李 敏，張競瓊

（江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無錫 214122）

一、齊、魯兩地的地域界定及界定依據(jù)

齊魯作為地域概念，在廣義上泛指今山東地區(qū)。狹義上，齊、魯最早是指先秦時期的齊、魯兩國，而后由于朝代更迭變遷，兩地的地域范圍多有變化。齊地，位于泰山之陰，包括以淄博為中心的周邊濟(jì)南市、濰坊市、東營市等［1］。魯?shù)兀挥谔┥街?，泰山之陽在今天來看，主要包括?jì)寧、棗莊、臨沂等在內(nèi)的魯南地區(qū)。

但純粹地理意義上的地域劃分容易產(chǎn)生地域概念與其對應(yīng)的文化特征相混淆的現(xiàn)象。因此在界定齊、魯兩地地域時，我們也引入了文化意義的層面。即從齊、魯兩地的文化特征及內(nèi)涵來看，齊地可以概括為開放、先進(jìn)、兼容并蓄的文化特征；魯?shù)乜梢愿爬閭鹘y(tǒng)、保守、相對單一的文化特征。尤其是從對外關(guān)系的角度來看，以青島、煙臺等地為中心的沿海地帶是對外交流的前沿陣地，它們最先與國外及國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)生交流，再轉(zhuǎn)而輸往內(nèi)陸相對欠發(fā)達(dá)地區(qū)，因此，這種“沿海”與“內(nèi)地”、“開放”與“保守”的關(guān)系，也是齊、魯兩地地域界定的依據(jù)之一。地理、文化、對外關(guān)系三個層面共同構(gòu)成了對齊、魯兩地地域的界定。

二、齊魯服裝材料比較

這里的服裝材料是指人們?nèi)粘７b所采用的面料、里料與襯料等。但由于齊、魯兩地地理環(huán)境、文化特征的差異，魯?shù)囟酁樽援a(chǎn)自用的傳統(tǒng)棉、絲材料；而齊地則不同，近代青島開埠后，大量西式面料不斷涌入并被廣泛采用，同時國產(chǎn)面料運(yùn)用西式織造技術(shù)后品種也不斷豐富，二者共同構(gòu)成了齊地服裝材料的主要來源。由此看來，齊、魯兩地服裝材料形成了“西式”與“傳統(tǒng)”，“多元化”與“單一性”的明顯差別，以下從材質(zhì)、織造方式兩方面來進(jìn)行比較。

（一）材質(zhì)比較

以農(nóng)耕文化為代表的魯?shù)刈怨啪褪敲?、絲的主要產(chǎn)地之一，《史記·貨殖列傳》有“齊、魯千里桑麻”［2］的記載。這表明了這種自給自足的棉、絲生產(chǎn)是服裝材料的主要來源，同時也成為了人們服裝面料的主要材質(zhì)。江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館收藏的魯?shù)孛耖g服裝亦是農(nóng)耕文化下的產(chǎn)物，具有很強(qiáng)的地域特征。表1是對該館館藏魯?shù)匾\、褲、裙等服裝材料運(yùn)用情況的統(tǒng)計(jì)。

表1 魯?shù)胤b材料的運(yùn)用情況 單位：件

我們從以下兩個層面來分析，第一，運(yùn)用的部位。我們可以直觀地看到農(nóng)耕文化下的服裝材質(zhì)多以棉、絲為主，主要運(yùn)用于衣身、里料、裝飾部位以及褲子、裙子的腰頭部位。其中面料大部分為絲質(zhì)，里料則主要為棉布。第二，運(yùn)用的功能。從實(shí)用功能來看，其里料多用棉布，因?yàn)椴粌H價格便宜，而且手感柔軟，吸汗舒適，故褲子、裙子的腰頭部位多用棉布就是主要考慮其舒適性（圖1）。從審美功能來看，絲質(zhì)材料由于其光滑的觸感、鮮亮的色澤主要應(yīng)用于衣身面料及裝飾，如衣襟、袖口、褲腳等較為顯眼的位置（圖2）。

圖1 魯?shù)伛R面裙中絲、棉面料的運(yùn)用（江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館藏）

圖2 魯?shù)卮蠼笊乐薪z質(zhì)面料的運(yùn)用（江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館藏）

