葉田田

四天日程的2016秋冬倫敦男裝周再次開動了新一年時(shí)裝界對潮流追逐的齒輪。如同一座城市的獨(dú)特氣質(zhì)，倫敦時(shí)裝周似乎已在看客印象中駐留下略帶癲狂的前衛(wèi)氣質(zhì)。

但倫敦又是精英的，Savite Row依舊為顯赫的客人裁剪著上及數(shù)萬英鎊的西裝，一種昔日帝國的文化自豪感指向了對上流社會生活方式的敬慕；倫敦也是屬于青年式的反叛的，穿著沉悶色彩的二手衣游走在LiveHouse和地下廠牌的派對之中，制造著英倫文化中最為多元的獨(dú)立精神；而圣馬丁的學(xué)院派將倫敦的亞文化的碰撞延展出對一種男性時(shí)尚的社會學(xué)式的討論，昔日的Alexander McQueen與John Galliano的先鋒話語如今落到了Christopher Shannon與Jonathan Anderson等新生代之上。倫敦的標(biāo)簽并不在于怪誕，而在于每一個(gè)以衣敘事的設(shè)計(jì)師，他們皆有著其獨(dú)一無二的發(fā)聲。

紳士變奏

如果將McQueen那種將天馬行空的靈感信手拈來的創(chuàng)作歸為一種藝術(shù)家的創(chuàng)作，Sarah Burton則更多地呈現(xiàn)出高級時(shí)裝匠心的一面，浪漫與蠻荒成就了成衣設(shè)計(jì)的核心脈絡(luò)。Burton的設(shè)計(jì)無疑是成功的，直逼Bespoken Tailor的價(jià)碼卻不妨礙這個(gè)品牌成為征戰(zhàn)遠(yuǎn)東新貴的時(shí)裝文化旗艦。穿McQueen的公子哥自覺頗有英倫腔調(diào)，哪知McQueen在世之時(shí)，被送上T臺的，是穿高跟鞋的男模。

不論如何，2016秋冬的男裝系列在視覺上依舊有著犀利的表達(dá)。McQueen生前的最后一季作品，以達(dá)爾文的進(jìn)化論衍生出超自然與物性的亞特蘭蒂斯景觀。而此季的主題則更近乎對達(dá)爾文探索旅途的回溯，十九世紀(jì)科技與浪漫的碰撞亦不時(shí)為這個(gè)系列帶來蒸汽朋克式的炫目配飾，狂想與哥特式的精致延展出令人著迷的張力。

系列整體回歸品牌標(biāo)簽性的細(xì)身裁剪，即便是雙排扣的西裝夾克，肋部的色塊碰撞帶來強(qiáng)烈的視覺收縮感，這影射的是胸衣亦或是探索叢林的甲猬，此種曖昧不明糾纏混合著大量長衫和過膝大衣，有著愛德華式的迷情。蝴蝶標(biāo)本和化石花朵成了此季另一標(biāo)簽，而慣于施之重工制衣的Alexander McQueen更傾向于用絲絨拼貼以突顯品牌的高級感。在大量暗色調(diào)的鋪陳之后，猩紅色的加入將頹靡的雅致轉(zhuǎn)入貴族式的懷舊之中。水晶鑲嵌的絲絨夾克與珠片刺繡的植物紋飾將視覺推向高潮。

無疑McQueen的成衣并不屬于所有人的衣櫥，但穿McQueen的人，骨子中的規(guī)則多過乖張。如同此季模特所著的闊腿褲和運(yùn)動鞋，“McQueen并不會是一個(gè)街頭風(fēng)格的品牌”，Sarah Burton說道，這些街頭感的搭配不過是三件套西裝外的偶爾調(diào)劑。

McQueen是英倫時(shí)尚的招牌，但卻不屬于英國人。英國人骨子里更多的是一種對與階級相關(guān)的紳士規(guī)則的敬仰。風(fēng)格對她們而言，更多地是如何出色地穿對一套西裝。即便是同性婚禮這樣并不符合“常規(guī)”的場合，男人們依舊把胡子修建精致，噴上Creed的古龍水，穿上他們的Bespoken。牛津鞋下的一雙花襪子，紳士只能容許一個(gè)小小的Twist。

