列車行駛在法國(guó)西北部一望無際的曠野上，離開巴黎不到二百公里，已將連日陰雨甩在身后，云縫中灑落久違的陽光。真該感謝巴黎火車站問訊處那位先生，他居然和我們夫婦倆一樣，也是“二戰(zhàn)歷史迷”，聽說我們想再度前往諾曼底，當(dāng)即擺出不容置疑的專家口吻：“既然二位已參觀過岡城（Caen）最大的諾曼底戰(zhàn)役紀(jì)念館，這回就該去看看奧馬哈海灘和美軍公墓，那里曾是70年前諾曼底登陸戰(zhàn)最慘烈的戰(zhàn)場(chǎng)之一，相當(dāng)具有歷史意義?！?/p>

奧馬哈海灘游人不少，大多為美國(guó)旅行團(tuán)，四周不時(shí)可聽到美式英語。一對(duì)美國(guó)小夫妻坐公交車買票時(shí)弄不清歐元硬幣面值，我?guī)退麄兎g了幾句，于是他倆自然而然成了我們的同行者。小夫妻家族中的爺爺輩有人犧牲在諾曼底，族中后人每年夏天都會(huì)輪流飛越大西洋前來諾曼底憑吊，幾十年來已成為這個(gè)家族的榮耀和責(zé)任。

奧馬哈海灘戰(zhàn)役紀(jì)念館內(nèi)珍藏著當(dāng)年盟軍登陸將士的遺物，槍支、子彈、降落傘、鋼盔、皮靴、軍服、戀人照片、家信、日記本、錢包、法語詞典等，全部系真品，無一復(fù)制，與紀(jì)念館內(nèi)不斷重復(fù)播出的諾曼底登陸紀(jì)錄片中展示出的一模一樣。這些陳列品都好像剛剛被拂去戰(zhàn)場(chǎng)硝煙，靜靜地安放在玻璃展柜中，向參觀者講述著70年前那場(chǎng)拯救人類正義與良知的偉大登陸戰(zhàn)。一個(gè)低沉柔和的女聲在紀(jì)念館內(nèi)回蕩，無數(shù)遍重復(fù)念著九千多名美軍陣亡將士姓名，猶如母親或姐妹在呼喚他們的兒子或兄弟。

紀(jì)念館外廣闊的天鵝絨草坪上，豎立著九千多座漢白玉墓碑，無論從縱、橫、斜哪個(gè)角度望去，視線中都會(huì)出現(xiàn)整齊的白色隊(duì)陣，仿佛即將渡過英吉利海峽的將士們已整裝待發(fā)，等待盟軍最高司令部1944年6月6日零點(diǎn)的出發(fā)命令。每座墓碑上都刻有陣亡者姓名、籍貫、生卒年月：愛德華、歐文、史蒂凡、湯姆、保羅……；來自內(nèi)華達(dá)、加里福尼亞、肯塔基、華盛頓、亞利桑納……；24歲、21歲、22歲、26歲、19歲，在我們念過的墓碑上，年紀(jì)最大的僅僅27歲。他們實(shí)在太年輕了，年輕得還來不及成為丈夫或者父親，生命的腳步就永遠(yuǎn)停在了諾曼底海灘，真令人唏噓不已。

美國(guó)旅行者中很多是來諾曼底為親人掃墓的，在墓碑前插上一朵鮮花或小小的國(guó)旗。有個(gè)頭發(fā)花白的男人半跪在墓碑前，用自己的外套裹住墓碑，低頭喃喃自語。見我注視他，男人站起身來輕聲道：“我的伯父，離家那年才18歲，剛上大學(xué)，再也沒回來?！边@時(shí)墓園里響起了美國(guó)國(guó)歌，不是通常的管弦樂，而類似教堂鐘聲那般悠揚(yáng)，驚飛了草坪上一群白鴿。

夕陽西下，我們漫步在奧馬哈海灘，碧藍(lán)的海水輕輕涌至腳邊，又悄悄退下，海灘上清晰可見當(dāng)年德軍遺留的防御工事殘骸。一對(duì)來自比利時(shí)的夫婦和我們互相幫忙拍照，那位先生告訴我們，雖然諾曼底海灘景色優(yōu)美，夏日里卻沒有人在此嬉水玩耍，大約是怕驚擾了長(zhǎng)眠的英魂。我撿起一塊圓潤(rùn)光滑的白色鵝卵石，把它帶回家，如同帶回夏日諾曼底一縷和平溫暖的陽光…… （朱曉琳/文，摘自《文匯報(bào)》）