表2為山東地方縣志中關(guān)于服裝材質(zhì)的記載［3］，從中我們亦可以看出魯?shù)孛耖g服裝面料主要以棉、絲為主。

表2 地方志記載的魯?shù)胤b面料分析

從表2中我們可以看到農(nóng)耕文化傳統(tǒng)下的魯?shù)胤b材料情況。從材料來源看，無論是棉布、土布、葛類還是綢緞、絹類等均是地方自給自足的產(chǎn)物。從織造方式來看，多為自紡自織，所織面料質(zhì)地粗獷，以堅(jiān)牢耐用為主，且由于染色技術(shù)的限制，顏色多為素色。從材質(zhì)等級來看，棉布、土布由于價格低廉，材質(zhì)簡單，為普通民眾常用面料；而綢緞、呢絨等則由于其價格昂貴品質(zhì)優(yōu)良多為富貴之家服用，“洋布及絲織品間有用者，率系素封之家”［3］，這也從另一個側(cè)面反映了農(nóng)耕文化下較強(qiáng)的等級觀念。

齊地由于地理位置優(yōu)越，近代以來成為對外貿(mào)易往來的前沿陣地，通商口岸的開放打開了閉塞之門，大量的服裝新材料通過貿(mào)易和人員往來傳入進(jìn)來。表3為青島海關(guān)歷年主要外國商品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)，其貿(mào)易額的增減直觀地反映出外來貿(mào)易影響下齊地服裝面料品種及數(shù)量的變化。

表3 青島海關(guān)歷年主要外國商品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)表（1906—1911年）［4］ 單位：匹

表3直觀地反映了齊地代表城市青島的主要進(jìn)口面料情況，從橫向來看，與魯?shù)胤b面料相比，突破了單一的棉、麻等材質(zhì)，增加了斜紋布、襯衫布、毛呢織物等新品種。另從青島市檔案館館藏“鴻翔時裝店”廣告（圖3）中可以看到，國產(chǎn)各色長毛絨、英國出品海勃龍及駝毛絨等新材料已有采用；另一同樣藏于青島市檔案館的襯衫廣告（圖4）也可看到專門的襯衫布、“高級化學(xué)領(lǐng)襯”（即塑料領(lǐng)襯）的應(yīng)用。同時，材料來源突破了自給自足的局限，更加多元化，英國、美國、日本、印度等國都是面料的豐富來源。

圖3 青島鴻翔時裝店廣告（青島市檔案館藏）

圖4 襯衫廣告（青島市檔案館藏）

同時，從縱向的數(shù)量增減關(guān)系來看，表3中英國灰色襯衫布、美國斜紋布、英國寬幅布的進(jìn)口數(shù)量從1906年到1911年均降低，整體上呈遞減趨勢；諸如棉毛呢、印度棉紗、日本寬幅布的進(jìn)口數(shù)量則在整體上呈上升趨勢，僅在某個年份數(shù)量有所減少。由此來看，首先，進(jìn)口服裝面料總體上的增長趨勢說明，這一時期青島的外來貿(mào)易頻繁，外來服裝面料是豐富國內(nèi)面料品種的主要來源；其次，服裝面料進(jìn)口數(shù)量的降低說明隨著國內(nèi)民族工業(yè)的發(fā)端，批量的機(jī)器生產(chǎn)及織造技術(shù)的提高，國產(chǎn)服裝面料品種和數(shù)量也在逐漸增長，并在服裝面料市場占有了相當(dāng)?shù)姆蓊~，其發(fā)展對外來貿(mào)易進(jìn)口造成了一定的沖擊，這也是進(jìn)口面料數(shù)量減少的原因之一。再次，無論是進(jìn)口面料還是國產(chǎn)面料，其實(shí)大部分還是西方外來的面料品種，如自由布、條子布、府綢、斜紋布、線嗶嘰、愛國布、雙絲布、洋布、中山呢、線呢、羅紋呢、白平布、帆布等［5］。這些面料品種不同于傳統(tǒng)的棉、絲織物，而是機(jī)器工業(yè)生產(chǎn)下西化風(fēng)格的面料。在紋樣與染織技術(shù)上都注入了西方工業(yè)化的“印跡”。

