王悅
這個(gè)夏天,社交媒體上有留學(xué)生發(fā)現(xiàn),明明在國外可以穿S碼的衣服,回到國內(nèi)甚至穿不下XL碼。
國內(nèi)的女裝的確在加速縮水。有網(wǎng)友調(diào)侃,女裝制造商的策略是,與其讓童裝搶走市場,不如把尺寸做成童裝。
不過很少有人注意到,國外的女裝尺寸也沒有穩(wěn)定的參照系。國外的女裝制造商奉行的是另一套策略—“虛榮尺寸”。也就是說,服裝制造商為了迎合消費(fèi)者的虛榮心,而有意給服裝尺碼放水,讓消費(fèi)者穿著大尺碼的衣服,卻誤以為自己依然身材苗條。
在尺碼上做手腳,無非是為了多賣幾件衣服,卻無形中給女性平添了許多煩惱。
早在4個(gè)多月前,就有留學(xué)生在網(wǎng)上抱怨,每逢回國,自己的身材焦慮就會(huì)“上升到珠峰的高度”。因?yàn)楫?dāng)她向淘寶網(wǎng)店詢問自己合適的尺碼時(shí),店家不約而同都向她推薦XL。但就在差不多兩年前,這名留學(xué)生還只是一個(gè)穿M的女孩。在這2年中,她的身高體重沒有太大變化,可適合她衣服的尺碼卻急速變小。
不過這名留學(xué)生也指出,國外看起來更有穿衣自由,可是有身材焦慮的外國人一點(diǎn)兒也不少。尤其在像紐約這樣的大城市,有很多美國女性害怕變胖,而且深受媒體的影響。她們雖然接受高等教育,反對販賣身材焦慮,但在日常生活中,仍不可避免感受到社會(huì)審美的束縛。
留學(xué)生的抱怨,正趕上一波針對國內(nèi)女裝制造商的口誅筆伐。當(dāng)女明星也卷入了這場討伐,人們更加確信國內(nèi)女裝的尺碼正在快速縮水。在《神雕俠侶》里飾演李莫愁的張馨予,也在微博上嘆息:“有個(gè)牌子的衣服我很喜歡,可我連他家的大號(hào)都穿不上。”按照公開資料,張馨予身高1.69m,體重只有51kg。似乎只有50kg以下的女性才有資格穿國產(chǎn)女裝。
人總是以為是自己在挑衣服,殊不知往往是衣服在挑人。近幾年風(fēng)靡的“BM風(fēng)”“女團(tuán)風(fēng)”“辣妹風(fēng)”都是按照身材高挑瘦削的女性來設(shè)計(jì)的,短、露、緊是這類女裝樣式的突出特點(diǎn)。
她們雖然接受高等教育,反對販賣身材焦慮,但在日常生活中,仍不可避免感受到社會(huì)審美的束縛。
BM風(fēng)穿搭
演員張馨予
BM風(fēng)不是我國獨(dú)創(chuàng),而是源自一家名為Brandy Melville的意大利快時(shí)尚品牌。這個(gè)品牌的基本款多是緊身針織衫、背心、包臀短裙以及百褶裙,凸顯女性鎖骨的棱角,小腹的平坦以及雙腿的修長。穿得上BM風(fēng)的衣服而且好看,要求女性必須要瘦,最好瘦到像尚未發(fā)育的少女。社交媒體上流傳著一張“BM女孩身高體重表”,按照其標(biāo)準(zhǔn),BM女孩身高超過1.7m,體重只有50kg。
BM風(fēng)的流行也影響了優(yōu)衣庫這種向來主打?qū)捤墒孢m的大眾品牌。有數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)衣庫2023年每一種尺碼的女裝相比于2010年都變小了。以腰圍來說,2010年L的下裝腰圍是82cm,而到了2023年,同樣尺碼的下裝腰圍卻減到了74cm。這個(gè)數(shù)字趨近于2010年XS的下裝腰圍,也就是73cm。而2023年XS的下裝腰圍竟硬生生砍掉了13cm。也就是說,只有腰圍小于60cm的女性才能穿得下XS的下裝。