來自Savile Row的Hardy Amies深悉這一點(diǎn)，而Darren Barrowcliff用一種柔和的姿態(tài)將略帶刻板的傳統(tǒng)轉(zhuǎn)化成精巧的都市雅痞。此季Hardy Amies只用14個(gè)Look的靜態(tài)展示詮釋秋冬系列。脫色與中性調(diào)子的黑灰并無乍眼之處，也不同于新生代男裝品牌急于塑造的標(biāo)簽風(fēng)格（如同Tom Ford的配以大翻領(lǐng)的寬肩收腰的裁剪），Hardy Amies所有單品都可歸結(jié)為基本款，它們甚至不帶有任何季節(jié)性的主題，而其奢華體現(xiàn)于羊駝與羊絨的面料使用之上。此季克制而精巧的Twist在雙排扣套裝上呈現(xiàn)的頗為生動。槍駁領(lǐng)配上加大的側(cè)袋，收身剪裁的九分西褲有著工裝式的口袋裝飾。穿著者無意真的將這些刻意設(shè)計(jì)的使用起來，但卻能輕易地與老派英倫裁剪區(qū)別而開。

并非來自Savile Row的Dunhill，卻在2016秋冬倫敦時(shí)裝周為最為正統(tǒng)的英倫貴族氣息。“我們并不想改變”，來自蘇格蘭品牌創(chuàng)意總監(jiān)John Ray這樣說道。上流社會對奢華所關(guān)注的低調(diào)與凝重的氣質(zhì)被拆解在以生活方式為劃分的數(shù)個(gè)主題之中：日間的套裝腔調(diào)合體剪裁，將對男性陽剛輪廓的塑造與賦予穿著者舒適性達(dá)到調(diào)和；黑色與赭石色的絲絨晚裝夾克有著的更多的是伊頓公學(xué)的精英氣質(zhì)而非花花公子的闊綽；柔軟的肩部設(shè)計(jì)讓休閑裝夾克有著針織衫的隨性感，細(xì)膩皮革的大體量提包恰是符合阿斯頓馬丁的腔調(diào)；而力量感的機(jī)車服，山羊皮配以羊絨襯里，讓上流紳士們即便在清冷的英倫秋日，也能放下敞篷在Cheshire的鄉(xiāng)間兜風(fēng)。

如同大部分出現(xiàn)在時(shí)裝周的品牌一樣，Dunhill描繪著奢侈的景觀卻并不屬于超富階級的第一選擇。品牌對生活方式的注腳目的是為了滿足中產(chǎn)階級日趨傾向的“非炫耀式的炫耀消費(fèi)”。但對于一個(gè)守舊品牌而言，在當(dāng)下劇變中的消費(fèi)文化中，如何溫和重建一個(gè)品牌價(jià)值，所需博弈的不只是單一的美學(xué)語言。

街頭式的敘述

或許在諸多同類別的品牌之中，Burberry有著最高的數(shù)字化程度，來迎合多渠道營銷的浪潮下新生代消費(fèi)者的偏好，最近幾季時(shí)裝周皆在不同平臺在線直播，即看即買在彼時(shí)也是頗有噱頭?；蛟S人們見得最多的是其英國各家精品店銷售員人手一個(gè)的ipad，雖然實(shí)際上并沒什么用。

曾經(jīng)Prorsum的男裝設(shè)計(jì)一向以詩意見長，但詩意終究拯救不了Burberry模糊的品牌定位和停滯不前的銷售。此季是品牌將原有三條品牌線整合之后的首次時(shí)裝周亮相，Christopher Bailey將各式元素雜糅其中，“為你的個(gè)性而驕傲”，這是Bailey的注解。誠然，穿著者與衣物有著天然的互動關(guān)系，但從另一層面而言，品牌也急迫地于戰(zhàn)壕風(fēng)衣之外，找尋出新的制勝單品。

這種帶著商業(yè)考量的初衷在熟稔的造型技巧下著實(shí)為Burberry描繪了一種全新的風(fēng)格，一種非常當(dāng)下、青年式的英倫男性著裝風(fēng)格：實(shí)用主義的軍旅元素和骨子中反時(shí)尚的態(tài)度。各式Parka，獵裝和廓形Bomber夾克著實(shí)是英國青年衣櫥的核心單品——他們隨性、耐用還有著不吝季節(jié)潮流與階級符號的反叛姿態(tài)。品牌引以為豪的戰(zhàn)壕風(fēng)衣以松身剪裁的形式呈現(xiàn)，仿佛來自古著鋪?zhàn)佣桥＝蚪痔没矢畸惖钠炫灥?。同時(shí)，Bailey直接向街頭文化采集樣本，七十年代的高領(lǐng)拉鏈運(yùn)動衫成了風(fēng)衣的新季搭檔。想著這些看似隨意的單品由Burberry來制造也是件頗令人興奮的事情，如同當(dāng)初Chanel推出運(yùn)動鞋一樣——看似慵懶地Dress down，但品牌的標(biāo)簽卻在需要時(shí)刻，成為證明身份的資本。