（二）織造方式比較

鴉片戰(zhàn)爭以前，山東地區(qū)自給自足的封建經(jīng)濟(jì)占主導(dǎo)地位，這個背景下的服裝面料多是自己紡紗，手工織布。近代以來這種封建經(jīng)濟(jì)逐漸解體，西方資本主義經(jīng)濟(jì)的影響在通商口岸和開埠城市表現(xiàn)得較為明顯。在服裝面料上主要表現(xiàn)為，大量引入機(jī)器生產(chǎn)，改善了手工生產(chǎn)效率低、技術(shù)單一的缺點(diǎn)，使面料產(chǎn)量大幅度提高，實(shí)現(xiàn)了面料品種的多樣化。

表4 青島市檔案館館藏“織造部門與面料”① 青島市檔案館館藏，面料種類，臨全宗號21－3，案卷號828，1949．

從表4可以看出，服裝面料品種繁多，其中既有真色府綢、格布、陰丹士林布等棉織物；也有燈心呢、提花呢、絲光線禮服呢等呢類織物；還有包括天香絹、交織錦綢、人絲綢等交織或混紡的絲類織物，它們都是近代工業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)物。同時，材料織造及用途分類清晰，呈現(xiàn)專門化的趨勢。比如，白貢呢、燈心呢、提花呢等是做大衣外套的主要面料；近代以來，服裝的立體造型使之更貼合人體，穿脫方便是適體型服裝的必然要求，因此，專門生產(chǎn)的服裝里料隨之普及開來，電光純麻洋服袖里、羽紗、面袋布、人絲綢等以其輕薄光滑的特點(diǎn)成為主要的里料品種。同時，起保護(hù)和支撐作用的襯料也開始出現(xiàn)，它有助于西裝、大衣等挺括立體造型的塑造，墊肩可以使肩部平整挺括，胸襯則使胸部飽滿有型。綜上所述，隨著服裝新式樣以及立體造型手段的發(fā)展，面輔料的綜合運(yùn)用已成為一種新趨勢。

除上述內(nèi)容外，另據(jù)《青島紡織史料》顯示，青島地區(qū)1937年民營染織小工廠有192家，工人數(shù)6 328人，織機(jī)數(shù)2 939臺（電力2 528臺，人力411臺），產(chǎn)量每月統(tǒng)計(jì)100 000匹，各廠所織大都為線呢、格子花色布類，銷路主要在膠濟(jì)沿線及連云港一帶，亦有遠(yuǎn)至東北、平津等地［6］?？偠灾?，工業(yè)文明下服裝面料大多依賴機(jī)器生產(chǎn)，且分工細(xì)密，專門化趨勢越來越強(qiáng)。這與傳統(tǒng)農(nóng)耕文化下的服裝面料生產(chǎn)工藝和品種形成了鮮明對比。

三、近代齊、魯服裝面料比較分析

（一）從單一的縱向傳承到縱向傳承與橫向輻射兼而有之

近代中國服裝變遷的動力來源主要有兩個，一是縱向傳承，二是橫向交流［7］。

近代以前，中國服裝立足于悠久傳統(tǒng)文化的根基，其變遷發(fā)展主要依據(jù)縱向傳承，表現(xiàn)為物質(zhì)形態(tài)和精神內(nèi)涵兩層含義。一方面物質(zhì)形態(tài)的傳承主要體現(xiàn)為傳統(tǒng)平面的結(jié)構(gòu)造型、手工縫紉的制作方式。另一方面精神內(nèi)涵的傳承表現(xiàn)為含蓄、保守的審美觀念的延續(xù)。從服裝與人體的關(guān)系來看，傳統(tǒng)服飾用“寬衣博帶”將身體層層包裹，以遮藏肌膚為美，暴露肌膚為恥，同時也表達(dá)出人們“存天理滅人欲”的性道德觀。因此，傳統(tǒng)審美承載著行為規(guī)范、倫理道德等禮制思想，更多地體現(xiàn)為“秩序美”與“倫理美”。

近代以來，沿海開埠城市是接受西方工業(yè)技術(shù)和外來文化的橋頭堡，大量的新式面料、款式、觀念首先到達(dá)沿海開放城市，再向內(nèi)陸其他地區(qū)傳播，形成了橫向輻射的網(wǎng)絡(luò)。首先在物質(zhì)上，大量的“舶來品”隨著對外交流傳入進(jìn)來，服裝新面料、新樣式豐富了人們的物質(zhì)生活。其次在思想觀念上，“開放的”“時尚的”觀念傳入進(jìn)來，打破了傳統(tǒng)觀念的束縛，服裝省道的運(yùn)用使人體曲線顯露出來，形成了一種欣賞人體美的新審美觀，這一切都是橫向輻射的結(jié)果。

