從阿聯(lián)酋的迪拜前往阿曼，出城后不遠(yuǎn)就看見茫茫沙漠，奔走的駱駝在路邊不時(shí)出現(xiàn)，一點(diǎn)也不懼怕車輛與行人。從車窗里向外看去，公路就像在望不到邊的沙海中飄動(dòng)的一條灰色綢帶，陽(yáng)光照射下，路面有時(shí)會(huì)反射出一點(diǎn)波光或熱氣。接近阿曼邊境時(shí)，外面的沙漠消失了，變成了灰色的山巒。難以想像的是，這兩國(guó)的海關(guān)之間相距竟有10多公里，我在這之間來(lái)回跑了好幾趟，頗費(fèi)了一番周折，到當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午四點(diǎn)多鐘，才進(jìn)入阿曼境內(nèi)。
　　阿曼，全稱阿曼蘇丹國(guó)，阿曼的意思是“寧?kù)o的土地”，它位于阿拉伯半島東南部。沿著臨海的公路前往首都馬斯喀特之前，我先去了北部的小城蘇哈爾，它非常值得一看。接近蘇哈爾的大道上矗立著一個(gè)明顯的標(biāo)志性建筑，上面畫著帆船、城堡等代表這個(gè)城市特點(diǎn)的圖案。在那個(gè)標(biāo)志建筑前，同行的中國(guó)香港旅行家阿鐘對(duì)我說(shuō)：“從這里到蘇哈爾還有3公里，我們現(xiàn)在一起去那里看看吧?！?br/>　　蘇哈爾是個(gè)美麗的海邊小城，白色與土黃色的阿拉伯風(fēng)格建筑矗立在蔚藍(lán)色的大海邊，綠草和鮮花點(diǎn)綴其間，顏色鮮艷、純凈，令人陶醉。從18世紀(jì)初的賽義德王朝開始，蘇哈爾就曾是阿曼的首都，到18世紀(jì)末、19世紀(jì)初，馬斯喀特才以陪都地位出現(xiàn)。在蘇哈爾面對(duì)大海的街道旁，矗立著一座白色古城堡，如今，這里成了一個(gè)小小的博物館，收藏著蘇哈爾古老的歷史。阿鐘告訴我：“這個(gè)博物館不收門票，也沒人盯著，你可以隨意進(jìn)去了解蘇哈爾港的歷史?！?br/>　　我走進(jìn)古堡大門，迎面就看到城墻邊擺放的一艘古老木船的船頭，高高的桅桿直插藍(lán)天，仿佛它從那里穿墻而過(guò)，準(zhǔn)備繼續(xù)行駛。抬級(jí)而上，走進(jìn)古堡中間的城堡內(nèi)，蘇哈爾港古老的歷史和風(fēng)情撲面而來(lái)，讓人過(guò)目難忘。城堡內(nèi)分為3層，逐層陳列著不少難得、稀罕的文物。火槍、銅器、瓷器、輪船等等實(shí)物或模型，很容易將人們帶回到那個(gè)航海探險(xiǎn)的大時(shí)代。
　　阿曼是歷史悠久的文明古國(guó)，早在四千多年前，當(dāng)?shù)厝司鸵呀?jīng)掌握了煉銅技術(shù)，因此，這里的銅器非常有名，曾暢銷到幼發(fā)拉底河和底格里斯河流域。公元7至15世紀(jì)，阿曼的海上貿(mào)易十分發(fā)達(dá)，他們西到非洲，東到中國(guó)。一千二百多年前，阿曼航海家阿布·奧貝德就曾率領(lǐng)船員駕駛著這種雙桅木帆船，從蘇哈爾港啟程，歷時(shí)兩年到達(dá)中國(guó)的廣州。阿拉伯名著《一千零一夜》中的《辛巴達(dá)航海旅行記》據(jù)說(shuō)就取材于他的經(jīng)歷。