衣服尺碼在縮水,而女性的腰圍卻不會(huì)跟著縮短。根據(jù)國家體育總局2022年公布的《第五次國民體質(zhì)監(jiān)測公報(bào)》,中國最小年齡段(20-24歲)的成年女性,平均腰圍也達(dá)到了72.8cm,平均體重有55.7kg,隨著年齡的增長,女性的腰圍和體重都隨之增加。也就是說,即使是20-24歲的女性,也很少有人能穿得上尺碼小于L的衣服,更不用說年長的女性。
衣服尺碼的縮水讓不少女性望而生畏,產(chǎn)生身材焦慮。但不要忘記,焦慮的另一面是欲望。
韓國當(dāng)紅女團(tuán)BLACKPINK
直覺上,縮小衣服的尺寸,會(huì)讓服裝品牌失去很多顧客,也會(huì)增加商品的退貨率。若這樣揣測,成衣制造商當(dāng)然非蠢即壞,其心可誅。但若是再深入來看,國內(nèi)女裝尺碼的快速縮水,并非單純是成衣制造商有意為難消費(fèi)者。這其中也有投其所好的成分。
人的欲望從來都投射在自己并不擁有的東西上。出于幸運(yùn),剛好擁有“白幼瘦”身材的女性,也許會(huì)買BM辣妹風(fēng)的衣服炫耀自己的身材。而對那些身材更為多樣的大多數(shù)女性來說,欲望總是與焦慮混合。
當(dāng)小紅書用戶紛紛展示她們在小尺碼服裝中的迷人身材,或者像BLACKPINK這類辣妹女團(tuán)以曼妙的舞姿扭動(dòng)瘦削的軀體,很少有人能遏制住自己的欲望。她們幻想擁有同樣苗條的身材,穿上同樣暴露曲線的衣服。
服裝產(chǎn)業(yè)迎合“白幼瘦”的審美,把衣服越做越小,不只是出于盲目跟風(fēng)的心態(tài),也是基于現(xiàn)實(shí)考量。因?yàn)橹挥心軌蛲癸@瘦高身材的衣服才會(huì)促使消費(fèi)者拍照上傳社交媒體,沒有商家會(huì)甘愿放棄這一零廣告費(fèi)而又能擴(kuò)大品牌知名度的機(jī)會(huì)。
女裝不再是為所有身材的女性生產(chǎn),而是為了那些能穿著它們在社交媒體上獲得大量點(diǎn)贊的女性生產(chǎn)。在這種惡性循環(huán)下,女裝被越卷越小,而越來越多女性都被排除在服裝產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)群體之外。
想瘦的虛榮心終于演變?yōu)闊o衣可穿的恥辱感。
不過,看起來尺碼寬松的國外女裝,一樣也不是穩(wěn)定的參照坐標(biāo)。國外的服裝制造商同樣瞄準(zhǔn)消費(fèi)者的虛榮心,只不過采取了相反的操作模式。
越來越多女性都被排除在服裝產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)群體之外。
有國內(nèi)媒體引用一篇發(fā)表在《消費(fèi)者心理學(xué)期刊》的研究報(bào)告《想象苗條:為什么虛榮尺碼管用》來解釋尺碼縮水的中國女裝。但這篇研究報(bào)告所討論的“虛榮尺碼”根本是另一套模式。
“虛榮尺碼”是一種服裝制造商在衣服上使用比實(shí)際尺寸小的標(biāo)簽的做法,在國外已經(jīng)非常普遍。與國內(nèi)縮水的尺碼相比,“虛榮尺碼”相當(dāng)于給衣服的尺碼放水。研究者發(fā)現(xiàn),較小尺寸的標(biāo)簽?zāi)軌騿酒鸶e極的關(guān)于自我的心理意象。也就是說,穿著標(biāo)注尺碼更小的衣服,會(huì)讓消費(fèi)者以為自己更瘦,但實(shí)際上變小的只有尺碼,而衣服實(shí)際的尺寸并沒有變小,有時(shí)甚至還變大了。
