少，更傾向于色相純度較高的玄、赤、青三色。究其原因，中原地區(qū)地處黃河中下游，自然地理環(huán)境以灰黃色為背景，民間服飾濃烈的色彩可以彌補(bǔ)環(huán)境色的不足，進(jìn)而滿(mǎn)足人們的需求。

1.2 社會(huì)環(huán)境對(duì)中原漢族服飾的影響

一個(gè)時(shí)期的服飾結(jié)合了時(shí)代背景、政治文化、思想輸出、時(shí)代審美等，充分展現(xiàn)出社會(huì)的發(fā)展水平。服飾作為時(shí)代的產(chǎn)物，是社會(huì)發(fā)展的必需品，利用服飾區(qū)分等級(jí)則是古代統(tǒng)治者實(shí)施中央集權(quán)最好的選擇。因此，古代服飾由內(nèi)而外的發(fā)展變化都與當(dāng)時(shí)所處的社會(huì)環(huán)境密切相關(guān)，是思想、精神與實(shí)物的高度融合。

長(zhǎng)久以來(lái)，服飾的革新往往伴隨著等級(jí)衡量，成為“辨名分，明等威”的工具，是調(diào)節(jié)家庭、群體和國(guó)家中人際關(guān)系的手段。一直以來(lái)，服飾受到政治的影響，最終服務(wù)于政治。清朝末期，官員腐敗問(wèn)題嚴(yán)重，中原地區(qū)也面臨社會(huì)環(huán)境動(dòng)蕩不安、經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯落后、人們的思想較為陳舊的問(wèn)題，這一階段的民間服飾大部分都延用舊制。長(zhǎng)袍馬褂是普通市民的慣常裝扮，勞動(dòng)者則是上著中式衫襖、下著中式褲子，婦女還是穿著明清時(shí)代衣擺及膝的大襟衣褲（或裙），同時(shí)也夾雜著中西混合的服飾。值得注意的是，即便是辛亥革命推翻舊社會(huì)制度后推行剪辮易服，反對(duì)纏足，摒棄舊的服飾等級(jí)制度，中原地區(qū)服裝的樣式也沒(méi)有發(fā)生很大的變化。中山裝、西式衣裙等新式服裝主要集中在大城市的部分社會(huì)階層身上，此時(shí)服飾的變化是由南北各地、沿海與內(nèi)地以及城鄉(xiāng)之間日益擴(kuò)大的差異所決定的?？梢悦鞔_的是，辛亥革命之后，人們可以隨心所欲地打扮，再?zèng)]有等級(jí)界限和服制規(guī)定，這是政治對(duì)服飾的解放，也是一個(gè)時(shí)代變遷的信號(hào)。

2 近代中原地域漢族服飾文化的傳播分析

傳播屬于文化的基礎(chǔ)，也是重要的表達(dá)形式，在文化積累到后續(xù)傳承中發(fā)揮重要作用，而不同文化背景下差異性的群體互動(dòng)也會(huì)使不同群體在文化溝通中了解對(duì)方的文化內(nèi)容。中原文化的構(gòu)成來(lái)自周邊外來(lái)文化的差異性互動(dòng)，而這個(gè)過(guò)程本質(zhì)上屬于文化傳播與融合的過(guò)程。通過(guò)服飾這一媒介，可以了解中原民間服飾流變和文化傳播之間的聯(lián)系。

2.1 服飾媒介內(nèi)涵

服飾可以御寒、避免傷害，也代表個(gè)人的身份與審美，是一種符號(hào)，可以作為文化發(fā)展的媒介。20世紀(jì)的原創(chuàng)媒介理論家馬歇爾說(shuō)過(guò)：“媒介即信息?！辈徽撌窃趥鞑W(xué)還是哲學(xué)研究中，對(duì)于這一觀(guān)點(diǎn)說(shuō)法眾多，媒體在不同階段超出了其他承載的信息內(nèi)容，并且會(huì)直接影響社會(huì)價(jià)值及世界觀(guān)[6]。媒介會(huì)通過(guò)交流互動(dòng)產(chǎn)生資源，進(jìn)而成為表達(dá)的形式。已有的人類(lèi)溝通交流的媒介可以劃分為3個(gè)種類(lèi)：推理性的符號(hào)、實(shí)物和人自身的系統(tǒng)，而服飾包括人機(jī)、種族之間的文化傳播服飾，屬于實(shí)物媒介，其款式和圖案具有一定的推理性?xún)r(jià)值，因?yàn)槠浔澈蟮姆?hào)語(yǔ)言蘊(yùn)含的文化非常豐富，也是區(qū)分不同文化的重要標(biāo)識(shí)。

中原地區(qū)的人們出席各個(gè)場(chǎng)合時(shí)都會(huì)穿戴各種各樣的服飾，通過(guò)服飾辨別人物的性別、族群和階級(jí)，再經(jīng)人們的相互溝通促進(jìn)文化的傳播與服飾的發(fā)展。由此可知，服飾媒介屬于物質(zhì)符號(hào)與實(shí)體和信息融合的媒介之一。服飾文化是促進(jìn)人際交往的一種媒介，也是文化碰撞與融合的媒介之一，既承載著人類(lèi)的發(fā)展，又包含文化屬性。