而中國(guó)明朝航海家鄭和也曾率領(lǐng)大型船隊(duì)兩次到達(dá)這一地區(qū)。并繼續(xù)南行抵達(dá)阿曼的最南端佐法爾，那里距馬斯喀特一千多公里，自古以來(lái)是乳香和香料的產(chǎn)地和出口地。在蘇哈爾的這座古堡內(nèi)，至今仍陳列著鄭和那個(gè)年代遺留在這里的中國(guó)古瓷器，讓人不難想像當(dāng)年遠(yuǎn)航而來(lái)的中國(guó)人與阿曼人在這里友好交往，進(jìn)行商貿(mào)往來(lái)的情形。
　　欣賞完古堡內(nèi)珍藏的文物后，我沿著狹窄的樓梯繼續(xù)抬級(jí)而上。登上古堡的頂層，高瞻遠(yuǎn)矚，縱覽蘇哈爾城全貌。這個(gè)城市小得一眼就能望到邊，它沿海形成細(xì)長(zhǎng)的一邊，一條馬路就貫通了整個(gè)城市。阿曼全國(guó)面積有30.7萬(wàn)平方公里，海岸線長(zhǎng)達(dá)1600公里。它扼守著世界上最重要的石油輸出通道——波斯灣的霍爾木茲海峽。北鄰阿曼灣，東南面對(duì)阿拉伯海，依山傍海，具有十分重要的戰(zhàn)略意義，波斯灣沿岸各產(chǎn)油國(guó)所輸出的占世界市場(chǎng)60％的石油，其中大部分經(jīng)過(guò)霍爾木茲海峽和阿曼灣輸出。站在蘇哈爾古堡上，遙望遼闊、蔚藍(lán)的阿曼灣，我恍惚依然能看到當(dāng)年的古帆船從這里啟航和靠岸。這片浩瀚的海洋從古至今就把遙遠(yuǎn)的中國(guó)和阿曼緊緊聯(lián)系在一起。
　　蘇哈爾城距首都馬斯喀特約二百多公里，從這里前往馬斯喀特的公路絕對(duì)是一條美麗的景觀大道，雙向四車道沿著海岸線延綿遠(yuǎn)去，兩旁綠樹成蔭，碧草茵茵，很難讓人想到這是沙漠地帶。每隔十來(lái)公里，道路中間必有一個(gè)精心構(gòu)建的大花壇，環(huán)島中央或建有阿拉伯式的亭臺(tái)，或用花草搭建出景觀，或矗立著某個(gè)標(biāo)志性建筑，讓人感嘆阿曼人的匠心。在進(jìn)入蘇哈爾境內(nèi)的道路上，還建有一個(gè)非常壯觀、華美的大門，它有些像一個(gè)四方形的小城池，融合了阿拉伯與歐洲的建筑風(fēng)格，讓人感覺就像走進(jìn)了某個(gè)王國(guó)。事實(shí)上，蘇哈爾也確實(shí)是當(dāng)今阿曼國(guó)王的出生地，這也許是阿曼人要將這條大道建設(shè)得如此寬敞、漂亮的一個(gè)原因。而入夜之后，馬路中間一個(gè)接著一個(gè)的燈柱也是一道特別的景觀，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去，這些燈火連成了一串長(zhǎng)長(zhǎng)的彩燈。阿鐘站在馬路邊提醒我說(shuō)：“你看，這些路燈隔一段距離樣式還很不一樣，造型非常別致?！?br/>　　傍晚進(jìn)入馬斯喀特城時(shí)，還來(lái)不及欣賞馬斯喀特的夜景，我們乘坐的汽車就在一座清真寺對(duì)面突然拋錨，這可忙壞了帶路的司機(jī)。不過(guò)，很快就有熱心的阿曼人走過(guò)來(lái)，詢問(wèn)并給我們提供幫助。