郭君州

餛飩這個名字，像是外來語，如“沙發(fā)”“雷達”之類。有的地區(qū)說云吞（像是高山流水自然景觀），有的地區(qū)叫抄手（像是事不關(guān)己高高掛起）。蘇州與北京在餛飩的問題上沒有分歧（比如蘇州人把豆泡說成油豆腐，北京人把油豆腐叫為豆泡；蘇州人把蓮菜說成藕，北京人把藕叫為蓮菜；這就是分歧），既不說云吞， 也不叫抄手，就叫餛飩，這多少讓我這個飄在北京的人感到親切（一般的寫法是“漂在北京”，但我覺得北京水少風(fēng)大，特別改成“飄”）。

所以我對“餛飩侯”一往情深。

“餛飩侯”是北京的“中華老字號”，蘇州也有家“中華老字號”的餛飩店，名“綠楊餛飩”。

“餛飩侯”的“紅油餛飩”“酸湯餛飩”在蘇州吃不到，“綠楊餛飩”只有一種餛飩，就是“雞湯餛飩”。通常的說法是“雞絲餛飩”。“雞絲餛飩”聽起來不好聽，我不知道蘇州人為什么不在這里避諱，如果在面店里，你買面四碗，這“四”的聲音就被避諱掉，服務(wù)員端面上桌的時候，他決不會說“你好，四碗來哉！”他一定會這樣吆喝：“兩兩碗來哉！”

二二得四，蘇州人的算術(shù)一向很好，所以小學(xué)里上算術(shù)課，逢到“乘法口訣”這一單元，老師都是跳過去的。當然也有麻煩，老師提問，在乘法里“四”是怎么得來的，我們說完了“一四得四”，就會說“兩兩碗得四”，一時間整個教室成了“朱鴻興面店”?！爸禅櫯d面店”是蘇州的另一家“中華老字號”。

所謂“雞絲”，就是雞肉絲；所謂“雞絲餛飩”，就是餛飩湯里漂著些雞肉絲。這雞肉絲是店家對餛飩湯的證明：我雞肉絲都給你了，這雞湯還會是假的嗎？

“綠楊餛飩”的“雞絲餛飩”除了餛飩湯里有雞肉絲之外，還有蛋皮。想要有青頭的，就再加一把蔥花。蔥是小蔥。好像不是蔥花，是大蒜葉子，忘了。

20世紀80年代中期，吳趨坊里有一家個體餛飩店，賣的餛飩叫“泡泡餛飩”?！芭菖蒺Q飩”的皮子極薄，肉餡極少——透過極薄的皮子，肉餡只是微紅一點，說得腐朽一點，就仿佛林風(fēng)眠先生仕女圖身上的綢衫和被綢衫云遮霧罩的胸脯。這家個體餛飩店破破爛爛，桌子椅子也都搖搖晃晃，生意卻分外紅火，等著泡泡的人一波又一波地翻滾在兩棵泡桐樹下。

這家個體餛飩店門口有兩棵泡桐樹，四五張桌子就東倒西歪地丟在樹下。有一年春天我正吃著餛飩，一朵紫盈盈的泡桐花大概聞到了香氣，也來湊熱鬧，“噗”地掉進我手中的餛飩碗，泡湯了。

（選自《吃酒！吃酒！》遼寧教育出版社2011年5月出版）

品讀

“走遍天下名川，嘗透人間小吃”向來是許多人心中的夢想，地方小吃的代表是一種地方文化，因為美食，每一個地域都散發(fā)著它別樣的風(fēng)情。這篇文章，一看題目“綠楊餛飩”就給人以無限食欲與遐想，“綠楊陰里白沙堤”，餛飩中的幾片綠蔥，讓一碗清湯餛飩瞬間幻化為畫家筆下的水墨風(fēng)景畫，清風(fēng)拂過，青青河岸邊，紅了桃花，醉了柳樹，更妙的是，這一切美景又似水中倒影，多了一份搖曳的美。正如作者所言，“有的地區(qū)說云吞（像是高山流水自然景觀），有的地區(qū)叫抄手（像是事不關(guān)己高高掛起）”，“餛飩”這一小吃全國各地都有，大同小異，可是各地有各地的名稱，各地的名稱中又不乏各地不同的文化。作為江南人的作者，北漂到北京，一聽說北京的餛飩也叫餛飩，不免“一往情深”起來。而“透過極薄的皮子，肉餡只是微紅一點，說得腐朽一點，就仿佛林風(fēng)眠先生仕女圖身上的綢衫和被綢衫云遮霧罩的胸脯”一句，更是將裹著薄皮的肉餡餛飩描摹得盡態(tài)極妍，令人叫絕。