隨著近來各大品牌對monogram的復(fù)興浪潮，Burberry也首次在秀場中推出大量格紋產(chǎn)品，從相對低調(diào)的漁夫扣大衣的內(nèi)襯，到頗為張揚(yáng)的格紋皮草外套，仿佛將品牌帶會上世紀(jì)九十年代，人們用Burberry的經(jīng)典格紋將自己全副武裝：風(fēng)衣、手袋、雨靴、雨傘，而工人階級也穿著格紋襯衫出入周末的球場。同樣頗為Camp的亮片元素似乎在映射著英國曾經(jīng)的酷兒文化。Burberry一反常規(guī)地脫離原有的雅致去接納這種令精英群體嗤之以鼻的“惡俗（Chay）”著實(shí)出乎人的意料。但或許Bailey自信此刻的Burberry有能力將其扭轉(zhuǎn)成一種“反精英”式的宣言單品，并藉此將品牌塑造成流行文化的代言。

說到流行，吳亦凡因強(qiáng)大的粉絲號召力而走上此季的T臺。面對下滑的遠(yuǎn)東市場，作為CEO的Christopher Bailey，要考慮的的確遠(yuǎn)不止“品味”二字。

隨著洛杉磯樂隊(duì)HEALTH激烈的古典，Topman Design秋冬秀的開場有些Hedi Slimane式的即視感。但不同slimane對單一主題的即興創(chuàng)作，Gordon Richardson此季仿佛在描繪Dorian Grey的魂靈如何侵入西海岸Grunge的軀體。洗得褪色的松身牛仔套裝和帽衫，有著Kurt Cobain頹廢而迷人的氣質(zhì)，犀利肩線的短夾克與高腰闊腿褲的套裝，是更英國七十年代感的詮釋，而幾件飛行員夾克有著更加硬朗的美式風(fēng)格。這種搖滾風(fēng)格的雄性氣質(zhì)被有著透視印花的長身襯衫逐漸侵蝕，隨之而出的一連串金橙色絲絨闊身西裝并不類同于Alessandro Michete麾下新Gucci所描繪的“第三性”，而是一種對美的自我迷戀。這兩周不同氣質(zhì)的對談讓Topman的新季男孩散發(fā)出一種末代貴族式的浪漫，也一并為呈現(xiàn)于街頭的青年文化注入新式的表達(dá)語匯。

Jeremy Scott在Moschino商業(yè)上的成功曾經(jīng)大大出乎傳統(tǒng)高級時(shí)裝人士的意料，愛之極愛，厭之極厭。這種對待其設(shè)計(jì)美學(xué)的兩極化的態(tài)度如同討論波普藝術(shù)一般：究竟是流行還是藝術(shù)？Moschino是高級時(shí)裝抑或只是賣得昂貴的潮牌？

Jeremy Scott此季請來的場外援手似乎更能有力地為其回答這一問題。以明艷的視覺圖像和挑釁性的作品內(nèi)容而廣為人知的英國雙人藝術(shù)組合Gilbert&George此季與Jeremy Scott合作呈現(xiàn)2016秋冬男裝?！皫缀跛械乃囆g(shù)家都把自己的注意力放在藝術(shù)上，這其實(shí)是個(gè)極大的錯(cuò)誤”，這對藝術(shù)組合的宣言與新生代Moschino設(shè)計(jì)的游戲感不謀而合。Moschino直白的敘述并不意圖取悅帶著過重知識分子腔調(diào)的時(shí)裝評論者，但這種通俗卻消解了高級時(shí)裝矜持的距離感，在當(dāng)今Instgram的時(shí)代聯(lián)絡(luò)起狂熱的粉絲。

就像沒多少人會在禮拜一的晚上看Turner Prize的頒獎（誤入者也會絮叨“這是什么玩意兒”），而大多數(shù)人會把禮拜天的“I'm a Celebrity……Get Me Out of Here！”再看一遍。

但或許是有藝術(shù)家的加入，此季的Moschino男裝整體上依舊令人稱道。噴漆效果的處理雖非Moschino獨(dú)有，但那些八十年代感的熒光色西服卻令人如同置身Rave Party一般興奮；飾有標(biāo)語和G&G人像圖案的改良軍裝風(fēng)格外套順應(yīng)著當(dāng)代街頭時(shí)裝潮流；彩色潑墨的單寧和刷色馬丁靴成了全系列最為精彩的單品。而就品牌而言，大量略帶暗示性的細(xì)節(jié)依舊貫穿于此季設(shè)計(jì)之中：綁帶、花朵印花、緊身打底褲和彩色蘇格蘭裙，但陽剛而正派的版型讓這些裝飾顯得騷而不娘。