其實(shí)，這輛車主要是因?yàn)殡娖坷匣?，在高溫下不能啟?dòng)。我發(fā)現(xiàn)阿曼許多車的發(fā)動(dòng)機(jī)都裝置在車尾，有位阿曼司機(jī)看到我們遇到難題，就二話不說(shuō)將自己的車掉過(guò)頭來(lái)，給拋錨車的電瓶搭上線，然后點(diǎn)火帶動(dòng)了熄火的車。干完這一切，他又默默地收拾起工具，我好好感謝了他一番，他微笑著表示很高興幫我們的忙。
　　馬斯喀特是個(gè)靠近北回歸線的城市，其東部的古城區(qū)最具中世紀(jì)風(fēng)情，現(xiàn)在的城市最早從這里發(fā)展而來(lái)，整個(gè)市區(qū)沿著海岸線自然伸展，形成狹長(zhǎng)的形狀。它的東北面就是阿曼灣，從波斯灣經(jīng)過(guò)霍爾木茲海峽駛向阿拉伯海的輪船，都必須穿過(guò)這個(gè)狹窄的海灣，站在岸邊向阿曼灣遠(yuǎn)眺，就能看到來(lái)來(lái)往往遠(yuǎn)航的輪船。第二天一大早，阿鐘就陪我在海灣邊逛了一圈。他對(duì)我說(shuō)：“你看，我們面前是阿曼灣，正對(duì)面就是伊朗，這里靠近北回歸線，景色真的十分漂亮?！?br/>　　阿曼灣的清晨別有一番韻味，早晨的太陽(yáng)從哈杰爾山脈的山巒上冉冉升起，將海水染得通紅。巨大的海輪與小船一起停泊在海灣中，形成強(qiáng)烈的對(duì)比，魚鷹在船幫上靜靜站立著，構(gòu)成一幅美妙的圖畫。海浪拍打的岸邊堆積著狼藉的垃圾，與眼前這幅美景似乎有些不太協(xié)調(diào)。沿著海灣建起的舊城幾乎沒有太多變化，只有幾個(gè)標(biāo)志性雕塑和圓頂建筑頗具現(xiàn)代風(fēng)味。這一帶居住的主要是印度、巴基斯坦和孟加拉國(guó)人，一大早起來(lái)，他們就在街道旁打掃衛(wèi)生或整理花壇。阿鐘還主動(dòng)走上前向干活的工人打招呼問(wèn)：“你們是哪里人，在干什么?”
　　在這個(gè)港灣附近，還有馬斯喀特最著名的一個(gè)漁市，每天，當(dāng)?shù)厝藭?huì)從漁船上運(yùn)來(lái)各種海鮮，直接擺上攤，當(dāng)?shù)厝嗽谶@里選購(gòu)自己需要的新鮮海產(chǎn)品，到馬斯喀特的游客也會(huì)把這里當(dāng)做感受當(dāng)?shù)仫L(fēng)情的好地方，來(lái)這里親眼一睹阿曼灣邊活色生鮮的漁市景象。
　　馬斯喀特給人的新鮮當(dāng)然不只是這些。這座古城位于山地之間的谷地，盡管山上不長(zhǎng)寸草，但城內(nèi)卻綠樹蔥蘢，綠草青青。走在街道上，我常常錯(cuò)覺這是走在東南亞某個(gè)美麗的海濱城市。每年的11月18日是阿曼的國(guó)慶日，1970年7月23日卡布斯執(zhí)政后，不僅宣布改國(guó)名為阿曼蘇丹國(guó)，而且將自己的生日作為國(guó)慶日。我到馬斯喀特的時(shí)候，正巧在他們的國(guó)慶之前，馬斯喀特的街道上到處飄揚(yáng)著鮮艷的國(guó)旗，沿途不時(shí)看到很多工人在路邊種植花草，這讓我親眼目睹了當(dāng)?shù)厝嗽诟珊?、沙化的土地上培育花草的過(guò)程。我跟阿鐘就上前去詢問(wèn)那些工人，問(wèn)他們是從哪里來(lái)的，怎樣在沙土上種草。
