鄺正潔

（廣州大學(xué)美術(shù)與設(shè)計學(xué)院，廣東廣州510006）

清末民初廣府女上衣的審美特征

鄺正潔

（廣州大學(xué)美術(shù)與設(shè)計學(xué)院，廣東廣州510006）

服飾文化一定程度反映著一個時代、地區(qū)的審美特征，它既是物質(zhì)文化的結(jié)晶，也是精神文明的縮影。清末明初是社會新舊交替時期，受外來文化影響，廣府女上衣既異于中原，又別于海外，承載著獨(dú)特的審美特征，是嶺南文化中不可或缺的重要一環(huán)。

清末民初；廣府；女上衣；特征

一、廣府女裝的文化內(nèi)涵

19世紀(jì)末至20世紀(jì)初，清末近代中國處于社會轉(zhuǎn)型，滿族服飾作為主導(dǎo)地位的格局被打破，尤其表現(xiàn)在女性服飾上，受西方文化影響，女性服裝從相對故有的模式演變成具有多元和開放性的特點(diǎn)。而廣府地區(qū)由于開放性的區(qū)域優(yōu)勢，其文化的沉積更為厚重。圖案、款式更是豐富多樣，媽姐裝、黑膠綢唐裝、襟衫裙褲等各種服裝并存齊行，既沿襲了清朝的服飾特色，也保留了其地域性的風(fēng)貌，一定程度反應(yīng)著廣府地區(qū)女性的文化生

（一）造型樣式特征

清末民初時期廣府女上衣從長度上，大致可分為長袍類和上衣類，長袍從結(jié)構(gòu)上來說是上衣的加長版，而旗袍則是袍的另一種形式，同屬長袍類。在本章節(jié)，女上衣從造型樣式的輪廓上，可分為A型、H型、S型、X型等。

長袍類服裝在形制上，廓形多為A型，盛行于清末。右衽立領(lǐng)，領(lǐng)身不高，主要特點(diǎn)寬身袖肥，下擺略圓，腋下側(cè)縫處有盤扣，盤扣以下張開，一般作為外衣，A型的廓形幾乎看不到女性胸腰臀的線條。而旗袍在民國時期受到西方文化影響，形制逐漸從H型向S型靠攏，衣身逐漸變窄，凸顯女性線條美，袖也向細(xì)長、中袖、短袖、無袖的方向發(fā)展，裝飾也從繡花向緄邊、印花過度。然而旗袍在30年代才真正盛行起來，從出現(xiàn)到被近代服裝取締，風(fēng)行20年，傳統(tǒng)的清末形制融合了西方元素的著裝，成為中國最具代表性的國服。

清末廣府上衣類在形制上則可分為A型、H型和X型。襖為有里襯的上衣，一般比較厚，長襖擺線在膝蓋上下，短襖擺線則在腰際和臀部之間。襖的基本形制為元寶領(lǐng)、寬袖，大襟右衽、偏襟、對襟、琵琶襟等，也有少數(shù)是左衽的。直至民國后,受日本女裝影響，廣府地區(qū)女裝從上襖下褲逐漸變成上襖下裙，形制的簡化令女性穿著更美觀舒適，素色的綢緞，略施粉黛，這便是民國初期廣府地區(qū)最具代表性的西關(guān)小姐和女學(xué)生間流行的造型。而襖、衫、褂衣身整體也呈現(xiàn)出合體、細(xì)窄的形制。褂類服裝是外衣的一種，可分為長褂和行褂，行褂又稱馬褂，為男褂。女褂一般過臀及膝，圓領(lǐng)對襟或大襟，衣側(cè)開衩，大褂常用于女性成婚。而平民或勞動者多穿短褂，立領(lǐng)對襟為多，少數(shù)斜襟，短襟造型為H型，一般長至臀部，側(cè)縫開衩。衫為平民百姓的常用服裝，一般較薄，又有長短之分，內(nèi)穿為汗衫，外穿為罩衫。汗衫一般無領(lǐng)，對襟，夏天可穿用無袖，下擺有平有弧；罩衫一般為連肩袖、多為立領(lǐng)，有對襟和斜襟兩種，而“媽姐裝”則是罩衫的延伸。

（二）裝飾的工藝特征

晚清時期廣府女裝的裝飾精美繁瑣，其常見裝飾工藝特征主要包括：鑲緄邊、拼接、團(tuán)花、散花、花邊等，而其表現(xiàn)手法基本以刺繡和釘珠為主。此外，紐扣的藝術(shù)形式更是五花八門，金、銀、玉、珠、貝殼、結(jié)繩等，繁多的裝飾風(fēng)格和其呈現(xiàn)的獨(dú)特效果豐富著廣府的文化意蘊(yùn)。

刺繡是常見的裝飾表現(xiàn)手法，在舊社會，女孩們需從小學(xué)習(xí)“女紅”的技藝，這也是衡量女性身份高低的一項準(zhǔn)則。清末廣府民間女性服裝大多以平繡為基礎(chǔ)表現(xiàn)手法，受廣東潮繡影響，還融入了釘金繡等手法。此外，打籽繡、十字繡、貼布繡等繡法也是清末流行于民間服裝的刺繡手法。