但設(shè)計(jì)師本人穿著時(shí)除外。

新身體

2015在British Fashion Award一舉拿走最佳男裝與女裝設(shè)計(jì)師的Jonathan Anderson臉上依舊有著稚氣的青澀。在此季的倫敦男裝周上，這位來自北愛爾蘭小城的設(shè)計(jì)師再次拋下重磅炸彈：將于同志約會軟件Grindr上直播現(xiàn)場走秀?！拔也挥X得約會軟件和Instagram有什么不同”，Jonathan Anderson說道，但這樣看起出位的戰(zhàn)略決策可以讓他的品牌觸及到全球196個(gè)國家的七百萬用戶。同志群體中又不乏敢穿舍得買的時(shí)裝精，何況他們花在約會軟件上的專注，或許更甚facebook和instagram。模特豎著濕漉漉松散的背頭，面色蒼白泛光，如同剛從倫敦的Heaven派對十二個(gè)小時(shí)后匆匆趕到秀場。在如此的敘事情境之下，系列中著實(shí)有著一些酷兒文化中關(guān)乎情欲的蛛絲馬跡，但更多的，是設(shè)計(jì)師對女裝設(shè)計(jì)理念的借用。Jonathan Anderson將女裝設(shè)計(jì)中Boyfrlend式的款式重新轉(zhuǎn)歸男裝設(shè)計(jì)：Oversize的大翻領(lǐng)雙排扣大衣、慵懶加大號針織衫帶著撕裂的細(xì)節(jié)、長版駝毛針織衫和無袖皮草長坎……這些設(shè)計(jì)中的性別意識在經(jīng)歷過二重轉(zhuǎn)譯后顯得難以描述，加之柔和而沉穩(wěn)的服飾色調(diào)，設(shè)計(jì)師似乎企圖打造的并非是針對小眾先鋒市場的時(shí)髦衣櫥，而是重新構(gòu)建一種全新的男性設(shè)計(jì)體系：男性該穿什么，設(shè)計(jì)師該做什么，一切本應(yīng)無定勢。

Prada曾經(jīng)用嚴(yán)肅的折中主義理論試圖對相同的時(shí)裝性別意識進(jìn)行討論，但Anderson卻以一種更為隨性的方式，萬花筒般地將線索散落系列之中，花非花般地進(jìn)行著他的思考。服裝上蝸牛的印花，卡通與街頭涂鴉是迷幻的暗示，也是一種天真般的純粹。這位才華橫溢的設(shè)計(jì)師并不試圖強(qiáng)硬地用時(shí)裝來進(jìn)行社會學(xué)的辯駁，“很多事情其實(shí)不需要有什么特別意義”。如同不論同性還是異性不眠的派對夜晚，如同Grindr里那九十九條未讀的消息，如同所有沒有任何結(jié)果的在線約會，存在并體驗(yàn)，就是一切的意義。

中國獨(dú)立男裝設(shè)計(jì)師孫小峰在僅僅經(jīng)過七個(gè)系列之后變再次登上倫敦時(shí)裝周的伸展臺，對于一個(gè)非科班出身的設(shè)計(jì)師，這種推廣速度無疑是驚人的。他在先前的采訪中提到自己不再愿意討論“無師自通的背景”，對于他而言，較之當(dāng)下的成就，更多地考慮在于如何將新一季的作品做得更好，并搭建起一個(gè)完整的品牌價(jià)值與美學(xué)框架。這種遠(yuǎn)見和嚴(yán)謹(jǐn)，是中國人性子中，最令人折服的堅(jiān)韌的力量感。

孫小峰以“象棋”為新季靈感，設(shè)計(jì)非常成熟地規(guī)避了形式化的再現(xiàn)，他將棋藝中緘默的張力賦予設(shè)計(jì)之中。線條清晰而修長的大衣在東方色彩與印花中撐起了整個(gè)系列結(jié)構(gòu)的力道；短版的Bomber夾克收束于腰部，在拉長造型比例的同時(shí)呈現(xiàn)柔與剛的碰撞與交融；下裝核心的闊腿褲在行走間有著長袍一般的韻律，流動卻暗含力道。這是SeanSuen式的制服，所影射的是一種東方入世哲學(xué)。設(shè)計(jì)師挑選的一眾模特在青少年般的瘦削身體中潛伏著進(jìn)擊的荷爾蒙，這似乎表達(dá)著設(shè)計(jì)師對當(dāng)今男性的一種注腳：即便有著再非同常規(guī)的生活存在，骨子里的力量感，是男性價(jià)值的所在。時(shí)尚產(chǎn)業(yè)似乎依舊難以擺脫對男性時(shí)尚的“性別偏見”，女性可以純粹享受時(shí)裝的美學(xué)樂趣，而時(shí)尚之于男性，不過更多地只是對社會性制服的謹(jǐn)慎選擇。但倫敦男裝周在全力改變這種格局，如同其官方名稱一般一London Collection：Men，這是一種“集合”而非“風(fēng)潮”，每個(gè)個(gè)體的聲音都能找到其歸屬，并共生出最多元性的時(shí)裝景觀。

（編輯：九月）