　　這里干活的工人大都來(lái)自印度、巴基斯坦，在寸草不生的沙土上種植花草樹木，需要耗費(fèi)很大的財(cái)力和精力，據(jù)說(shuō)這里每棵樹的培育成本都在幾千美元以上，而每株花草的培育成本也不少于幾百美元。這些工人要先挖開松軟的沙土，埋上接有噴嘴的水管，并將營(yíng)養(yǎng)土鋪撒在沙土中。
　　撒完?duì)I養(yǎng)土、鋪好水管后，工人們需要將一株一株草木精心種在沙土里。這些小草都經(jīng)過(guò)特殊培育，每一株都帶著一小團(tuán)營(yíng)養(yǎng)土，工人們就像農(nóng)民插秧一樣，要將這些小草小心埋在沙土中，及時(shí)澆灌，這樣才能保證小草成活。馬斯喀特和阿拉伯許多地區(qū)的綠地就是這樣鋪成的。
　　在馬斯喀特生活的絕大多數(shù)是阿拉伯人。印度、巴基斯坦等外籍人大都干的是比較辛苦的工作。這里的居民絕大多數(shù)信奉伊斯蘭教，其中90％屬伊巴德教派。到卡布斯大清真寺祈禱是很多人每天都要做的事，這座清真寺位于寬闊的蘇爾坦·卡布斯大街旁，2001年5月4日落成，它占地面積達(dá)41.6萬(wàn)平方米，可容納兩萬(wàn)人做禮拜，是阿曼國(guó)內(nèi)最大的清真寺。不過(guò)，相對(duì)于其他阿拉伯國(guó)家中更為宏偉的清真寺來(lái)說(shuō)，卡布斯大清真寺并非以其宏大聞名，令人驚奇的是，這里允許婦女進(jìn)去做禮拜、參觀，只要她們用頭巾裹住頭發(fā)，而不必蒙住面孔就行，即使外國(guó)女性來(lái)這里參觀也必須這樣。在阿拉伯國(guó)家里，對(duì)女性要求如此寬松、開放的大清真寺倒真的是很難看到。
　　大清真寺內(nèi)的地面清潔干凈，光可照人，一位工作人員細(xì)心地擦洗著地面上的污跡，就像精心擦洗自己家中的家具一樣。從我走進(jìn)這里，到最后離去，這位工作人員都—直蹲在酷熱的陽(yáng)光下擦洗著地面，其認(rèn)真、細(xì)致的態(tài)度令人感動(dòng)。
　　湊巧的是，我去參觀的這天，大清真寺內(nèi)的禮拜堂對(duì)外開放，所有禮拜和參觀者把鞋脫下來(lái)寄存在門外后，就可以走進(jìn)這個(gè)宏偉壯麗、金碧輝煌的禮拜堂內(nèi)參觀。禮拜堂內(nèi)鋪設(shè)著長(zhǎng)長(zhǎng)的藍(lán)色地毯，我開始沒有注意，站在藍(lán)地毯外的地板上拍照，這時(shí)，禮拜堂內(nèi)的工作人員便友好地提醒我說(shuō)，參觀者必須走在藍(lán)色的地毯上，不能踩到地板。
　　據(jù)了解，禮拜堂內(nèi)鋪設(shè)的這塊地毯，總重量達(dá)21噸，是當(dāng)今世界上最大的一塊地毯。禮拜堂內(nèi)的其他建筑裝飾，也都保持了阿拉伯民族的傳統(tǒng)風(fēng)格，精雕細(xì)刻，對(duì)稱整齊，令人嘆為觀止。雖然這座大清真寺的歷史并不長(zhǎng)，但它如今卻是馬斯喀特最具代表性的宗教建筑，也很有可能是北回歸線旁邊最為豪華、壯觀、開放的清真