2.2 中原地域漢族服飾媒介的傳播特征

傳播屬于人類(lèi)獨(dú)有的進(jìn)化優(yōu)勢(shì)，也使不同文明之間具有相互來(lái)往的基礎(chǔ)。美國(guó)人類(lèi)學(xué)專(zhuān)家在《文化的解釋》中說(shuō)明了文化在人類(lèi)社會(huì)具有代代相傳的價(jià)值，所承載的觀(guān)念呈現(xiàn)于象征形式中，人和人之間運(yùn)用文化符號(hào)系統(tǒng)就能相互溝通，促進(jìn)文化的傳播與發(fā)展。服飾則是文化傳播中一種具有實(shí)用性的物態(tài)媒介。

由于自身獨(dú)有的特征，服飾被人們稱(chēng)作“行走的媒介”。從傳播學(xué)的角度分析，通過(guò)服飾圖案與文化傳播之間的研究可知，服飾包含中原地域的民俗以及審美等方面的文化信息，不同歷史階段的傳播特征與傳播方式既有共性、也有區(qū)別，但整體趨于多元化。

首先，分析不同時(shí)期中原地域服飾傳播的共性，即不論是古代還是現(xiàn)代，人們會(huì)根據(jù)一定的社會(huì)制度選擇服飾并傳播服飾，這就會(huì)形成一定的服飾流行趨勢(shì)，并帶動(dòng)文化的發(fā)展。服飾屬于功能屬性與社會(huì)屬性并存的物體，能滿(mǎn)足人們的實(shí)際需求，可以通過(guò)圖案、色彩等元素體現(xiàn)審美價(jià)值[7]，表現(xiàn)出文化和信息傳播的價(jià)值。比如河南豫劇是中原地區(qū)的地方劇種，觀(guān)戲、聽(tīng)?wèi)蚴莻鹘y(tǒng)社會(huì)生活中的主要精神活動(dòng)，刺繡紋樣中就有直接表現(xiàn)戲曲劇情和人物形象的題材，比較常見(jiàn)的有《三娘教子》《穆柯寨》等。

其次，分析不同時(shí)期中原地域服飾傳播的區(qū)別。在封建社會(huì)，服飾媒介的傳播是伴隨社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)的變化產(chǎn)生的差異化過(guò)程。在我國(guó)封建社會(huì)，中原地域服飾的傳播方式主要是遵循哲學(xué)倫理、禮儀宗教的服飾制度，服飾變化由貴族主導(dǎo)，形成由上而下的縱向傳播方式以及民間社會(huì)橫向傳播引發(fā)的相互作用及相互抑制的現(xiàn)象。比如清朝末年，服飾崇尚奢華，色彩艷麗飽滿(mǎn)，民間服飾襟、袖邊緣裝飾工藝種類(lèi)繁多且用色豐富，但很少使用白色和黃色，是因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)的服飾制度中，黃色為宮廷用色，民間會(huì)盡量回避。

隨著封建帝制的廢除，封建等級(jí)服制的限制也逐漸消失，民眾可以根據(jù)自己的喜好自由選擇服裝。比如受到西方影響的女學(xué)生將傳統(tǒng)的袍、衫、裙改良成寬敞的旗袍，引起各界婦女的羨慕而紛紛效仿，甚至在國(guó)際上也產(chǎn)生影響，這也是自下而上的傳播形式。

隨著社會(huì)制度的民主化和科技的發(fā)展與進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)文化多元共生，上、中、下階層相互影響，進(jìn)而形成了多元交叉?zhèn)鞑バ问?。中原地區(qū)的服飾承載了中華民族多元文化的根源，在晚清和民國(guó)時(shí)期又吸收了西方的服飾元素，比如傳統(tǒng)服飾襖衫中運(yùn)用系帶或者盤(pán)扣，受西方影響，中原服飾改用扣子，簡(jiǎn)便實(shí)用；又如將中原民間服飾中具有吉祥寓意的圖案通過(guò)現(xiàn)代印染工藝表現(xiàn)出來(lái)，適合各類(lèi)人群穿著。

3 結(jié)語(yǔ)

服飾展現(xiàn)了人類(lèi)文明的發(fā)展與進(jìn)步，也是信息與文化傳播的重要途徑。中原地域?qū)儆谥腥A文明的發(fā)源地，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，服飾具有較強(qiáng)的包容性，能展現(xiàn)出文化的多元化特征。對(duì)中原地區(qū)民間服飾圖案的整體發(fā)展過(guò)程進(jìn)行分析，可以探究中原地區(qū)社會(huì)與文化傳播的整體環(huán)境，制定傳統(tǒng)服飾文化的傳播策略。