還是從傳承關(guān)系來看，魯?shù)刈鳛閭鹘y(tǒng)文化的代表，其服裝面料的材質(zhì)、織造方式更多地表現(xiàn)為縱向傳承；而齊地沿海城市則是對外交流的典型，開埠通商使大量西方面料傳入進(jìn)來。同時，齊地還是對外交流的中轉(zhuǎn)站，外國服裝面料與穿著觀念首先傳到齊地，再向內(nèi)陸其他城市傳播，因此，它是齊魯?shù)赜騼?nèi)橫向輻射的核心。于是在齊魯?shù)赜騿卧獌?nèi)也便形成了近代中國服裝變遷從單一縱向傳承到縱向傳承與橫向輻射兼而有之的局面。

（二）從等級標(biāo)識強(qiáng)烈到時尚流行普及

魯?shù)貍鹘y(tǒng)農(nóng)耕文化下面料的精神屬性主要從兩個方面來分析，一是強(qiáng)烈的等級觀，二是傳統(tǒng)的審美觀。首先，儒家思想是齊魯文化乃至中華文化的精髓，其“禮制”思想以及這種思想下的等級觀是維持社會秩序統(tǒng)一的思想工具，服裝是“表貴賤”的手段之一，它與穿著者的身份、地位、禮儀等聯(lián)系起來，深深地打上了服裝禮制等級的烙印。從面料來看，其質(zhì)地、貴賤直接反映著等級秩序的差異。絲綢以其光滑、柔軟的質(zhì)感，鮮艷靚麗的色澤以及良好的舒適性和昂貴的價格成為上層階級的“奢侈品”，而棉布則更多地以其質(zhì)優(yōu)價廉讓普通大眾樂于接受。其次從審美觀來看，傳統(tǒng)服裝以其細(xì)密的手工縫制，繁縟精美的刺繡往往成為代代相傳的珍藏品，這種傳統(tǒng)的審美觀從本質(zhì)上還是表現(xiàn)為對“禮制”的遵守，無論是寬衣大袖的款式、繁縟奢華的裝飾還是精神內(nèi)涵上的吉祥寓意都折射出傳統(tǒng)審美的影子。

而在西方外來文化影響下的齊地，其服裝面料的精神屬性亦可從兩個方面來分析。

首先，服裝面料新品種的引入，體現(xiàn)了一種“平民”或“大眾”的穿著觀念。其一，面料新品種的大量出現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)人均面料數(shù)量增加的前提，以洋羽綢和洋緞的進(jìn)口量變化為例，資料顯示：民國七年，洋羽綢進(jìn)口量為37千疋，到民國十年增加至70千疋，增長了近1倍；同樣，洋緞的進(jìn)口量由民國七年的1千疋增加到民國十年的132千疋［8］。這種“量多基礎(chǔ)上的人均”是實(shí)現(xiàn)“平民”化的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時，隨著數(shù)量的增多，價格也逐漸降低，這極大地滿足了普通大眾的穿衣需求。其二，“大眾平民”的穿衣趨勢呈現(xiàn)出“亂世亂穿衣”的現(xiàn)象。中式的、西式的、中西雜糅的服飾幾乎同時出現(xiàn)在大眾的穿著打扮中，甚至出現(xiàn)了《申報(bào)》中描述的“中國人外國裝，外國人中國裝”，“男子裝飾像女，女子裝飾像男”，“妓女效女學(xué)生，女學(xué)生似妓女”的現(xiàn)象［9］。這一切可以歸結(jié)為社會變革帶來的思想觀念、生活習(xí)俗的變化在各階層中的滲透和影響，反映了服裝等級觀念的逐漸淡化。