正因?yàn)槿绱?,“虛榮尺碼”也被人稱作“精神錯(cuò)亂尺碼”,它讓人活在正能量的幻覺中,并且更愿意購買以這種方式標(biāo)注尺碼的衣服。
Brandy Melville的線下門店
“虛榮尺碼”所帶來的不僅僅是消費(fèi)者的精神錯(cuò)亂,還有不同商家在尺碼標(biāo)注上的混亂。每個(gè)服裝制造商是自行決定給自家衣服的尺碼放多少水,以至于消費(fèi)者已經(jīng)不再能根據(jù)尺碼來挑選衣服。
根據(jù)藍(lán)皮書模特經(jīng)紀(jì)公司保存的一張1945年的便簽,美國演員、模特瑪麗蓮·夢露當(dāng)時(shí)身高5.6英尺(約1.7m),體重120磅(約55kg),腰圍24英寸(約61cm)。在這些數(shù)字之后標(biāo)注的衣服尺碼是12。在1950年代,能穿12碼衣服的女性是很瘦的。
在現(xiàn)在的美國,夢露適合穿的衣服尺碼卻要更小。從4-10碼都有可能是夢露合身的衣服。從尺碼的多樣性可以看出,現(xiàn)在美國女裝的尺碼標(biāo)注有多么混亂,但總的來看,這些標(biāo)注尺碼都比1945年的尺碼要小。2015年一份數(shù)據(jù)表明,美國當(dāng)時(shí)的8碼連衣裙幾乎相當(dāng)于1958年的16碼。
實(shí)際上,尺碼標(biāo)注的混亂給消費(fèi)者帶來的體驗(yàn)要遠(yuǎn)為復(fù)雜,不是所有消費(fèi)者都因?yàn)橘I到虛榮尺碼的衣服而對自己的身材感到滿意。一位名叫蘇茜·奧巴赫的心理治療師則告訴媒體,她的衣服尺碼從2-12碼不等。她說,我們對自己身體的感覺已經(jīng)很混亂了,而多樣化的尺碼則進(jìn)一步破壞了我們的身體感。有研究表明,當(dāng)消費(fèi)者根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)識(shí)破了虛榮尺碼的把戲,他們會(huì)感到被騙了,再次消費(fèi)的意愿也會(huì)降低。
女裝尺碼在國內(nèi)的縮水和國外的放水,兩者看似相反,但從根本上來說,都是在操控消費(fèi)者的心理,其所迎合的也是同一種審美。兩者都在暗示消費(fèi)者,只有瘦才是美的標(biāo)準(zhǔn)。有些商家制作比標(biāo)注尺碼要小的衣服,在社交媒體上賺一波流量,而另一些商家則制作比標(biāo)注尺碼要大的衣服,讓受欺騙的消費(fèi)者多買衣服。兩種策略都強(qiáng)化了狹窄的關(guān)于理想身材的觀念。
某些女性個(gè)體的確能從商家對尺碼的操縱中獲益,她們可以在社交媒體上展示自己的辣妹風(fēng)服裝下的苗條身材,也可能只是向親朋好友炫耀自己穿XS號(hào)的衣服。但有學(xué)者提醒,這些收益只是短暫的,因?yàn)樗鼈兪墙⒃陔S時(shí)間或情境變動(dòng)不居的衡量標(biāo)準(zhǔn)之上。
更廣泛來說,商家隨意操縱的女裝尺碼強(qiáng)化了一種觀念,也就是將女性的價(jià)值等同于她們的身材和外貌。除非能夠挑戰(zhàn)這一觀點(diǎn),否則女性還是不可避免會(huì)在越來越小的尺碼上尋求自己的位置。
特約編輯姜雯 jw@nfcmag.com