鑲緄邊和貼邊，主要在服裝的領(lǐng)口、門襟、下擺以及袖子等收口處，一般用異色布條鑲嵌，可嵌入花邊等工藝，清末女子重視裝飾，更是將鑲緄邊應(yīng)用至極致，鑲滾邊不但象征服裝的精致細(xì)膩，有裝飾、美化的效果，還能使布邊不脫紗，加固衣邊的功能。民間記述“……鑲滾之費(fèi)更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿繡等各色，一衫一裙……鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以后很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須云肩，冬夏各衣，均可加工……”，而貼邊和鑲緄的部位相似，但比鑲緄更為寬闊，工藝也不盡相同，貼邊裁剪時需要分解裁片，而鑲緄邊則是相似于鎖邊。

團(tuán)花、散花和花邊是清末廣府女裝常見的花形裝飾。題材豐富多樣，奇珍異獸、神仙人物、文字符號等，這些圖案基本都與“福、祿、壽、喜、財”，辟邪、結(jié)緣等相關(guān)，通過不同的刺繡針法，表現(xiàn)在服飾和家用紡織品上，這些吉祥圖案是人們對美好生活的寄托和向往。

（三）面料特征

廣府地區(qū)東北部以山地為主，中部為中低山和丘陵，南部為平原，又處于江河沖積平原，常年高溫多雨，其地理復(fù)雜。因此廣府地區(qū)服飾原料多種多樣，歷史上廣泛使用棉、麻、蕉、竹、葛、蠶絲等作為服飾原料。

黑膠綢唐裝和媽姐裝是廣府地區(qū)較具本土特色的服裝，其流行于清末民初廣州、佛山等地，“媽姐”是廣府地區(qū)女傭的俗稱。媽姐裝所使用的面料為廣府當(dāng)?shù)靥赜械拿媪虾谀z綢，又名“莨綢”、“香云紗”。據(jù)史料記載，明永樂年間（1403—1424年），廣東西樵山已有黑膠綢生產(chǎn)并出口；20世紀(jì)三四十年代尤為盛行。黑膠綢用料天然，對桑蠶絲的白胚紗用薯莨的汁液對其進(jìn)行多次反復(fù)浸染，在3月至11月，光照和氣溫不過高的天氣下，涂以含有鐵質(zhì)的泥土或放置無污染的塘泥上曬莨，然后封莨，重復(fù)以上工序，經(jīng)過滲透和交融的作用下，形成正反異色的特殊面料，一面光潤黑亮，一面棕紅土黃，有自然洗水而產(chǎn)生的裂紋。莨綢制作的服裝，質(zhì)地輕薄，耐曬不易起皺，色深耐臟，易洗易干的特點(diǎn)，深受勞動者偏愛，使其在廣府濕熱的亞熱帶海洋性氣候，無論是宦官貴族還是黎民百姓都有穿著習(xí)慣。

（四）色彩特征

清末民初女裝色彩從富麗端莊過度到含蓄簡潔。清末女子服裝沿襲傳統(tǒng)觀念，喜紅尚藍(lán)，顏色以紅、黃、綠、藍(lán)、紫為主，色彩明快，并喜愛在服裝上用既夸張又精細(xì)的鑲、滾、繡等手法，使得服裝色彩富麗同時又達(dá)到和諧統(tǒng)一，而清末中老年婦女的服飾則偏愛藍(lán)、黑等莊嚴(yán)色彩。在圖案上，清末廣府女裝的圖案色彩大多表現(xiàn)為自然界之美，借鑒自然界、仿生自然界中的色彩表現(xiàn)如意吉祥、富貴榮華的內(nèi)容，如：牡丹花中，花蕊至花瓣的色彩漸變，蝴蝶翅膀上圖案的幾何刻畫。這些都是清末廣府外銷通草畫中有跡可循的。

辛亥革命后，在提倡“男女平等”的社會風(fēng)氣下，男剪辮子。女廢纏足，新式服裝取締過去的官服，雖然上衣依然保留大襟衫的形制樣式，但從服裝的長度，袖子的松緊和腰部的曲線不難看出服飾上的大變革。女性不再穿著華服，以往繁復(fù)的鑲邊、刺繡則做了減法，主要在領(lǐng)邊、衣襟、袖口和衣擺底處進(jìn)行少量或局部的裝飾，圖案亦從精美的刺繡向二方連續(xù)圖案簡化，直至20世紀(jì)初，女性服裝圖案開始流行團(tuán)花，后來又逐漸被條紋面料或素色面料取締。

二、結(jié)語

隨著時代變革，在西學(xué)東漸的大環(huán)境下，清末民初廣府地區(qū)女上衣總體審美更趨于簡化和開放，著裝的合體化發(fā)展，圖案的簡化，既保留和優(yōu)化了服裝的機(jī)能，更生動展現(xiàn)了了中西服裝文化碰撞間的蛻變軌跡。這不但豐富了清末廣府地區(qū)的服飾文化生活，還對藝術(shù)文化的多樣化產(chǎn)生了積極的影響。

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1005-5312（2015）29-0129-01