其次，審美觀念的時尚化。相比魯?shù)氐膫鹘y(tǒng)審美觀，時尚流行觀是近代工業(yè)革命的產(chǎn)物。近代以來“歐風(fēng)”傳入，傳統(tǒng)的審美觀逐漸解放，“流行”代替了“代代相傳”，新的審美觀和自由、平等思想使服裝的等級觀更加弱化，“流行美”成了人們對服裝穿著的新追求。1939年的青島新民報(bào)對女學(xué)生追趕時髦是這樣寫的：“受歐風(fēng)熏染的女學(xué)生都紛紛在衣服修飾上下功夫，穿高跟鞋、燙頭發(fā)、染頭發(fā)，一味的崇拜洋人，不管好壞，盡力模仿”［10］。這種跟風(fēng)模仿是一種短時間內(nèi)的迅速變化，實(shí)際上就是一種流行時尚。在面料上也表現(xiàn)為絲綢面料到呢絨等新式面料的廣泛運(yùn)用，其品種花樣的更替頻繁多樣，都反映著流行帶來的變化。

（三）面料從單一到綜合，從進(jìn)口為主到進(jìn)口與國產(chǎn)的“西洋風(fēng)格”面料兼而有之

面料的運(yùn)用與服裝形制有很大的關(guān)系。受中國傳統(tǒng)文化及服裝形制的影響，魯?shù)胤椥沃贫酁閷捯麓笮涞纳弦孪律?，江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館中館藏山東地區(qū)的襖、褂、褲等服飾多為平直寬松的平面造型，胸腰臀之間呈直線狀，且有較大的放松量。從面料與服裝造型的關(guān)系來看，絲、棉面料的運(yùn)用與中式服裝的平面造型是對應(yīng)的。而近代以來，西裝、大衣等西式服裝樣式傳入，通過收省、分割、襯墊、熨燙等工藝手法形成了貼合人體的立體造型，要實(shí)現(xiàn)這種造型，除了呢絨、毛織物等挺括有彈性的面料之外，還需要里料、襯料的輔助運(yùn)用。因此，從單一面輔料的運(yùn)用到面料、輔料、襯墊的綜合運(yùn)用的發(fā)展是順應(yīng)服裝造型的變化而來的。

同時，近代中國的開埠不僅傳入了新式服裝樣式，服裝面料也突破了傳統(tǒng)的棉、麻、絲的單一性，使國內(nèi)服裝面料市場煥然一新。各種呢類面料隨著西裝大衣等款式的流行接踵而來，尤其是20世紀(jì)20年代后，由于進(jìn)口數(shù)量的增多以及價格的降低，用呢料做衣服的現(xiàn)象越來越普遍。而隨著國內(nèi)民族工業(yè)的發(fā)端，現(xiàn)代化的毛紡織與棉紡織業(yè)逐漸興起，盡管是國產(chǎn)的服裝面料，但是其在風(fēng)格和技術(shù)上是仿制“西化”的，如斜紋布、線嗶嘰、羅紋呢等等。于是就形成了從以進(jìn)口為主到進(jìn)口與國產(chǎn)“西洋風(fēng)格”面料兼而有之的現(xiàn)象。

（四）齊地和魯?shù)胤謩e對應(yīng)于中國近代化進(jìn)程的第一類和第二三類地區(qū)，是近代化進(jìn)程的寫照

如果將中國的近代化進(jìn)程按地區(qū)發(fā)達(dá)程度來分，姑且分為三個層次：東部沿海地區(qū)、華北及華中地區(qū)、西北地區(qū)［11］。鴉片戰(zhàn)爭中開放的廣州、大連等通商口岸均是在中國東部沿海一線，山東境內(nèi)青島、煙臺、威海等港口亦同處于這一東部沿海線上，并且由于沿海優(yōu)越的地理位置及開埠帶來的對外交流，它們也被納入了近代化的大潮中。新的服裝樣式、服裝面料首先傳入青島等城市，可以說它們就是帶動“流行”的齊魯時尚中心。各地海關(guān)的貿(mào)易狀況也是有力證明，據(jù)《中國年鑒》記載，民國十年對外貿(mào)易的各埠中，首推上海，其貿(mào)易額達(dá)63 600萬關(guān)銀兩；而大連、天津、廣州次之，達(dá)1億關(guān)銀兩以上；九龍、漢口、安東達(dá)5 000萬關(guān)銀兩以上；其次就是青島為4 300余萬關(guān)銀兩，而煙臺則為2 100萬關(guān)銀兩。就該書所載最低數(shù)額相比，當(dāng)時青島亦占全國五十個商埠進(jìn)出口貿(mào)易的第七、八位。［12］因此，在齊魯內(nèi)部，齊地沿海城市是先進(jìn)工業(yè)文明的代表，一方面它緊隨中國近代化工業(yè)的進(jìn)程，其經(jīng)濟(jì)處于較為領(lǐng)先的位置；另一方面，齊地沿海開放城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了對外輻射的作用，即外來服裝面料首先抵達(dá)這類沿海城市，再逐步運(yùn)往省內(nèi)及其他地區(qū)，同時，對外出口和交流大部分也經(jīng)由此，所以它還是齊地對外交流的中轉(zhuǎn)站。

