有人說汪曾祺是美食家，我倒覺得“吃主兒”這個詞更適合老爺子，就像他的老師沈從文在教他寫小說時常說的一句話，要貼著人物寫，“吃主兒”這個稱呼更貼著汪曾祺的性格，形象而生動。

“吃主兒”的選材極其挑剔。鄧友梅想吃汪曾祺做的菜，約好了時間，便到汪家等，老爺子去菜市場買菜，一去不回，大概沒選到適意的菜，也就沒有做菜的興致，讓人白等了一回，這是“吃主兒”汪曾祺的無奈。

汪曾祺說自己有幾個拿手的小菜，是拌薺菜和拌菠菜，他的拌菠菜在北京的幾位作家中推廣，凡試做者，無不成功，好吃的東西在“吃主兒”的眼里就這樣簡單。汪曾祺真正拿手的是他家鄉(xiāng)淮揚名菜煮干絲。聶華苓回國，到汪曾祺家吃飯，一碗煮干絲，聶華苓吃到開心處，最后連湯汁都端起來喝了，可見其味不俗。

汪曾祺不僅會買、會吃、會做，他還有一般“吃主兒”不具備的素質(zhì)，那就是敢吃、敢想、敢試。

汪曾祺的敢吃是吃別人所不敢和吃不慣的東西。他和一幫編劇、導演去內(nèi)蒙古體驗生活，在達茂旗吃過一次“羊貝子”，即白水煮全羊。同去的人，有的望而生畏，有的淺嘗輒止，而汪曾祺則吃了個不亦樂乎。

汪曾祺說“塞肉回鍋油條”是他的發(fā)明，可以申請專利。這道菜在菜譜上從未見過，也沒聽說過，想是汪氏首創(chuàng)，“油條切成寸半長的小段，用手指將內(nèi)層掏出空隙，塞入肉末、蔥花、榨菜末，下油鍋重炸”，“極酥脆，嚼之真可聲動十里人”，想必塞在里面的肉伴著榨菜末的咸香，也一定鮮嫩脆爽。