魯?shù)刈鳛閮?nèi)陸傳統(tǒng)文化的代表，若將其納入中國近代化程度地區(qū)劃分體系的話，應(yīng)處于第二個層面或第三層面。就其地理位置來講，多處于內(nèi)陸，沒有沿海港口航運(yùn)的對外貿(mào)易優(yōu)勢，由于位置的限制及傳統(tǒng)觀念根深蒂固的影響，對“新鮮”事物的接受程度受到限制。就其經(jīng)濟(jì)發(fā)展來講，以農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和小商品經(jīng)濟(jì)為主，對外貿(mào)易不及沿海港口城市發(fā)達(dá)。表現(xiàn)在服裝上，傳統(tǒng)的中式著裝依然保留，服裝面料品種更新速度較慢，洋紗洋布等新式面料不及沿海開放城市普遍，對流行的感知也是通過青島等時尚城市間接感受的。從全國范圍來看，與魯?shù)叵嗨频牡貐^(qū)還有廣大的內(nèi)陸地區(qū)，它們都有著悠久的傳統(tǒng)文化，且由于地理位置的限制，在對外交流方面不及沿海開放城市發(fā)達(dá)，較多地保留了中式傳統(tǒng)。

總之，齊地地處沿海，近代開埠促進(jìn)了對外貿(mào)易交流，也大大加快了其近代化進(jìn)程，服飾文化的變遷更多地呈現(xiàn)出“洋化”、“中西合璧”的特征；魯?shù)氐靥巸?nèi)陸，有著悠久傳統(tǒng)文化的根基，其近代化的進(jìn)程相對緩慢，在服飾上更多地沿襲了中式傳統(tǒng)，同時隨著外來文化的逐漸滲透，在某種程度上也呈現(xiàn)出“中西雜糅”的特征。因此可以說齊地和魯?shù)亟陌l(fā)展是整個中國近代化進(jìn)程的一個縮影。

四、小結(jié)

齊、魯兩地服裝面料差異，歸根結(jié)底是農(nóng)耕文化傳統(tǒng)與近代工業(yè)文明對比的產(chǎn)物。從材質(zhì)、工藝、精神屬性的細(xì)微差異我們可以看到農(nóng)耕傳統(tǒng)禮制、階級觀念的痕跡；更重要的是，還可以發(fā)現(xiàn)近代工業(yè)文明的進(jìn)步帶來的物質(zhì)生活和文化觀念的轉(zhuǎn)變，而正是這種裂變和進(jìn)步推動著中國近代化進(jìn)程不斷向前，同時，也正是這些不同的文化來源補(bǔ)充和構(gòu)成了中國博大精深的文化體系。

［1］張光明．齊文化的考古發(fā)現(xiàn)與研究［M］．山東：齊魯書社，2004．

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［3］丁世良，趙放．中國地方志·民俗資料匯編［M］．北京：書目文獻(xiàn)出版社，1992：116－319，284．

［4］姜培玉．青島外貿(mào)史話［M］．青島：青島出版社，1987：71．

［5］民國山東通志編輯委員會編．民國山東通志：第二冊［M］．濟(jì)南：山東文獻(xiàn)雜志社，2002：1207．

［6］青島市檔案館，青島市紡織局合編．青島紡織史料［M］．青島市檔案館，青島市紡織局合編：22．

［7］張競瓊．從一元到二元·近代中國服裝的傳承經(jīng)脈［M］．北京：中國紡織出版社，2009：2．

［8］袁榮叟．膠澳志［M］．民國十七年鉛本影?。?17．

［9］改良［N］．申報(bào)，1912－03－20．

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［11］羅蘇文．清末民初女性妝飾的變遷［J］．史林，1996，（3）．

［12］民國山東通志編輯委員會編．民國山東通志：第三冊［M］．濟(jì)南：山東文獻(xiàn)雜志社，2002：1379．